Меню Рубрики

Установка кнопки багажника лансер 10

Mitsubishi Lancer X: Установка штатного электрозамка багажника с кнопкой

Внимание! Электрозамок крышки багажника с кнопкой будут работать только при активации штатной сигнализации!

Приобретаем следующие детали:

  • 5927A012 электрозамок крышки багажника;
  • 5927A004 кнопка крышки багажника;
  • MB590337 фиксатор кнопки крышки багажника.

Существует разновидность электрозамка для американского рынка — с креплением тяги для личинки. Его код 5927A013. Актуально для спортбэков с внутренней ручкой крышки багажника.

Собственно детали выглядят так:

5927A012 электрозамок крышки багажника:

5927A004 кнопка крышки багажника:

MB590337 фиксатор кнопки крышки багажника:

Плоской отверткой выковыриваем 7 пистонов, крепящих обивку крышки багажника, снимаем обивку:

Ключом на 10 откручиваем старый замок, предварительно отсоединив разъём и тягу с личинки:

Ставим новый замок взамен старого, прикручиваем.

Откручиваем две гайки, крепящих личинку (тяга на фото уже отсоединена):

Теперь нужно вынуть пластиковое уплотненительное кольцо:

Оно держится на двух усиках, которые необходимо сжать:

Усики должны выйти через пазы:

В освободившееся отверстие вставляем кнопку, и с тыльной стороны закрепляем ее фиксатором.

Провод от кнопки вставляем в имеющийся рядом разъем:

Вот так выглядит кнопка снаружи:

Обивку крышки багажника можно поставить на место.

Теперь нужно восстановить кусок недостающей проводки.

Нам понадобится кусок провода длиной 40 см, с пином-«папой» на одном конце, и с пином-«мамой» — на другом.

Разбираем обшивку самого багажника.

Убираем поддон, накладку, картонки.

Крестовой отверткой откручиваем пенопласт:

Выкрутив два клопа-фиксатора, выдергиваем пластиковую накладку (она сидит на клипсах):

Теперь надо снять левую обивку багажника.

Откручиваем два клопа-фиксатора сзади:

И вытаскиваем два пистона спереди:

Ещё нужно снять левую боковину (банан) заднего сидения, для этого сдёргиваем сидушку дивана, и ключом на 14 откручиваем болт, который держит боковину.

Вытаскиваем обивку, видим нужный нам разъем F-28:

В колодку F-28 со стороны крышки багажника в контакт 3 подходит красный провод (на фото рядом с черным):

А с ответной стороны в контакте 3 пусто. Вот туда и надо вставить провод с пином-«папой» (на фото — красный с жёлтым):

Просто с силой заталкиваем на своё место пин, разъем разбирать не надо.

Дотягиваем проводок вдоль штатного жгута до разъёма D-17, который расположен под левой боковиной заднего дивана на арке колеса (на фото — справа):

Здесь нас интересует контакт 4, со стороны салона в него приходит чёрно-желтый провод:

Отсчёт ведём от коричневого провода:

Подсадив фиксаторы на разъеме, приподнимаем чёрную вставку. Вставляем пин-«маму» (на фото — жёлтый с чёрным), садим вставку на место:

Собираем всё в обратной последовательности.

Работает при разблокированном центральном замке, при включенном зажигании тоже.

Если активировано пошаговое открытие, то работает только при разблокировке всех дверей, т.е. после двойного нажатия разблокировки дверей на ключе.

источник

Сообщества › Mitsubishi Lancer X › Блог › Сенсорное открытие багажника вместо кнопки.

Всем мир!
Расскажу ка я вам как я обошёлся без штатной кнопки открытия багажника(у меня дырки под кнопку нет).
Сначала опишу работу девайса.
Работает она только при двух условиях:
1. Центральный замок(замок водителя) открыт
2. Крышка багажника закрыта.
Если хоть одно условие не соблюдено, устройство обесточено.

Состоит оно из 2х частей — блок управления и сам сенсор.

Сенсор я прикрепил к бамперу с задней стороны под фонарем. Зашкурил бампер, обезжирил, прилепил на термоклей. Схватилось хорошо.
Провод протащил через заглушку неподалеку. Сразу отметил место на бампере снаружи(маркером) — потом можно долго искать. Площадка срабатывания — 1,5*1,5см.

Читайте также:  Установка заглушек птф нексия

Теперь о проводке:
Плюс и минус мы берем в коленях водителя. Плюс подключаем к толстому красному проводу, идущему в блок предов(для удобства его можно вытащить — он идет в колодку).

Массу берем с коричневого разъема, что за ручкой открытия капота. Если смотреть на разъем как на фото — левый ряд, второй снизу провод коричневого цвета. На нем появляется минус при открытии замка двери водителя.

Протаскиваем провод через порог, так проще всего.

Далее протаскиваем провод за боковиной задних сидушек уже в багажник

Далее нам надо провести провод к самому замку:
Нужен нам провод, что отмечен на фото

Далее тащим провод через гофру. Провод советую брать «МГТФ 0,5мм» — ему не страшны морозы, прослужит очень долго.
И последний провод — минус от лампы в багажнике. Тут, думаю, вопросов не возникнет. Далее все это вагами соединяем с устройством, одеваем на штыри провод от сенсора!

Теоретически температурный рабочий диапазон от -40 до +80. По факту — время покажет. Контакты устройства все я залил термоклеем — чтоб не окислялось, не замыкало ничего и т.д. В общем в целях защиты устройства.

Ну вот и все. Этим устройством можно заменить любую кнопку в автомобиле. Я через аналогичный девайс подключил радар-детектор, скоро подключу MP3 декодер и управление им. Устройство может использоваться как простая кнопка без фиксации и как кнопка с фиксацией (прикоснулся — замкнуло контакты, еще раз прикоснулся — разомкнуло).

источник

Установка штатного электрозамка багажника с кнопкой

Материал из Mitsubishi Lancer Club F.A.Q.

Внимание! Электрозамок крышки багажника с кнопкой будут работать только при активации штатной сигнализации!

Приобретаем следующие детали:

  • 5927A012 электрозамок крышки багажника
  • 5927A004 кнопка крышки багажника
  • MB590337 фиксатор кнопки крышки багажника

Существует разновидность электрозамка для американского рынка — с креплением тяги для личинки. Его код 5927A013. Актуально для спортбэков с внутренней ручкой крышки багажника.

Собственно детали выглядят так:

5927A012 электрозамок крышки багажника

5927A004 кнопка крышки багажника

MB590337 фиксатор кнопки крышки багажника

Плоской отверткой выковыриваем 7 пистонов, крепящих обивку крышки багажника, снимаем обивку:

Ключом на 10 откручиваем старый замок, предварительно отсоединив разъём и тягу с личинки:

Ставим новый замок взамен старого, прикручиваем.

Откручиваем две гайки, крепящих личинку (тяга на фото уже отсоединена):

Теперь нужно вынуть пластиковое уплотненительное кольцо:

Оно держится на двух усиках, которые необходимо сжать:

Усики должны выйти через пазы:

В освободившееся отверстие вставляем кнопку, и с тыльной стороны закрепляем ее фиксатором.

Провод от кнопки вставляем в имеющийся рядом разъем:

Вот так выглядит кнопка снаружи:

Обивку крышки багажника можно поставить на место.

Теперь нужно восстановить кусок недостающей проводки.

Нам понадобится кусок провода длиной 40 см, с пином-«папой» на одном конце, и с пином-«мамой» — на другом.

Разбираем обшивку самого багажника.

Убираем поддон, накладку, картонки.

Крестовой отверткой откручиваем пенопласт:

Выкрутив два клопа-фиксатора, выдергиваем пластиковую накладку (она сидит на клипсах):

Теперь надо снять левую обивку багажника.

Откручиваем два клопа-фиксатора сзади:

И вытаскиваем два пистона спереди:

Ещё нужно снять левую боковину (банан) заднего сидения, для этого сдёргиваем сидушку дивана, и ключом на 14 откручиваем болт, который держит боковину.

Читайте также:  Установка и размер повышающего коэффициента

Вытаскиваем обивку, видим нужный нам разъем F-28:

В колодку F-28 со стороны крышки багажника в контакт 3 подходит красный провод (на фото рядом с черным):

А с ответной стороны в контакте 3 пусто. Вот туда и надо вставить провод с пином-«папой» (на фото — красный с жёлтым):

Просто с силой заталкиваем на своё место пин, разъем разбирать не надо.

Дотягиваем проводок вдоль штатного жгута до разъёма D-17, который расположен под левой боковиной заднего дивана на арке колеса (на фото — справа):

Здесь нас интересует контакт 4, со стороны салона в него приходит чёрно-желтый провод:

Отсчёт ведём от коричневого провода:

Подсадив фиксаторы на разъеме, приподнимаем чёрную вставку. Вставляем пин-«маму» (на фото — жёлтый с чёрным), садим вставку на место:

Собираем всё в обратной последовательности.

Работает при разблокированном центральном замке, при включенном зажигании тоже.

Если активировано пошаговое открытие, то работает только при разблокировке всех дверей, т.е. после двойного нажатия разблокировки дверей на ключе.

Напомню, данная функция работает только после активации функции штатной сигнализации в ETASC. Официалы этого делать не умеют!

источник

Mitsubishi Lancer 2.0 MT bezTurbo › Бортжурнал › Упоры автооткрытия багажника: модификация, регулировка, установка

Наконец-то подошёл к логическому завершению апгрейд багажника: после активации штатной сигнализации, установки электрозамка и кнопки на крышку багажника, необходимо было сделать то, ради чего, собственно, всё и было затеяно — заставить багажник открываться самостоятельно.

Уже много людей повторили этот подвиг (доработка упор), для меня всё началось с инструкции от Kotyarrra, далее изучение опыта MrAlex в этом вопросе, и финальной точкой стала запись в БЖ RSTEPAV. Вроде никого не забыл=)) У ребят всё отлично расписано, поэтому на этот раз многобукаФ не будет. Расскажу лишь немного о нюансах, которые постиг в процессе проб и ошибок, а также о своих мини-доработках в этом вопросе.

-Упоры покупал PATRON PGS246557 (2 шт.).
-Стопорные кольца (2 шт.) нашёл только 16, следующий размер в близлежащих магазинах почему-то был только 20… Натягивать их — то еще удовольствие!
-Медные шайбы с внутренним диаметром 18 тоже почему-то не налезли, заразы, пришлось напильником аккуратно снять по окружности немного… Тоже мучительно, но не критично (делал на даче, не было уже возможности ехать и подбирать диаметр больше. А когда брал их, упоров под рукой не было).
-шайбы на обратный конец пружины. Вот тут проблем не было, потому как внутренний диаметр там на шток (в районе 10 мм, не ошибетесь), а наружный как раз по пружине подобрать.
-малые клапанные пружины. Мне сказал продавец, что они от ВАЗ 2108. Купе, так купе, подумал я=))))
-термоусадка. Купил радугу (упаковку с кучей нарезки диаметра 25 мм)

Так вот, процесс установки там совсем не сложный: нужно открутить наконечник со штока, далее натянуть стопорное кольцо на паз, находящийся на самом цилиндре.

После чего накидываем медные шайбы (повторюсь, мне еще и точить их пришлось))).

Хоть у меня и есть спойлер, но я для начала попробовал самый минимум 1 шт. Одел сверху пружину, потом шайбу с внутренним диаметром около 10 мм))

Далее я решил, что это ж механиЗЬМЬ, и его нужно смазать чем-то хорошим. Смазал.

Читайте также:  Установка брекетов только на нижнюю челюсть

Пошёл в гараж на примерку. Способ снятия упор: отверткой поддеваем металлические скобы-фиксаторы, далее просто тянем в сторону само место соединения.

Одеваем новые упоры, используя «рычаг». Чтоб не поцарапать ЛКП, воспользуйтесь ручкой какого-нибудь инструмента типа пасатиж, имеющую силиконовое (прорезиненное) покрытие.

Итак, примерка удалась. Багажник великолепно открывался (правда, в конце стукал немного, но об этом далее), а в закрытом состоянии зазоры — ну просто заводские! Ровно со всех проекций, нигде ничего не выперает и не смещается!

На радостях их снял и побежал закатывать в термоусадку. Так вот, не делайте этого, если у вас есть спойлер))) Потому как одной шайбы будет однозначно мало. А багажник у меня открывался, видимо, от того, что пружина была новой и ни разу до этого не была в сжатом состоянии, плюсом ко всему термоусадка ей не мешала (она ведь тоже сковывает ей рабочий ход, который у нас и так не большой, ведь всего 1 шайба с каждой стороны)

Так вот, поставил я это чудо, еще несколько раз открыл багажник, порадовался, пошёл жарить шашлыки…
Да, вот первый опыт открытия со стуканьем в конце, одной шайбой и с «малоопыта»))):

Через часов 5 я вернулся попробовать, как же там моя система))) Нажимаю на кнопку и… И пружина встала на свой нормальный потенциал! Ей не хватило сил выкинуть крышку до того момента, где за дело берутся уже упоры. Нужно было уже помочь ей «пальчиком за спойлер». Если багажник подержать минуту в открытом состоянии, то эта система снова могла открыть багажник.

«Такой хоккей нам не нужен», подумал я, и пошёл на следующий круг ада))

Вообще регулировка сама по себе индивидуальна и во многом зависит от самих пружин, потому что помимо жесткости, высоты пружины есть еще такая штука, как её диаметр. Чем свободнее пружина чувствует себя, находясь на стопорном кольце, тем больше у не рабочий ход, независимо от количества шайб.

Накинул максимум, по 5 штук с каждой стороны. Примерял. Дофигище)) Крышка открывалась так, как будто лансер мне сейчас сделает воллейбольную подачу вместе со спойлером и всеми потрохами)))

Остановился на 3 шт. с каждой стороны. На этот раз выбрал черный цвет термоусадки (самый оптимальный и серьезный), синий в цвет кузова (типа) смотрелся, как изолента))

Снова не забыл всё это дело хорошенько смазать. Да, сами шарнирчики на кузове тоже промазал этой штукой…

Так же у Kotyarrra было описано готовое решение по решению проблемы «стука» в верхнем положении. Я взял двусторонний скотч и начал подбирать резинки. Идеально подошла резинка от старого воздушного фильтра двигателя: она толстенькая, имеет на конце пазы (как бы волна), идеально смягчающие усилия, на них воздействующие. Резинку лучше клеить повыше к петле, чтоб она не в последний момент смягчала удар, а уже тормозила открытие в верхней точке, не доводя до греха=)))

UPD: по просьбам читателей выкладываю фото резинок, а также места, куда их клеил (ну тут ничег нового, вроде все туда клеят)):

Впрочем, долго рассказывать, смотрим результат:


Плавности сего процесса добился, как и хотел. Не забываем зайти в следующую тему «Работа над ошибками», в которой опишу небольшой нюанс по примерке.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector