Меню Рубрики

Установка клапанов на мото

Как произвести регулировку клапанов мотоцикла

Двигатель можно назвать сердцем любого транспорта. Без него движение не получится. В мотоциклах используют разные варианты моторов. В четырехтактных имеются клапаны с зазорами, которые периодически необходимо регулировать.

Причины

Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.

В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.

Пошаговый процесс

Любой райдер справится с процессом настройки клапанов. На это потребуется время, терпение и желание. Сейчас предлагается такое разнообразие мототехники, что сложно описать процедуру для каждого вида. Однако есть два основных подхода – с помощью регулировочных шайб или болтов (смотря что использовано производителем).

В обоих случаях понадобятся такие инструменты:

  • ключи (разные, очень удобен шестигранник);
  • щупы (измерять зазор);
  • микрометр (измерительный прибор);
  • магнит.

Можно взять фотоаппарат или смартфон, чтобы фиксировать разборку. Благодаря этому потом проще будет правильно ставить снятые элементы на свои места. Регулировка осуществляется при остывшем двигателе и состоит из нескольких главных этапов:

  1. Знакомство с инструкцией, выяснение требуемой цифры зазора.
  2. Демонтаж частей, мешающих подобраться к мотору. Обычно снимаются бензобак, седло, отсоединяются различные шланги, провода. Делается всё аккуратно, запоминая, как установить назад. Можно делать пометки маркером или фотографировать.
  3. Удаление заглушки, находящейся напротив коленчатого вала. Благодаря образовавшемуся отверстию можно будет работать с коленвалом, чтобы находить вверху мертвые точки.
  4. Снятие свечей, клапанной крышки.
  5. Прокрутка коленвала. Установка поршня в верхних мертвых точках. Производится поочередно для всех цилиндров.
  6. Определение величины зазоров с помощью щупа. Он помещается между коромыслом и штоком. Чаще всего расстояние должно быть в размере 0,1 мм. Следует взять щуп именно такой толщины и проверить, соблюдается ли она. Если он продвигается, но требуется небольшое усилие, — это нормально. Если не вставляется, значит, зазор маленький. Если проходит свободно – большой.
  7. Корректировка просветов в клапанах, где они не соответствует нормативу.
  8. Возвращение деталей на изначальное место.

Особенности коррекции

Разберем нюансы работы с регулировочными болтами. Это более простая конструкция. Она связана с контргайкой, которую надо ослабить. Затем немного откручивается регулировочный болт, вводится щуп так, чтобы он скользил в отверстии. Это достигается подкруткой болта. Когда нужный просвет получился, контргайка затягивается. Болт при этом удерживается.

Если на клапане установлены шайбы, корректирование производится путем подбора соответствующей толщины. Они снимаются магнитом и промеряются микрометром. Если зазор следует увеличить, берется более тонкая шайба. При уменьшении – более толстая. Требуемые размеры необходимо записать, и если в наличии таких шайбочек нет, приобрести в магазине. Уменьшение толщины можно произвести путем стачивания.

источник

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › М 66 Установка направляющих втулок клапанов, установка поршневых пальцев в ВГШ

Всем доброго времени суток. вот и следующая запись по ремонту двигателя Урал М-66. Раньше по ошибке писал что это м-63, в комментариях к записи подсказали что это м-66. порыскал на форумах, оказалось так и есть. отличаются эти двигателя тем что у м-66 в передней крышке двигателя установлен масляный фильтр, на м-63 такового нет, соответственно на моём картере имеются дополнительные отверстия для подачи и отвода масла к фильтру.

Их то и заметил Артём ( artem13 ) и подсказал мне что я ошибся. большое спасибо, такие подсказки я очень ценю.
Установка направляющих втулок клапанов

И так, ремонт головок двигателя я начал с замены направляющих втулок.
Для этого я снял старые клапана, нагрел головки и выбил старые направляющие.

Далее взял в руки гравировальную машинку и начал обработку впускных и выпускных каналов, пока втулок нет, делать это довольно просто. Цель этой доработки заключается в сглаживании внутренней поверхности впускного и выпускного каналов для обеспечения движения потока газов без завихрений.
До шлифовки фотографии я не сделал, т.к. был увлечён процессом, ниже представлены фотографии сделанные после шлифовки:

Каналы отшлифовал, теперь устанавливаем новые направляющие втулки, для этого втулки выносим на улицу для того что б охладить, на улице температура -25, этого нам хватит. А головки снова разогреваем:

Смазываем маслицем на всякий случай. и очень быстро втыкаем её на своё место. Если проворонить момент, то придётся забивать молотком, а так они влетают туда как будто зазор в миллиметр, хотя как только она встаёт на место, то мгновенно расширяется и хрен её от туда достанешь)

Читайте также:  Установка колесиков на тумбочке

Те кто читал мою предыдущую запись, знают какая история у меня приключилась с заказанным в Томске коленвалом, пришёл он ко мне в мешке от риса с такими люфтами шатунов, что место ему на свалке. Вот уж точно- купил КОТАленвал в мешке. По итогу общения с продавцом — общий язык мы так и не нашли, моё предложение о возврате коленвала в Томск за мой счёт, и возврате денежных средств в размере 3000р., уплаченных мной за коленвал, на мой счёт Вован(продавец) отмёл, сказав что на видео он показал мне что деталь мол не новая, люфты мол есть но использовать можно. как оказалось, помимо продольных люфтов (которые допустимы) есть ещё и поперечные примерно 0.3мм, которые превращают коленвал в бесполезный кусок металла. Но об этом продавец умолчал. Да и хрен с ним, обманул так обманул, это «добро» жизнь ему ещё вернёт)
А я тем временем разыскал ещё один коленвал, находился он в 40 км от города, так что поехал я его смотреть.

Коленвал оказался хорош, Евгений(продавец) согласился на цену в 1т.р. ударили по рукам и я поехал домой.
Вернувшись в сервис проверил, войдут ли новые пальцы в ВГШ купленного коленвала, не вошли. Это меня даже порадовало, не придётся втулки вытаскивать и устанавливать новые. съездил к токарям что б развернуть втулки до нужного размера. А в итоге через час опять стоял в сервисе…

Смотрите также

Метки: урал, мотоцикл урал, двигатель, двигатель м-66, м66, восстановление

Комментарии 45

Спасибо, поржал! Сам меня неоднократно упрекал и обвинял, а когда у самого аргументов нет, ой…вы перешли на личности…))))

Конечно! Так проще…Аргументов то НОЛЬ.)

Не моя проблема что вы читать не умеете, как впрочем и писать грамотно. Выше я уже описывал процесс. Для тупого повторю базу.
При увеличенном зазоре, ухудшается теплоотвод, в следствии перегрев стержня клапана, возможно механическое перемещение тарелки клапана, как итог, не плотное прилегание, прорыв газов. По итогу меньшая мощность, ресурс мотора.

Да это на здоровье! Лишь бы свою хрень людям не барыжил.

И здесь доминирует стиль люмпена, «сам дурак»…)) Перестаньте вести себя как баба! Успокойтесь, попейте Новопасита и ещё раз, выше, перечитайте описанный мною печатными буквами тех. процесс ГРАМОТНОЙ замены направляющих с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ применением РАЗВЁРТКИ. Я специально вам как истеричке, подсветил крупным шрифтом ключевые слова, не пропустите пожалуйста, надеюсь с «Энной» попытки вам это удастся!) И ваша фраза…» мне не нужно учить ничего, производитель сам…» говорит о том что вы безграмотны! Причём во всём. А я изучал, и у меня диплом и работа по профилю, так что где там разглядеть ваш iQ (достаёт лупу)? Научились только впаривать свой хлам людям.

Лютый Бред! Понятно что вам проще общаться в стиле «сам дурак», при этом не приводя никаких технических аргументов, наплевав на существующей тех. процесс и оправдывая это подобным бредом не грамотных, или обманутых вами людей. При этом унижая клиентов, считая их такими же как и названный Вами Урал «Сраным, Советским».
Подведу итог, выше я уже писал его…-Что только не придумают барыги, что бы втюхать людям своё дерьмо.

Всегда поражался изворотливости барыг! Чего только не придумают что бы продать свой хлам. Хвалится, что более 1000 обманул своим бредом. Научись для начала грамотно писать, и физику подучи.

Оно скоро будет) следующим шагом будет установка коренных подшипников, установка коленвала, поршней, цилиндров. К стати, если кто ни будь подскажет, нужно ли снимать с подшипников уплотнительные шайбы, и удалять родную смазку- буду признателен)

Наверное расстрою, направляющие нужно было от «Жигулей» брать, как раз на них маслосъёмные колпачки одеваются прекрасно. Вроде короткие из комплекта. Да! И если клапана вставляются в направляйки зразу после запресовки, значит направляйки бракованные. В нормальных, после установки направляек, клапана устанавливаются только после развёртывания отверстия под клапан, для этого есть специальный припуск. Так что головки нужно переделать. А про разницу температур при установке, всё верно.

Автор просто еще не пробовал вставить клапана, после запрессовки направляющие наверняка придется разворачивать.
А вот выбор направляющих очень правильный — бронзовые втулки и хромированные клапана, это самая лучшая пара трения и проходят они принципиально дольше обычных. А уж если сухари правильные, то вообще отлично.
А вот маслосъемные колпачки туда не надо. Во-первых лучше уж пусть масло расходует но клапана смазываются. Во-вторых не выживут там маслаки, у Урала рабочая температура головки что-то похожее на 200 градусов.

Читайте также:  Установка китайской 2 дин магнитолы в гранту

Теория хоть и не полностью научна, но это всё равно теория. Без маслосъёмных колпачков всё равно будет расход масла. Знаю, что если с Урала течёт масло, значит оно там есть. ))) Но я делал сам всё это в 90-х годах, и точно знаю уже из опыта, а не из теории, что с колпачками расхода масла нет (может ещё и потому что стояли автомобильные поршня с выпуклым днищем под 95 бензин и естественно хорошие кольца, в отличии о Ураловских). Повышенного износа не замечал, хотя и ездил по 1000км. дальняки в Москву и пр… Да, были прочие «засады», к примеру сальник на маховик спрыгивал, сепараторы на подшипниках К.В. разваливались, К.В. распрессовывался, зажимая шатун и двигатель «взрывался». А колпачки сезон проходят, и хорошо. На следующий и поменять можно, цена копейки, времени пару часов.
А вот плохой или хороший сухарь, в данном случае монописуально. Мотор в принципе не развивает таких оборотов, когда это имеет какое то значение.

Если втулка смазывается, мизерный расход должен быть в любом случае, именно масло продлевает срок службыэтой пары трения, бронза с хромом на сухую не работают.

Я не против, пусть смазывается, на сухую ничего не работает. А про расход масла обоснуйте сначала…

Наверное расстрою, направляющие нужно было от «Жигулей» брать, как раз на них маслосъёмные колпачки одеваются прекрасно. Вроде короткие из комплекта. Да! И если клапана вставляются в направляйки зразу после запресовки, значит направляйки бракованные. В нормальных, после установки направляек, клапана устанавливаются только после развёртывания отверстия под клапан, для этого есть специальный припуск. Так что головки нужно переделать. А про разницу температур при установке, всё верно.

Не расстроите) направляющие и клапана от Александра Сивакова, многие его знают, брака от него быть не может, т.к. он сам дорабатывает втулки что б они подходили под ураловские головы таким образом что после установки не требуется доработка развёрткой. Бронзовые втулки и хромированные стержни клапанов это отличная пара трения, по этому этот вариант лучше чем жигулёвские.

Данный ответ от вас показывает что вы ничего не понимате в металлообработке. Как можно ЗАРАНЕЕ обработать втулки, если они после установке из-за термических и механических воздействий НЕМИНУЕМО изменят свои размеры? Именно по этой причине в заводском варианте и оставляют припуск на ЧИСТОВУЮ обработку детали. Т.е. когда втулки на месте, именно там отверстия под клапан обрабатывают развёрткой в размер. Так что «подготовленные» втулки, это втулки с прослабленными (увеличеными) отверстиями, иначе говоря брак.

Вот цитаты из статьи с правильной технологией замены втулок, ссылка на статью ниже.

Подбирайте втулки таким образом, чтобы клапаны вставлялись в них с трудом либо не входили вовсе. Не берите изделия с неправильными отверстиями, куда свободно проходит шток.

По окончании запрессовки нужно прогнать внутренний диаметр втулок развёрткой, чтобы стержень клапана скользил в нём с минимальным зазором. Операция выполняется так: закрепите четырёхгранный конец развёртки в воротке, смажьте рабочую часть моторным маслом, вставьте в отверстие и вращайте по часовой стрелке. Инструмент должен пройти по всей длине детали. Теперь остаётся поставить и притереть клапана, что рекомендуется доверить специалисту.

источник

worddrow › Блог › Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.

Не было печали, купила баба порося 😀
Повествую о бытии своем с мотоциклом Урал

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его «поднимать с колен». Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Читайте также:  Установка кнопки на руль hyundai solaris

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку 🙂 Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

источник

Добавить комментарий