Меню Рубрики

Установка клапанов по индикатору

Лада 2107 4RC › Бортжурнал › Настройка клапанов с помощью индикатора.

На прошлой неделе попробовал регулировку клапанов с помощью щупа…затея не самая удачная!

Первое: найти РАЗНЫЕ статьи описывающие данный процесс одинаково не предоставляется возможным! Плюс ко всему 99% статей про карбюратор, разницы конечно никакой, но кто же это знает наверняка?))
Второе: метки…ставим 4 цилиндр в ВМТ — эта метка, понятное дело, есть! Но далее нужно прокручивать колено на 180′! На карбюраторе есть бегунок в распределителе, который пробегает 90′ и это не легко отследить! На инжекторе же какой-то бред! Я нашел две статьи в которых показаны разные метки на шкиве колена на инжекторе, но увидеть их на двигателе, стоящем в машине не так и легко. Даже все очистив, сняв вентилятор и облазив там все с фонариком, я их не нашел! Поклон нашим инженерам! Но эту проблему я решил деревянным способом: с помощью зубьев шкива колена! Выставил ВМТ 4ого цилиндра и пометил зуб шкива, который находился на против, как оказалось, специального отлива на блоке) Когда прокручиваешь колено на 180′ попадаешь этим отливом в первый зубец шкива после большого промежутка между этими зубцами! Звучит запутанно, но вы поймете, когда увидите) С этим разобрался!
Третье: что бы прокрутить колено нужна голова аж на 38…это я упустил из виду( Был приятно удивлен, когда обнаружил, что самая большая голова у меня на 32! Эту проблему я решил еще более деревянно!) Выкрутив датчик колена, мы обнаружим прекрасный круглый отлив, в который мы вставляем плоскую мощную отвертку и прокручиваем колено, упираясь, опять же, в зубья шкива!)
Четвертое: это уже проблема серьезней! Пока вам наглядно не покажет и даст пощупать знающий дядя, с каким усилием щуп должен проходить в зазор, вы этого не узнаете! Пишут так: слегка зацепляясь. На видео же механик прикладывает не слабое усилие что бы вытащить щуп! В общем все равно вы не сможете вытаскивать щуп каждый раз с одинаковым усилием, а это значит, что зазоры будут разными и не правильными!

После все этой «настройки», я все собрал и решил прокатиться. Напрягал движку, создавая ситуацию, в которой отчетливо слышно звон…и вроде все супер!
Но поездив пару дней я понял, как ошибался…все опять начало звенеть!

И тут нашелся человек, у которого был индикатор! И мне его дали попользоваться!
Вещь потрясная и удобная! Надо будет себе приобрести! Померив им сначала все зазоры вышло следующее: стрелка индикатора должна показывать 0.52, почти везде это было 0.54-0.60 и в одном 1.60 — не знаю как это получилось!
Но имея такую великолепную штуку я все быстро настроил! Теперь все зазоры ровно 0.52, что рано 0.15мм)))
Самый большой плюс этого прибора в том, что ты видишь на сколько отклоняется стрелка при затяжке! А это четыре деления! Т.е. регулируя зазор, я сразу делал поправку в 4 деления и при затяжке стрелка приползала туда, куда надо было)) В общем советую приобрести тем, кто сам все это делает)

Спасибо за внимание! Жмем «Нравится» и пишем комментарии! До скорых!

источник

Лада 2107 i › Бортжурнал › Регулировка клапанов рейкой

После замены маслосъемных колпачков орегулировал клапана щупом (якобы 0,15 но новодел, хз сколько там на самом деле).

Так как все снималось, и сбилось с насиженных мест, через 100 км провел повторную регулировку и не зря (в некоторых клапанах щуп проскакивал как… короче легко, встречался зазор более 0,20).

Регулировал рейкой с индикатором.

Автомобиль ВАЗ классика — 1 шт.
Рейка с индикатором — 1 шт.
Ключи 17 и 13 — итого 2 шт.
Ключ-трубка 10 для снятия клапанной крышки — 1 шт.
Отвертки шилицевая и крестовая — итого 2 шт.

Снимаем лишнее, чтоб снять крышку клапанов

Выставляем коленвал и распредвал по меткам

На индикаторе стрелка занимает произвольное положение, вращая шкалу выставляем 0 на стрелку и поднимаем рокер (есть специальная лопатка но я использую отвертку).

Смотрим показания, должно быть 52 деления (в зависимости от температуры, есть таблица значений).
Если больше/меньше, то ставим 0 на то место, которое заняла стрелка при поднятии рокера, и после того как отпустили рокер, будет видно, на сколько регулировать.
Отпускаем контргайку и регулируем, когда подвели к 52 (или как там у вас) контрим (потренеровавшись поймете как это делать, чтоб стрелка оставалась на нужном значении, ну это как с щупом но проще).
Проверяем подняв рокер, стрелка должна выйти на 0, и так все 8 клапанов.
Я проворачиваю кв на 4 передаче за колесо, так как ключа для этого дела нет, да и нифига не удобно им на инжекторе)

Ну и поменял прогоревшее металлографитовое кольцо (уже другой продавец крупного магазина з/ч для Ваз, не знает, что на евро 2 идет кольцо от 2110).
Теперь слышно прогаревший глушитель)

источник

Лада 2106 МХ Кастомщик › Бортжурнал › Приспособление для точной установки «перекрытия»

При установке спортивных распределительных валов появляется необходимость точной синхронизации положения коленчатого и распределительного валов относительно друг друга. Выполнить данную операцию без специального инструмента довольно сложно, и так называемая настройка «на глаз», может привести к не очень хорошим результатам.
На первом этапе установки и настройки, распределительный вал устанавливается, как говорят в народе «в перекрытие», это означает, что при положении поршня в верхней мёртвой точке оба клапана, в одном из цилиндров, должны быть открыты на одинаковую величину.
Данное приспособление позволяет точно выставить «перекрытие» для любых распределительных валов классического семейства на демонтированной головке блока цилиндров.
Приспособление крепится через стандартные отверстия под болты крепления ГБЦ.
При изготовлении данного приспособления я не использовал станочного оборудования, чтобы сохранить повторяемость и была возможность изготовить каждому в своём гараже.

Для изготовления нам понадобится:
Направляющая клапана 2шт (подойдут любые от восьмиклапанных ВАЗов)
Индикатор часового типа 2шт (желательно использовать с пределами измерений в 25 мм, лично я использовал 10 мм, это не позволило мне измерить полный подъём клапана, т.к. заявленный ход клапана на моём распредвалу 12,2 мм)
Винт М4 2шт (длина не играет роли, не менее 5 мм)
Болт М8 2шт (110 мм, для крепления приспособы)
Гайка М8 4 шт
Шайба А10 2 шт
Пластина железная 120х50, толщиной 2-3 мм
Из инструмента: Тиски, напильники, дрель, керн, свёрла (3, 8, 13), метчик М4, нажёвка по металлу, болгарка.
Изготовление:
Берём направляющую клапана

Читайте также:  Установка и подключение vas pc 5054a

Зажимаем в тиски и обрезаем в размер 30 мм

Снимаем небольшое количество металла напильником, так будет удобнее сверлить.

На расстоянии 6-7 мм от спила керним, а затем сверлим отверстие диаметром 3 мм

И нарезаем в нём резьбу М4.

Вкручиваем подходящий винтик, проверяем, что всё нормально.

Далее делаем буртик, хорошо бы сделать на токарном станке, но если его нет, то можно использовать старый дедовский способ. Думаю исходя из картинки всё будет понятно.

Снимаем часть металла напильником, доводим наружный диаметр до 13,1 мм, это нужно, чтобы посадить эти втулки с натягом в корпус приспособления.

Эти втулки нужны для того, чтобы плотно держать индикаторы, таких нужно изготовить две.

Далее приступим к изготовлению корпуса приспособления. Для этого нужно вырезать из листа железа пластину 120х50 мм. Кромки и углы притупляем напильником.

Размечаем центры отверстий и линию сгиба. Между верхними отверстиями 95 мм, между нижними — 30мм. От верхнего края до линии сгиба 20 мм. Керним в этих точках.

Сверлим. Диаметр верхних отверстий 8 мм, нижних – 13 мм. Затем зажимаем в тисках по линии сгиба и лёгкими ударами молотка сгибаем пластину под углом 20-30 гр.

Запрессовываем втулки, которые изготовлены ранее в отверстия диаметром 13 мм. Если отверстия получились несколько больше и втулка не держится, то её можно посадить на клей или холодную сварку, вариантов много.

Приспособление готово, далее можно его устанавливать на ГБЦ, настраивать индикаторы и выставлять точное положение «перекрытия».

Настройка:
Предварительно головку блока необходимо собрать, а именно установить клапана, засухарить пружины клапанов, установить рокера, установить распредвал с постелью, отрегулировать тепловые зазоры в ГРМ. Приспособление желательно закрепить на расстоянии 10-15 мм над плоскостью ГБЦ. После того как корпус приспособления будет установлен (индикаторы на нём отсутствуют) необходимо провернуть распредвал до положения (примерного) «перекрытия» в той камере сгорания, над которой установлено приспособление. Далее повернуть распредвал немного в обратном направлении чтобы один из клапанов полностью закрылся. Установить над этим клапаном в соответствующую втулку индикатор.
Нужно обратить внимание, что на индикаторе два циферблата, основной показывает сотые доли миллиметра, а добавочный — единицы миллиметра. На ножке индикатора есть специальный винт подстройки, он как бы удлиняет ножку. Так вот зажимая индикатор во втулке, необходимо вывести его показания на дополнительном циферблате на 0, зажать, а затем выставить на 0 на основном циферблате винтом подстройки. (показано на фото снизу, индикатор слева)

Теперь проворачиваем распредвал опять вперёд, закрытый клапан начинает подниматься, а открытый опускаться. Проворачиваем распредвал, пока другой клапан не закроется полностью. (при этом обязательно следите за показаниями на дополнительном циферблате первого индикатора, они не должны выходить за пределы измерения, это может повредить прибор!)
Когда другой клапан закроется полностью, то нужно установить второй индикатор на своё место, так же, как был установлен первый. Иными словами выставить на ноль. (фото ниже, индикатор справа)

Теперь пожалуй самое интересное… Вращаем распредвал в обратную сторону и следим за показанием дополнительных циферблатов. Зная примерный подъём, уже заранее известно, где примерно нужно остановиться. Показания одного индикатора будут убывать, а второго – возрастать, и сойдутся в одном значении, главное его поймать.

Клапана, относительно седла клапана открыты на одинаковом расстоянии с достаточной точностью.

Возвращаясь к методу «на глаз»… На глаз видно, что подъём клапанов относительно друг друга довольно разный.

Теперь можно снимать приспособление и с тыльной стороны распредвала произвести насечку.

источник

Лада 2101 «В ожидании чуда» › Бортжурнал › Приспособление для регулировки зазоров клапанов

В эти выходные ездил на городской рынок. Когда проходил по барахолке — место, где люди пенсионного возраста продают нужные и не очень, чаще всего очень «бывшие в употреблении» вещи, то мое внимание привлекла небольшая коробочка серого цвета.

Когда я открыл ее, то увидел, что в ней находится приспособление для регулировки зазоров клапанов на ВАЗ классику. Продавал дедушка лет под 70 или около того. Он рассказал, что когда-то приобретал это приспособление для своей шестерки, но машину угнали, и он даже им никогда не пользовался. С тех пор оно лежало у него дома. Я бегло осмотрел индикатор, поигрался стрелкой, убедился, что механизм работает без заеданий и хрустов.

По внешнему виду содержимого коробочки мне сразу стало ясно, что в работе приспособление не было. Нет ни царапин, ни отпечатков пальцев, ни следов масла и прочих загрязнителей. Только крошево от рассохшегося поролона, который имеется в коробке.

Цена данного приспособления 250 рублей. Я не знаю, сколько сейчас стоит подобное приспособление в подобном состоянии, но мне как-то предложили отрегулировать клапана «по рейке, не щупом» за 400 рублей. Я немного поразмыслил, прогулялся по барахолке, потом вернулся и купил его. Осталось научиться пользоваться им. Инструкция Ленинградского инструментального завода в комплекте. Когда я дома стал еще раз осматривать свою покупку, в инструкции обнаружил дату выпуска — 04.85 и цену — 11 рублей 50 копеек. Грубо говоря эта штука пролежала у предыдущего хозяина 30 лет без дела.))) И ведь он никому ее не подарил, не продал, не давал в пользование.))) Жаль, что машину у него угнали. В те годы ее было непросто купить, стоили они также недешево.

Теперь сижу и думаю: а ведь сколько полезных вещей еще лежит у таких запасливых дедушек, потому что «есть-пить не просят». Сколько еще по гаражам стоит незаезженных жигулей, москвичей, волг, мототехники. Просто надо активно общаться с населением, с дедушками и бабушками, которые обычно помнят, кто на чем ездит или ездил, продает или продал свою технику. Ну и конечно иметь в кармане солидную сумму денежных средств, чтобы в любой момент «выхватить» редкий и ценный экземпляр, будь то мотоцикл, машина, запасная часть либо просто приспособление…

Читайте также:  Установка знаков высокого напряжения

Вот теперь мечтаю приобрести индикатор качества смеси ИКС-1 производства СССР в хорошем состоянии. Чтобы регулировать карбюратор. Может быть, мне повезет, и какой-нибудь дедушка вынесет его на барахолку)))

Фотографии для ознакомления сделал, как обычно, на камеру своей старой «Нокии» 3,2 мп. Такое ощущение, что с каждым разом она фотографирует все хуже и хуже…

источник

Регулировка клапанов ВАЗ-2107 рейкой с индикатором и щупом

Далее проворачиваем двигатель, можно крутить за лопасти механической крыльчатки или специальным ключом за маховик, но я поддомкрачиваю заднее колесо включаю 4 передачу и проворачиваю двигатель крутя колесо. Двигатель нужно проворачивать до совмещения меток на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников

Одновременно с этим должна совместится метка на шкиве коленвала с длиной меткой на двигателе. К сожалению из-за недостатка места и не очень хорошей освещености сделать фотку не удалось, поэтому привожу фотку найденую в нете

Далее для удобства берем яркий маркер и ставим метки на звездочке распредвала через каждые 90 градусов относительно заводской метки. Для удобства я делаю это с другой стороны звездочки.

Для регулировки нам потребуется щуп для регулировки клапанов или рейка. У меня есть оба инструмента поэтому я регулирую шупом а проверяю регулировку рейкой. Вы можете воспользоваться только одинм инструментом.

Итак берем рейку и прикручиваем ее на крепление блока подшипников


Тут кстати есть маленький ньюанс. Если до упора закрутить все 3 винта рейки то она будет болтаться. Поэтому сначала закручиваем винты до упора а потом начинаем откручивать средний болт до тех пор пока он не зафиксирует рейку в неподвижном состоянии.
Далее надеваем на рейку индикатор

И ставим его лапкой на краешек кулачка регулируемого клапана. На фото получилось не очень хорошо видно но разобрать можно

Далее хватаем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления

Если показания меньше или больше то надо регулировать клапан. Для этого берем ключик на 17 и ослабляем кнтрагайку.

После чего Регулируем зазор ключиком на 13.

При регулироке щупом все несколько проще просовываем щуп в зазор( сам щуп видно на втором фото он вставлен в зазор первого клапана. Щуп должен ходить с легким защемлением.

Порядок регулировки.
В положении когда у нас совмещены метки на распредвале и шкиве коленвала регулируем 6 и 8 клапаны.
После регулировки проворачиваем двигатель при этом Коленвал провернется на 180 градусов а распредвал и бегунок распределителя зажигания на 90, для контроля мы и наносили метки маркером.
Провернув распредвал на 90(коленвал на 180) регулируем 4 и 7 клапаны
Проворачиваем еще на 90 (получается распредвал на 180 коленвал на 360) регулируем 1 и 3
Еще поворот на 90 ( распредвал в общем провернулся на 270 коленвал на 540) и регулируем 2 и 5 клапана.
(кстати у владельцев рейки на ней будут метки о последовательности регулировки)

Вот и все. Можно еще раз прокрутить все по кргу проверить правильность регулировки.
Соберам все в обратной последовательности. Крышку ГБЦ не притягиваяте сразу намертво снаяала просто притяните совсем слегка всеми чайками и потом уже дотягивайте, прокладку если она уже старая лучше заменить.

источник

Лада 2107 › Бортжурнал › Приспособление для регулировки клапанов

Всем привет!
Загорелся я было идеей установки гидрокомпенсаторов, да что-то дороговато получается пока. Да и детали (распредвал, рокера и пр.) пока во вполне хорошем состоянии. А так как .опа ищет приключений и клапана хочется настроить по феншую, решено было приобрести приспособление для регулировки клапанов с индикаторными часами которое. Да вот беда, нет такого нигде. Более того, некоторые уверяли что такого и не существует. Только щуп и ловкость рук. Ну и само собой разговоры что это нормально.
Решено было сделать самому. Тем более что и чертеж нашелся быстро. Кстати, вот он:

Судя по автографу, чертеж был сделан небезысвестным WerWolf-DVS (в миру Травников Евгений), за что ему отдельная благодарность. Надеюсь автор не против, тем более что чертеж выложен в его личном блоге и встречается повсеместно. А так как станков я под рукой не имею, нужно было заказать кому-нибудь.
Хотя поиски изготовителя велись неспешно, проблема изготовления планки приспособления решилась внезапно, в разговоре с RadmirT . Пока я был на сессии планку изготовили, даже с неделю она каталась в машине у него. При первой же возможности я и забрал планочку. Еще раз большое спасибо RadmirT за содействие!

Второй не менее важный элемент приспособления — индикаторные часы. Или как более грамотно оно называется микрометрический индикатор часового типа. А так как я в молодые годы не знал что этот инструмент мне еще пригодится для личного пользования, пришлось покупать уже в более зрелом возрасте. Часы после недолгих поисков были приобретены в одном из магазинов, специализирующихся на продаже инструмента и оборудовавния.

Ну и картинка в сборе, так сказать.

Если кому интересно, для полного понимания что и как, видеоруководство от того же Травникова. Вполне доступно изложено. По крайней мере мне добавить нечего.

Приспособление еще не испытал. Просто хотелось выпендриться как обычно поделиться)) Уверен что испытания и дальнейшее использование пройдут успешно. Нужно будет еще отдельный кейс для приспособления соорудить чтобы не растерять. В идеале еще и в гальванику закинуть))
Скажу заранее что идею установки гидрокомпенсаторов я из головы не выбросил, просто, скажем так, перенес на неопределенный срок))
Спасибо за внимание!

Лада 2107 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Лада 2107, 2007

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2007

Смотрите также

Комментарии 24


8:18

Для Москвичевского УЗАМа такая приспособа подходит ?

хорошая штука, я с магазина купил с деревянным футляром))

А можно на регулировку записаться)))?

Вообще без проблем. Было бы время свободное только))

Добро время суток какая толщина рейки?

Доброе!
10мм. Изначально было 12. Попросил заново сошлифовать, ножка индикатора не доставала до рокеров некоторых.

Ок спасибо теперь нужно будет найти рейку нужно толщины и буду мудрувать

Читайте также:  Установка freebsd с tftp сервера

Доброе!
10мм. Изначально было 12. Попросил заново сошлифовать, ножка индикатора не доставала до рокеров некоторых.

А какая длина щупа на микрометре

Вот этого не могу сказать, не мерил.

Всю жизнь настраиваю щупом на 0,15 еще советского времени — полёт нормальный)
Поздравляю с покупкой! Деньги в дело! Я вижу что на фуфло ты бабосы не тратишь)

Да я тоже всегда щупом настраивал. Просто захотелось точности. Возрастное наверное))
Спасибо! Фуфло слишком заметно и чревато разводом))

При использовании планки подобного типа самое главное чтобы она не болталась при регулировке. А так при набитой руке ставить ей одно удовольствие. У нас в магазине в одном найти можно готовую.

На счет же гидриков — распредвал с пастелью менять не надо. Покупаешь гидрики с рампой и ставишь, а в постели сверлишься в канал масленый, нарезаешь резьбу и вкручиваешь трубку от рампы — готово. Только учти — немного упадет давление масла в системе и гидрики наши довольно капризные, вроде как подходят еще с какой то древней ауди, но записи потерял…

Плотная посадка, само собой)) У нас к сожалению не нашел такого. А в продаже с рук на том же авито ближайшее в Магнитогорске было. Даже если согласятся на пересыл, цена не намного ниже была бы.
Насколько мне известно, распред под гидрики (от 21214) отличается от классического 2101 (он как раз и стоит сейчас, хотя ГБЦ и 21214) фазами и еще чем-то. И получается своего рода удар по гидрикам при работе с классическим распредом. Утверждать не берусь, это на основании отчетов других пользователей и видео от того же самого Травникова. У него же, кстати, и было сравнение рамп и способов установки гидриков на классику.
Про аудюшные (или опелевские, хз) тоже слышал/читал. Только их найт, да еще и в нормальном состоянии, вряд ли возможно(

Можно вооружиться ответом от автотаза:
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА, ГАЗА
На ВАЗе:
ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИНотдел доводки двигателей
(1, 2, 3).
1. Допускает ли ВАЗ установку на двигатели ВАЗ-2103 и 2106 гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов и гидронатяжителя цепи, выпускаемых фирмой ?Гермес?
Гидронатяжитель цепи производства ?Гермес? испытаний на ВАЗе не проходил. Гидрокомпенсаторы или, по терминологии ВАЗа, гидроопоры рычагов клапанов фирмы ?Гермес? испытаны на ВАЗе в 1992 году и получили заключение: ?не могут применяться на двигателях семейства ВАЗ-2101 в гарантийный период? Основная причина в то время ? неудовлетворительная надежность.
Позже применительно к гидроопорам любого производителя было выявлено, что установка таких опор в сочетании с неадаптированным к ним распредвалом приводит к неблагоприятному изменению фаз газораспределения, вызывающему:
увеличение скорости посадки клапана в седло, что отрицательно сказывается на надежности работы клапанов;
увеличение расхода топлива на частичных нагрузках;
ухудшение показателей токсичности отработавших газов.
В настоящее время на двигателях ВАЗ-21214 применяются гидроопоры производства ЯЗТА (Ярославль) в сочетании с оригинальным распредвалом 21214.

Это можно прочитать на стр.202 июньского номера «ЗР»

Только вот хоть убейте, но не вижу причины установки именно 21124 распредвала и все тут… Все равно придется подбирать высоту опор путем подкладывания шайбочек. Иначе — какой бы распредвал не стоял — все равно стучать может или можно убить распредвал. А так многие на 01 распредвал ставят 214 гидрики и катаются много лет без проблем, а вот те кто ставят РВ 214, те порой мучаются.

И многие кстати отписываются о том, что тяга ухудшается и начинает машина больше кушать — с чем связано хз. Думаю с фазами 214 распредвала связано. Нива — трактор же по мотору.

P.S. Травникова я бы не брал в расчет как последнюю инстанцию.

Инфа с форума классического:
vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=932 — все по гидрикам и по распредвалу вроде есть.

ИМХО — гидрики на классике нафиг не нужны. Лучше сделать шумку и не слышать все эти стуки и голова болеть не будет что гидрик где то откажет.

В принципе спец от ВАЗа и пишет «… установка таких опор в сочетании с неадаптированным к ним распредвалом приводит к неблагоприятному изменению фаз газораспределения, вызывающему:
увеличение скорости посадки клапана в седло, что отрицательно сказывается на надежности работы клапанов;
увеличение расхода топлива на частичных нагрузках;
ухудшение показателей токсичности отработавших газов…». Получается что если ставить гидрики, то и распред нужен «заточенный под гидрики».
Честно говоря больше хотелось повысить тягу на низах, а гидрики в качестве своего рода попутной приятной мелочи) Хотя и закона «сложнее механизм-выше вероятность выхода его из строя» пока никто не отменял))
Шум от движка и штатная шумка неплохо гасит. Можно еще щит оклеить. У меня больше шума пока от подшипника первичного вала коробки. Тоже все руки не доходят залезть туда. Вскрытие коробки скорее всего одной лишь заменой подшипника вряд ли обойдется. Хотя все переключается очень даже хорошо и четко. Гудит только, зараза)
Я и не утверждаю что Травников есть истина в последней инстанции) Просто у него много довольно таки подробных и интересных видео, чертежей. Аналогичных пока не находил по крайней мере, ссылаться не на кого)
За ссылку спасибо! Почитать бы только еще время найти))

По распредвалам и «экспертам» автоваза — они банального за 30 с лишним лет на классику сделать не смогли, хотя кулибины делают…

Практика показывает что и с родным распредвалом гидрики будут работать на ура. В данной работе главное не спешить и шайбочками как я уже писал выше выставить гидрики как положено и все будет в порядке.

Место у них проклятое)))
Есть подозрение что как обычно индивидуально, в каждой машине по разному приживается. Проще испытать оба способа скорее всего.
У меня другой вопрос возник. А не нужно ли будет шиться при замене распреда?!

Думаю что и на стоковой поедет без особых изменений, хотя по хорошему бы стоит внести изменения в прошивке, но опять же — только замерив хотя бы жопамером можно понять да или нет.

источник

Добавить комментарий