Меню Рубрики

Установка климат контроля на уаз патриот

УАЗ Patriot EVV › Бортжурнал › Как работает климатическая система Sanden в УАЗ Патриот часть №1 (почему многие мерзнут в уазе зимой)

В первую же зиму (и зимы в томске не сильно теплые, мягко говоря) в первые же морозы за 20 градусов обнаружил одну неприятную особенность — в машине мерзли ноги. В смысле не недостаточно жарко, а реально холодно (что характерно, пассажиру справа в ноги дуло гораздо теплее, и далее станет понятно, почему!).

Первым делом был немедленно выкинут салонный фильтр (дуть стало ощутимо сильнее), затем была заглушена магистраль в ноги задних пассажиров.

Это дало определенный эффект, по крайней мере стало терпимо. В дальнейшем был установлен термостат на 88 градусов и бошевская помпа (негерметичность родной помпы + говнокрышка расширительного бачка приводила к насасыванию в магистраль печки воздуха при остывании двигателя, подробнее здесь www.drive2.ru/l/8875680/).

Так я отъездил две с половиной зимы, периодически попадались записи о том, что на заводе перепутаны патрубки печки и поэтому печка не греет, естественно всерьез это не восрпинималось, ибо как можно перепутать правый патрубок, на который идет шланг справа (от помпы) с левым, на который соответственно слева идет шланг от термостата. Все логично же, зачем перекрещивать? На заводе же не совсем кретины сидят…так шли дела пока я не наткнулся на свое фото двухлетней давности…я никогда так не ошибался насчет технологов уаза. Вот то самое фото:

Несложно сообразить, что тосол от помпы подводится к ВЕРХНЕМУ патрубку радиатора, это приводит к тому, что радиатор работает не полностью. Суть попытаюсь передать картинкой:

Срочно метнулся к авто, слил антифриз из радиатора (слилось меньше 5 литров, но не суть, для перемены местами патрубков печки хватит и поллитра, верхняя точка все-таки). Сдергиваем левый шланг (обратка, к термостату). Шланг остался родной, подлезть чтобы заменить на силиконовый не хватило рук.

Ставим обратку на обратку на правый патрубок, предварительно подрезав кончик чтобы она перекрещивалась со шлангом подачи без взаимных пережиманий.

Вуаля, все подключено правильно, немотря не то, что внешний вид говорит об обратном.

Что явилось первопричиной того, что в течении нескольких лет печка на патриот подключалась неправильно (корейские инженеры попутавшие патрубки при проектировании климатсистемы или уазовцы, которые криво написали ТЗ) останется тайной.

Ясно только одно — некоторое количество патриотов с «мягкой» панелью (2012…2016 годов выпуска) ездят с работающей меньше чем на 50% от максимальной мощности отопителя салона.
За поправку спасибо Pacifist-77 из комментариев, видимо не все так плохо как казалось ранее.

Мои впечатления после правильной установки шлангов (накрест) — печка стало реально ЖАРИТЬ. Обнаружилось, что зимой вполне себе можно ездить в других положениях регулятора температуры кроме максимального. В первую же поездку из печки стал дуть запах свежей сохнущей краски (это, если кто не знает, происходит всегда после замены радиатора, «отгорает» заводской слой краски или консервации), получается в некоторые части радиатора антифриз добрался впервые за 2 года. Летом буду подключать обратно патрубки в ноги задних пассажиров.

!ВАЖНО! Тупо перекидывать шланги не надо, просто убедитесь что патрубок от дополнительной помпы подходит к правому (левому по ходу движения, ближнему к двигателю) патрубку климатической системы.

Во второй части будет описан принцип работы заслонок климатической установки SANDEN и почему там слабо дует в ноги при комбинированных положениях потоков ноги-лобовое стекло и ноги-передний обдув.

Про блок рециркуляции, что под капотом я недавно писал, кому интересно, вот ссылка
ПРО ПОДКАПОТНЫЙ БЛОК РЕЦИРКУЛЯЦИИ

источник

УАЗ Patriot EVV › Бортжурнал › Как работает климатическая система Sanden в УАЗ Патриот часть №2 (почему многие мерзнут в уазе зимой)

В прошлой части выяснилось, что возможной проблемой недогрева салона зимой может быть неправильное подключение патрубков печки и судя по комментариям у большинства все подключено правильно.

Однако, все равно, проблемы с недогревом салона есть, особенно приходится плохо ногам, к которым в смешанных режимах (ноги-лобовое, ноги-перед.сопла) поступает слишком мало тепла. В целом, причин несколько, одна из них на фото:

Сечение сопел к ногам передних сидений в несколько раз меньше сечений на лобовое и на передние дефлекторы. При этом, если на выходе корпуса печки сечения более-менее большие…

…то патрубок который разделяет поток на задние/передние сидения оставляет передним сидениям совсем неприлично малое отверстие, при это оно под углом 90градусов, и, естественно, задним пассажирам будет доставаться даже чуть больше объема теплого воздуха.

Читайте также:  Установка беспроводной сети интернет

Первая причина недогрева ног — малое сечение патрубков.

Решений несколько, различающихся как по трудоемкости, так и по эффекту. Самое простое — заглушить подачу воздуха к задним пассажирам, сделать это можно сняв кожух КПП, вытащить переходной патрубок (синий) и заткнуть щель на патрубке (оранжевый), который соединяет левую и правую части воздуховодов в ноги.

Я так и сделал с первую же зиму. В дальнейшем, когда снимал панель и делал шумоизоляцию, убрал еще и оранжевый патрубок и закрыл нижние отверстия на «зеленых» боковых патрубках скотчем.

По хорошему, надо увеличивать сечение в ноги переднего ряда, делать новые сопла, итд, но это совсем другие трудозатраты и время, но и эффект должен по логике быть огромным…но увы, конструкторы печки подложили еще одну «свинью».

Наверное многие замечали, что при включении селектора выбора потоков в положение «ноги» сохраняется обдув на лобовое стекло. Разгадка кроется в недостаточно большом ходе заслонке (оранжевая), которая переключает потоки между «ногами» и передними либо лобовыми соплами (между лобовым стеклом и передними соплами поток перелючается другой, фиолетовой, заслонкой). Таким образом, часть потока ВСЕГДА будет проходить мимо «ног» к лобовому стеклу.

На видео видно, что заслонка которая отвечает за «ноги» перемещается на крайне малый угол. Узел управления заслонками направлений обдува находится со стороны водителя, все рисунки сделаны со стороны пассажира (на видео заслонка «в ноги» справа, на рисунках наоборот). Привод, который управляет заслонкой, регулирующей температуру находится со стороны пассажира.

Управление двумя заслонками осуществляется одним приводом, на котором закреплена пластина с фигурными пазами, по которым перемещаются концы рычагов заслонок. В принципе, если увеличение угла работы заслонки в «ноги» даст положительный эффект, этого можно добится изготовив либо доработав эту самую пластину. При наличии времени и желания займусь этим в летнее время.

Далее приведены положения заслонок для каждого положения селектора.

.На самом деле все может быть чуть по другому, но в целом схема близка к правде. Кстати, у мен янаблюдается такой эффект — при включении максимальной скорости вентилятора, в печке начинает чтото деребезжать. Глядя на рисунок, ясно, что дребезжит скорее всего оранжевая заслонка.

Также летом наблюдается такой эффект — при включенном кондиционере и НЕ максимально холодной температуре, в ноги почему-то дует горячим воздухом. Ответ также на рисунке:

В итоге, климатическая система Sanden обладает следующими недостатками — малое сечение сопел «в ноги переднего ряда» и малым ходом заслонки, которая не полностью перекрывает поток в секции » лобовое стекло» и «передние дефлекторы», из-за чего, опять же, ногам достается меньше ценного теплого воздуха.

По поводу того, как согреться зимой, для себя я понял, что главный залог теплого салона — утепление подкапотного пространства. Даже с правильно подключенной печкой, заглушенными воздуховодами с ноги задних пассажиров и убранным (на зиму) салонным фильтром в -20 в салоне холодно. Но стоит вернуть под капот мой колхозный утеплитель (который спереди почти полностью перекрывает радиатор), как в салоне тут же наступает благодать, и через час я вынужден убавить регулятор температуры с максимума, ибо очень жарко.

фото утеплителя потерял, добавлю чуть позже )))

Дополню материал рисунками с вариантами распределния воздушных потоков в зависимости от положения заслонок. рисунки немного оптимистичные (оранжевая заслонка может полностью перекрыть поток на лобовое/передние сопла, на деле это не так), надеюсь что в итоге все так и будет работать, вопреки суровой уазореальности…

источник

УАЗ Patriot БТР-90 › Бортжурнал › Прошивка климата. Как делать НЕ надо

Всем доброго дня!
В рамках борьбы за тепло мной была выполнена перепрошивка блока управления климатом. В сети есть множество инструкций как и зачем это делается. В основном это необходимо для оптимизации работы заслонки подмеса и режима включения дополнительного насоса отопителя. После замены деталей, описанных в предыдущем посте, подозрение пало на некорректную работу заслонки подмеса, а именно постоянное ее закрытие. Для этого было решено перепрошить пульт управления климатической установкой. Как потом оказалось, делать этого было НЕ нужно. О причинах напишу ниже.
Для прошивки нам потребуются снятый с машины блок управления, прошивка и программатор. В моем случае это китайский PicKit3. Итак, снимаем блок управления. Для этого отщелкиваем нижнюю часть центральной консоли. Она на защелках, поэтому между наладкой и панелью вставляем острый предмет и аккуратно тянем на себя. Затем отсоединяем разъемы от кнопок, можно их промаркировать, чтобы потом не перепутать. Откручиваем 4 болта на 8, крепления блока к панели, отсоединяем от него 2 разъема и гофру и вынимаем блок. Версия ПЗУ у нас 1.2. если у вас такая же, то в 90% случаях перепрошивка вам не нужна и во избежании лишнего геморроя собираем все обратно.

Читайте также:  Установка подшипников на шпиндель фрезерного станка

Меня это не остановило, поэтому раскручиваем корпус блока (6 саморезов) и вынимаем плату. Далее внимательно смотрим на сам управляющий чип. Он находится на лицевой части платы, между 2 и 3 крутилками (регулировка направления обдува и скорости вентилятора). Эти чипы бывают 2 видов: pic18F24K22 и pic18F45K22.

Для этого на плате есть разъем программирования с 5 отверстиями.

Совмещаем отверстие с серебристой точкой с треугольником на программаторе с помощью комплектного шлейфа. Обратите внимание: у PicKit’a 6 пинов на разъеме, а на плате 5. Лишний пин, я просто вынул из разъема.

2. Запускаем программу MPLab IDE 8.92 и производим все настройки по инструкции. Если у вас вышла ошибка «Target device ID does not expected ID» это еще один сигнал, что у вас другой чип.
3. После сообщения «Verify completed» отсоединяем плату от программатора и собираем все обратно.

Один из признаков нормальной работы прошивки, включение дополнительного насоса на 4 щелчке. Если у вас так и есть, прошивки лучше не менять.
В связи с тем, что я своими действиями убил нормальную заводскую прошивку, то ищу ненужную исправную плату либо блок управления климатом с разбитым корпусом/отломанным крепежом. Может также найдутся те, кто собирается сдать свою машину по рекламации, и можно будет поменять местами блоки управления. Так что если у кого-то есть предложения, с удовольствием рассмотрю.

источник

УАЗ Patriot iPatr › Бортжурнал › Электрика — 17. Доработка кнопки «АВТО» климат-контроля.

Заметил, что одинаковые темы проносятся по драйву с периодом в один год 🙂 Например, как зима, так начинается борьба с регуляторами напряжения генератора. Или, вот, перед НГ сразу несколько человек написали, что доработали кнопку «АВТО» для климат-контроля. Это уже вторая волна на моей памяти, с первой я сохранил себе закладочку по доработке на случай, если будет куча свободного времени. Так-то, доработка не так, чтобы мне лично очень нужна, эту кнопку я нажимал первые пару месяцев после покупки Патра, и больше не трогал. Причина была одна: вмешательство с систему вентиляции в виде установки воздухозаборника. При движении на приличной скорости набегающий поток создаёт дополнительный напор в воздуховодах, и система эжекции салонного воздуха через датчик температуры перестаёт работать как надо. Через датчик бежит забортный воздух, который сводит с ума климат-контроль. Как только разогнались, датчику становится холодно, и климат начинает греть салон. Притормозили, эжектор погнал на датчик горячий воздух салона, и климат тут же начал гнать холод извне. Это в случае зимы, летом должно быть наоборот 🙂 А задумывалось всё правильно, через датчик всегда должен протекать воздух салона. Только реализация в виде эжекционной тяги подкачала, в Камри, например, датчик обдувается микровентилятором и расположен в потолке. Да, знаю, в Калине тоже датчик обдувается вентиляторчиком, и тоже расположен в потолочном плафоне. 🙂 Его (вентилятор) некоторые даже снимают, чтобы не пищал 😉 А у нас случай ровно наоборот, нам его надо поставить!
Итак, для начала подразбираем центральную консоль до п.6 и помечаем порядок кнопок, раньше, как-то, необходимости отмечать не было 🙂

Дальше тащим блок домой, дома удобнее разбирать и паять.

Выкручиваем 6 шурупов и половиним корпус, достаём плату. Дальше понадобится какой-нибудь кулер на 12В, я купил самый мелкий, какой увидел в радиоточке, за 130 руб. В зависимости от размера кулера придется разрабатывать различные метода его крепления к корпусу, чтобы он тянул воздух из салона сквозь блок управления. У меня получилось просто: срезал выступающую трубку, приложил кулер и просверлил 4 отверстия ф2,8мм. Под вентилятор подложил 4 гайки М4 в качестве дистанционных втулок и просто вкрутил винты М3 прямо в корпус. Открытые бока между гайками М4 залепил «китайскими соплями» (термоклеем).

Проводочек кулера пропускаем сквозь корпус и плату, для этого надо просверлить в них отверстия.

А дальше остается только подпаяться к разъёму блока в указанные точки, главное, не перепутать полярность, а то воздух будет идти не из салона, а из торпеды.

Читайте также:  Установка магнитолы 2 din ниссан альмера классик

Провода, также, можно зафиксировать термоклеем, чтобы не болтались и не отвалились случайно. Остаётся сделать пробочку, чтобы заткнуть дырку в воздуховоде.

Всё, дальше собираем корпус и идём обратно в автомобиль устанавливать блок. Дырка воздуховода затыкается через снятый бардачок. Гофрированный шланг удаляется и используется в хозяйстве 🙂 Проверить работу кулера просто: включить зажигание и нажать кнопку «АВТО», приложенная бумажка должна притянуться к отверстию в панели.
Не могу пройти мимо и ещё раз не пнуть Станцию кузовного ремонта «Южный«, раньше я её уже поминал добрым словом. Эти деятели пару лет назад меняли резинку лобового стекла по гарантии, с тех пор регулярно встречаю следы их вмешательства. Например, крепление рамки магнитолы

Видимо, болты вкручивали пневматическим гайковёртом, захерачили от души. В записи про центральную консоль крепление целое, значит, это не завод. Ещё раз призываю, если у кого есть лишние деньги, которые хотите подарить этим работягам в «Южном«, а потом потратить их ещё и на восстановление своего автомобиля, то вам прямая дорога туда.
Работу кнопки «АВТО» при случае проверю, может быть, буду её использовать регулярно.
Всех с наступившим Новым годом!

источник

УАЗ Patriot «Океан» › Бортжурнал › Балада о моторчике и климате или доработка КУ Sanden УАЗ Patriot

***
— боже мы все умрём!
— не хнычь сопля!
— но тут куча проводов, какой резать? чёрненький или красненький?
— такс… сейчас разберемся… этот идёт на моторчик, этот к земле…
— боже мы всё умрём! мы не успеем!
— ты меня достал! тут нет взрывчатки и мы не взлетим на воздух! ну застукает жена с разобранной машиной. ну врежет чуток скалкой, что бы «не ломал что «хорошо» работает»… ну это же не смертельно.=)

***
Собственно всем известна проблемы работы нашей «климатической системы». Что делает кнопка авто уже полтора года спорют… наверно не знают даже на заводе. заслонка знает только считай 2 положения, насосик включается непонятно когда. сам насосик шумит, течет. а радиатор печки надо промывать и менять ОЖ на нормальную. Своё сражение с армией косяков завода в климате я начал же с не менее известной проблемы, которую мы назовём: «проблема дующей дырки». вот ни много ни мало, но так=)

Собственно для новичков опишу суть, читать знающим проблему не обязательно.) Ну думаю уже абсолютно все заметили 3 крутилки на торпедо, соответственно управляющие «температурой/положением заслонки», «куда дуть» и «как сильно дуть». между второй и третьей крутилкой и находиться та самая «дующая дырочка». вообще то за этим отверстие в панели скрывается датчик температуры в блоке управления климатом и через него к датчику должно подсасывать воздух из салона. Ага, мечтайте. завод с экономил и изобрёл велосипед. с обратной стороны БУК-а от датчика идёт гофра(самая обычная, в которую обычно провода кладут) и уходит в недры печки. всё работает до определенного момента, точнее скорости: у кого 40км/ч, у кого больше, у кого меньше. По достижению скорости Х набегающий поток создаёт достаточное давление, чтобы обратить велосипед завода в обратную сторону и вместо того что бы засасывать из «дующей дырки» начинает дуть забортный бриз. Чем быстрее едем тем сильнее дует. если включен режим «авто» климат начинает спохватываться: «хозяин мерзнет, в салоне дубак»! И начинает шпарить горячим воздухом не переставая.

Решение проблемы много, разнообразие огромное. Мне же переглянулся вариант RDZ-102 , www.drive2.ru/l/5146401/ . Большое спасибо ему.)

Запасаемся всем необходимым и идём к пациенту.

Выкручиваем блок, гофру затыкаем и закрепляем в недрах чтобы не болталась. Диаметр датчика чуть больше, чем посадочное место под гофру. скотча под рукой не было, использовал изоленту.

Датчик садиться как там и был, я ещё затянул всё хомутиком.

Ну осталось его подключить. Цепляем питание моторчика на кнопку «авто» (чёрный минус а синий с красной полосой плюс).
Итог: моторчик работает при включённом режиме авто. его совершенно не слышно. тяга есть всегда, не зависимо от скорости. Вообщем теперь держит температуру на трассе. Конечно для совсем корректной работы системы надо перепрошивать блок и менять ОЖ, ну это уже в планах.

источник