Меню Рубрики

Установка кнопка auto стеклоподъемников

Alexmtx › Блог › Правильные схемы подключения электростеклоподъемников (ЭСП) и доводчика стекол

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/

Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь и просадки минимальны. Тогда далее можно не читать.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери
При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Внимание! Установка параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

Параллельное подключение (для наших силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то лучше сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира.
Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.
Для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).
Далее везде в моих схемах используется параллельное подключение, так как все кнопки силовые.

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы стеклоподъемник Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Читайте также:  Установка газосиликатных блоков на деревянный пол

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).

Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9 2, 16 20, 15 10, 14 19, 13 18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.

Читайте также:  Установка противотуманных фар на скутере

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

источник

Mitsubishi Lancer красный металлик › Бортжурнал › Автоматические стеклоподъемники — Установка и подключение (Часть 1)

Идея реализовать эту функцию пришла, можно сказать, спонтанно. Толчком послужило довольно жаркое лето 2016 года (у нас практически в течение месяца стояла жара 30+ градусов).
Как бы это странно не звучало, но пользоваться кондиционером в своем Lancer X я не люблю, мне нравится просто открывать передние окна (такая своеобразная «жигулевская» привычка) и отсутствие авторежима на пассажирском окне меня очень раздражало. Согласитесь удобно же, — нажал кнопку до упора вверх или вниз и стекло само до упора поехало, не нужно ждать (пусть даже каких-то несчастных 5 секунд).
Помимо этого, добавляя функцию авторециркуляции, подсмотренную у 2350 (Дышим чистым воздухом), я с большим интересом перечитал БЖ его Subaru и наткнулся на очень интересную запись — Золотые электростеклоподъемники.
В этой записи Андрей полностью переделал штатную систему управления стеклами в своем Subaru. Сравнив электросхемы Subaru и Mitsubishi, я понял, что, скорее всего, есть возможность попробовать повторить его идею применительно к моему Lancer X. Нужно лишь было убедиться, что в водительском блоке 8608A058, у которого авторежим есть на всех четырех стеклах, стоят переключатели на 5 положений (выключено, вверх, вниз и два дополнительных авто-вверх, авто-вниз).
В этом мне помог мой друг Володя Polosati , он прислал мне аж целых 3 (!) водительских блока стеклоподъемников, оставшихся у него после апгрейда.
Блоки были разобраны, изучены их схемы, и часть из них распаяна подетально.

Переключатели из блока имели 5 положений, как и в блоках Subaru, а значит повторить идею 2350 стало возможным. Андрей смог уместить всю схему на одной двухсторонней печатной плате, которая устанавливалась вместо родной платы в корпус водительского блока стеклоподъемников Subaru. Печатная плата получилась очень сложная, с огромным количеством переходных отверстий. Такую изготовить в домашних условиях, наверно, практически невозможно, поэтому он заказывал ее изготовление в специализирующейся на этом фирме.
Поскольку я «радист» начинающий, опыта у меня еще очень и очень немного. Развести такую схему, уместив все в корпусе штатного блока стеклоподъемников всего лишь на двух сторонах печатки, учесть кучу разных нюансов и нигде не ошибиться — думаю, вообще не представлялось возможным. Поэтому совершенно точно, что перед конечным вариантом правильно разведенной и изготовленной платы было бы еще несколько переходных печатных плат с ошибками. А услуга по изготовлению стоит очень немаленьких денег, плюс к тому такие фирмы есть только в больших городах, а значит, к цене изготовления нужно добавлять еще и доставку.
Поэтому решено было значительно упростить схему и делать две печатных платы: первая плата — основание для всех переключателей и штатного разъема подеключения к проводке в авто, а вторая плата — это плата управления.
Но даже при таких условиях развести печатную плату-основание для четырех стекол с авторежимом все равно не получалось. Было огромное количество пересечений, а значит, должно было быть гигантское количество переходных отверстий с одной стороны печатной платы на другую. Чем больше переходных отверстий на печатной плате, тем сложнее ее изготовить в домашних условиях, потому что крайне сложно абсолютно точно совместить и перевести слои на текстолит. Плюс к этому, выполнение металлизированных переходных отверстий в домашних условиях для меня невозможно, а сверлить отверстия диаметром 0,5мм и паять в них проволочки (переходы с одного слоя на другой) — очень трудоемкий процесс, поэтому количество таких переходов я стремился снижать до минимально необходимого. В итоге было решено, что авторежим будет только на передних стеклах, а задние останутся как и прежде — ручными. На это упрощение я пошел еще и потому что задними окнами я за 6 лет пользовался буквально пару раз, в жару я опускаю только передние окна. То есть, по факту, от схемы 2350 осталась всего лишь ровно половина.
Параллельно с разработкой топологии закупился в ЧИП и ДИПе необходимыми ЭРИ, некоторые нашлись на работе (КР1533ТР2), а нихромовую проволоку для резисторов-шунтов мне прислал сам Андрей 2350 совершенно безвозмездно, за что ему огромное спасибо!
Поскольку изготовление печатной платы даже в домашних условиях, тем более двухсторонней тоже довольно трудоемкий процесс, сначала провел, так скажем, «макетирование». Распечатал топологию будущих плат на бумаге, приклеил на картон (имитация толщины стеклотекстолита) и просверлил отверстия в необходимых местах.

Читайте также:  Установка порожков и наличников

источник

Mitsubishi Lancer Daito パス 侍 › Бортжурнал › Автоматические стеклоподъемники. Часть 1. Установка и перепиновка.

Мой любимый рестайлинг и как обычно опять порезанный штатный функционал.
В моём случае авто режим только у водительского стекла.

Эххх. Пока 2 с чем то года собирал комплект меня уже обогнали, но зато мне было ставить в разы проще. 😀

В первую очередь ознакамливаемся:

1. Три мотора стеклоподьёмников от дорестайла или Mitsubishi Outlander XL.
В моём случае именно от Mitsubishi Outlander XL. (передний правый, задний левый и задний правый).

Передний правый мотор: 5713A086 (A-021)
Задний правый мотор: 5743A109 (A-046)
Задний левый мотор: 5743A110 (A-045)

2. Три кнопки управления стеклоподъёмниками от дорестайла или так же от Mitsubishi Outlander XL.

Передний правый блок: 8608A065
Задний левый блок: 8608A067
Задний правый блок: 8608A066

3. Дорестайлинговый водительский блок. (Так же подходит и от Mitsubishi Otlander XL).

4. Дополнительные штатные пины с проводкой. И самое важное дорестайлинговая колодка для водительского блока.

Для этого достаточно купить две проводки дорестайла от любой из дверей (От водительской будет даже проще).
Да я теперь тоже задрот с кучей проводки.

Лично я начал с задних дверей. По мне так намного проще.

P.S. Важное дополнение. Просто заменить свою проводку на проводку от дорестайла не получится, так как не совпадает ответная часть проводки в стойке. Пины там расположены совершенно по другому.

1. Для корректной работы необходимо заменить или пересобрать три своих мотора. (передний правый и оба задних).
Так как у меня были моторы от Outlander, то крепеж не совпадает. Поэтому просто пере собираем моторы. Добавляем датчик холла и меняем ротор.
Всё делается легко на машине. Моторы не снимал.

P.S. В начале поднимаем стекло максимально вверх. И засовываем в технологическое отверстие двери отвёртку, чтобы стекло не уехало вниз после откручивания мотора.

P.S. Ротор старайтесь не прокручивать. Так как механизм стеклоподьёмника прокрутится и задолбаетесь прикручивать мотор назад.

2. После пересборки (замены) всех моторов приступаем к перепиновке. Для работы не хватает несколько пинов в задних дверях и передней пассажирской, а так же не правильном расположении уже имеющихся.

Ничего страшного. Работаем только с фишкой разьёма блока стеклоподьёмника и разьёма мотора.

В данном случае огроменное спасибо Fly999 и его мануалу Автоматические стеклоподъемники — Установка и подключение (Часть 1). Без него я бы залип надолго.
Мануал Polosati Двери Часть 3: Нудная работа по перепиновке хорош, но в вдейтсвительности разобраться в проводке какая там к примеру зелёная не представляется возможным, так как там есть и зелёная и светло зеленая и салатовая и салатовая с пунктирами. 😀

P.S. Важное дополнение к мануалу Fly999 .

В проводке переднего пассажира. Первый пин будет после перепиновки не синий, а коричневый.
И распиновка идёт в обратном порядке.

Распиновка разъемов (вид со стороны проводов):

Не сильно красиво, но думаю понятно. И так со всеми разьёмами стеклоподьёмников.

3. В итоге два дня работы и почти сразу всё заработало.
Самое весёлое у меня так же как и у Fly999 выпендривался передний пассажирский блок.
В авто не опускался. При удерживании опускался частично и вставал. Поднимался только в нажатом положении.

Провода были все установлены верно и обучение верхнему и нижнему положению не помогало. Видимо у него мозги склинило. Отключил блок от разъёма на минут 5. Подключил назад и всё заработало.

4. После всех замен обучаем все стеклоподьёмники верхнему и нижнему положению. Для этого на каждой двери зажимаем кнопку вниз, ждём когда стекло полностью опустится и держим кнопку вниз не отпускаю секунд 30. Далее тоже самое делаем с верхним положением и так с каждой дверь по отдельности (не с водительской конечно).

Возвращён назад Full Auto. Удобно. Я очень доволен.
Ну и из хорошего. Допиновал колодку стеклоподьёмника для кнопки блокировки/разблокировки дверей штатными пинами.)))))
Вернулся режим авто поднятия всех стекол при постановке на охрану. Теперь можно и пошаговое открытие дверей активировать в дополнение. И машину проветривать с брелка на природе.

Комментарии приветствуются. Если считаете, что запись полезна. Жмите поделиться.
Все новые фото первыми появляются тут: Instagram
MLX Club URAL — Екатеринбург: Вконтакте

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector