Меню Рубрики

Установка кнопки на бензобак

Daewoo Nexia просто машинка › Бортжурнал › Кнопки открытия багажника и бензобака с подсветкой — part 1 — Установка

3B0 959 831 A01C — Крышка(кнопка багажника) (VAG)
3B0 959 833 A01C — Клавиша открывания лючка бензобака (VAG)

1J0 972 722 — Корпус разъема электропроводки (VAG)
191 972 722 — Корпус плоского разъема (VAG)
N 906 844 05 — Контакт разьема электропроводки (VAG)

Купил я VAGовскую кнопку отключения сигналки(датчиков объема, движения) — хотел ее использовать для отключения подсветки в салоне, НО кнопка оказалась без фиксации и для моих целей НЕ подошла !
Но горевал я не долго ))

И так покупаем кнопки, разъемы, пины
Можно купить сразу готовую кнопку открытия багажника 3B0 959 831 A01C, но она будет без индикатора

Делаем подиум под новые кнопки

Дорабатываем кнопку отключения сигналки
На лазерном гравере догравировываем открытую крышку багажника
Закрашиваем все не нужное
И получаем готовую кнопку

Разбираем кнопки, перепаиваем подсветку в синий цвет,

При разборе кнопок видим:
1. Что одна кнопка скажем так «импульсная»(открытие багажника) и одна «силовая»(открытие бензобака)
2. Обе кнопки работают по минусу

В Нексии родные кнопки
1. силовые
2. работают по плюсу

НО когда я ставил сигналку то для открытия багажника с пульта я использовал реле которое управляется с сингалки по минусу ) что и нужно для «импульсной» кнопки

А при изменении подключения контактов кнопки бензобака — она будет работать по плюсу )
На контакт 1 — подаем плюс, а контакт 4 — выводим на соленоид

Итак подключаем все согласно схемы

открытие багажника — при нажатии на кнопку приходит минус на реле, реле срабатывает — крышка открывается(на кнопке светится индикатор открытой крышки)
открытие бензобака — при нажатии на кнопку контакт 4 и 1 — замыкается, приходит плюс на соленоид — крышка открывается

Все подключаем на родной разъем
Минус с концевика багажника(для индикатора открытой крышки багажника) — брал с сигналки
Подсветку кнопок подключаем к регулятору подсветки

Смотрим на результат и радуемся ))
Из-за того что кнопки больше родных, их лучше видно и хоть они и наклонены вниз — подсветку тоже видно !

источник

Как защитить лючок бензобака, ставим электрозамок на LADA

На автомобилях LADA лючок бензобака не имеет замка, открыть его может кто угодно. Для защиты топливного бака от злоумышленников предлагается установить электромеханический замок. Разбираемся, во сколько обойдется такая доработка, а также насколько сложно защитить таким образом бензобак своими руками.

Потребуется:

  • электромеханический замок (например, от Daewoo Nexia, артикул 96178614), цена около 700 рублей;
  • кнопка открытия лючка бензобака (артикулы: 93555-4H010KD, 3B0959833A, 96175950, 935553D010 или 935553K000QS), цена до 550 рублей;
  • провода, цена до 150 рублей;
  • пружинка от заколки;
  • сварка (в зависимости от модели автомобиля).

Такой механизм позволяет открывать лючок бензобака двумя способами: нажать на кнопку, потянуть за трос в багажнике.

Чтобы сделать запирающийся лючок бензобака нужно:

1. Делаем три отверстия в кузове около горловины топливного бака (два отверстия для крепления электромеханического замка, одно для штока замка). На новых моделях LADA, например, на Lada XRAY добраться изнутри к горловине очень сложно, используйте для этого шаблон из картона и проволоку, чтобы просунуть актуатор.

2. Чтобы лючок бензобака отскакивал при открытии, устанавливаем пружинку от женской заколки. На Lada XRAY можно просто перевернуть пружину.

3. Делаем отверстие в лючке бензобака под защелку замка. Если такой возможности нет, привариваем П-образный кусок электрода.

4. Устанавливаем кнопку в любом удобном месте салона. Подключаем по схеме через 4-контактное реле.

5. По желанию убираем выпуклость на лючке для открытия его пальцем (обращаемся к специалистам на СТО).

Теперь лючок бензобака блокируется при помощи замка и открыть его можно только из салона автомобиля.

Электромеханический замок лючка бензобака в действии на автомобиле Лада Приора:

Напомним, чтобы дополнительно защитить топливный бак можно установить крышку с замком. А для более удобной эксплуатации — сделать крепление под крышку бензобака.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

источник

Открываем лючок бензобака с кнопки

Как известно на жигулях лючок бензобака вообще не замыкается, короче подходи кто хочет и сливай бензин. Крышки с замком мало кого останавливают да и не удобно постоянно бегать отмыкать, концевики на бензобак отпугивают но должна стоять сигнализация, и если открыли лючек, то придется идти его закрывать иначе не поставишь на сигнализацию.

Понадобится:

1) Электропривод (актуатор/соленойд) = от 100р.
2)Реле универсальное 4-х контактное = примерно 60р.
3) Примерно 5м одножильного провода = примерно 50р.
4)Тросик мотоциклетный
5) Кнопка открытия багажника 2112
6) Дрель со сверлами
7) Паяльник
8) клеммы типа “мама” = 3 р. шт.
9) изолента / термоусадка
10)шоколадка 2105-2107
11) сварка полуавтоматом

Данная доработка осуществлялась на ваз 2104, все работает, закрывается и открывается отлично! Здесь сильно расписывать не буду просто фото.

Далее закрепляем активатор, прикрутив его на один шуруп к ребру жесткости, примеряем тросик. Далее делаем пластину удерживающую тросик из жести. Еще мне пришлось установить пружину т.к стандартной пружины не хватало для возвращения тросика.

Потом ищете кто может приварить полуавтоматом. Единственный минус этой переделки! После сварки у меня обгорела краска с наружней стороны лючка 🙁

Вот так замаскировал обгоревшую краску 😀

Дальше провёл и поставил кнопку в салоне, конечно через реле…

Очень удобная и надёжная получилась поделка или доработка, лючка бензобака.

Автор; Костя Бородин г.Нижнеудинск, Иркутская область

источник

Установка кнопки на бензобак

A — кнопка запирания замка;
A/1 — вид ножек кнопки стеклоподъёмника для ВАЗ 2110;
B — центральный замок;
C — латунный болт М10 со сквозным отверстием и гайка;
D — тяга из комплекта от Центрального замка;
E — уголок из алюминия;
F — крышка лючка бензобака.

Читайте также:  Установка red hat из интернета

Для управления замком используется одиночная кнопка для управления стеклоподъёмником от ВАЗ 2110. Для неё надо брать заводскую колодку и клеммы. Провода зелёный и синий можно вместо кнопки подключить к проводам Ц. З. от сигнализации.

Уголок прикручен к верхней кромке лючка бензобака саморезами М3. Пробовал приклеить его «холодной сваркой» — отваливается через месяц.

Сам замок крепится к кузову Нивы при помощи пластин из набора Ц.З. и саморезов.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ:
Для удешевления данной конструкции электропривод замка подключен к кнопке управления напрямую. Поэтому управлять отпиранием и запиранием замка НАДО только короткими нажатиями на кнопку управления (она без фиксации). Штатный режим работы замка — это импульс длительностью 0,7 сек. Если длительность импульса превышает положенное время, это может привести к перегоранию привода. Для избежания этого можно добавить в схему стандартный контролер управления Ц. З. И тогда схема будет выглядеть так: кнопка управляет контролером, а он управляет замком. Можно также подать на ножку №5 минус, а на ножку №4 плюс, который появляется при включении габаритов (серый провод от прикуривателя или от регулятора освещённости). И тогда при включении габаритов будет зеленоватая (встроенный светодиод) подсветка кнопки в вечернее время.

На прошлой своей Нивке, когда я ставил замок на багажник, поступил по-другому (ессно после того, как сгорел первый замок :))) ) Купил 5-типроводный замок, который дороже на 15-20 рублей. Дело в том, что 3 дополнительных провода идут к встроенному микровыключателю. В результате я так закоммутировал провода, что при одном из крайних положений штока эл. замка его питание микриком отключается и пружиной шток возвращается обратно, тем самым питание опять появляется и шток опять начинает своё движение в нужном направлении до срабатывания микрика. И т. д., пока не отпустишь кнопку. Такая конструкция проработала у меня год, после чего машина была продана и работает у следующего хозяина по сей день (прошло ещё 1,5 года).

Дополнение от Alex A. Bel. (оригинал и далее по ветке).

Сегодня засверлил отверстие в нише горловины бака, вставил полый болт, в него спицу и завёл внутри на соленоид. Подключил соленоид к сигналке, получилось, как если открыть машину — спица поднимается, как закрыть машину — спица опускается. Осталось только к лючку проушину прихватить заклёпками и всё, можно выкидывать турецкую протекающую пробку (турецкие с замком от пионеров, а наши нет, вот пришлось мудрить. ).

Подробная схема есть вот тут: (ссылка на эту статью). Я только не стал делать реле и всё такое.

Замок работает как часы швейцарские. Попробовал его на прочность — фиг там, если вдруг он откажет — придётся ломать лючок. Но часто ли отказывают соленоиды сигналки в дверях? Раз в 10 лет мож.

Ну дык вот. Самое сложное было найти место крепления скобы — помог пластилин. Когда с помощью заклёпочного инструмента прикрепил скобу на крышке лючка сверху на скобу тонким слоем пластилина — закрыл всё, сработал замок, открыл замок — вот оно место. Засверлил, зачистил, покрасил — готово, всё работает.

Супер! поменял поганую крышку с замком турецкого производства на нашу, родную без замка, но плотно закрывающуюся.

Попробовал ручками открыть лючок — ничего не вышло. Если что — ломать придётся конкретно, отвёрткой или консервным ножом, ну или заклёпки высверливать. Конструкция получилась весьма надёжной, вандалоустойчивой.

Решил сделать замок на багажник как у Pit2121, но не понравилось управление замком кнопкой на два положения. Запросто можно забыть нажать на кнопку, и бензобак останется открытым. К сигнализации подключать тоже не хотелось.

Сделал иначе. Пружину тяги газа от классики присоединил к штоку так, чтобы она тянула шток вниз. Один провод соленоида соединил с массой, а другой вывел на кнопку соединённую с плюсом так, чтобы при нажатии кнопки шток понимался вверх. Нажимаем кнопку шток вверх, отпускаем, вниз. Отлично подходит кнопка открытия багажника от десятки, которую я поставил сбоку накладки тоннеля КПП. По-моему очень удобно:

Теперь лючок бензобака. Штатную пружину в мусор, а вместо неё витую, предварительно распрямив концы нужной длины в противоположные стороны. Вместо оси использовал гвоздь подходящего диаметра и длины. Усики, держащие ось, слегка подстучал молотком, чтобы крепче держали. Теперь пружина стремится всё время открыть лючок. Проушину припаял к лючку. Правда не знаю, насколько надёжно, но пока держится. Часть проушины загнул под углом примерно в 45 градусов. Размеры не даю, т. к. подбирается опытным путём. Всё. Ставим лючок на место.

Для открытия бензобака достаточно кратковременного нажатия на кнопку. Под действием пружины лючок автоматически открывается. Для закрытия поворачиваем лючок рукой. Проушина толкает шток вверх, который в свою очередь под действием своей пружины опускается вниз, как только отверстие в проушине поравняется с ним.

Проушину сделал из стали толщиной 2.5 мм и покрасил, а лучше сделать из нержавейки. Дюраль и алюминий не подойдут, мягкие. Шток по ним очень плохо скользит. Царапает, и в итоге проблемы с закрытием лючка.

Мне не очень нравилась идея, что доступ к заливной горловине бензобака может получить вобщем-то любой. Я решил установить замок на крышку люка бензобака.

Вариантов есть три: первый — врезать туда небольшой замок с ключом (а-ля почтовый ящик), второй — установить замок с тросовым приводом от какого-нибудь рычажка (так часто делают в иномарках), или третий вариант — установить замок с электроприводом. Я выбрал третий вариант!

Читайте также:  Установка потолков из гипсокартона в одиночку

В качестве замка взял «собачку» от обычно дверного замка:

Далее модернизировал ее, вварил гайку М4:

Просверлил отверстие сверху в полости лючка заливной горловины, установил туда замок (B), на крышке лючка установил ответную часть, сделанную по месту (С):

Вместо резинового упора крышки люка установил концевик (А), он нужен для того, что бы при срабатывании электропривода — крышка немного приоткрывалась, и ее можно было легко ухватить пальцем. Впоследствии этот концевик можно будет использовать как датчик незакрытой крышки бензобака.

Изнутри установил электропривод, который подключил к соответствующей кнопке:

Стрелками на левом фото показаны намеченные точки крепления. На правом показано соединение «собачки» и привода. Лучше использовать не проволоку (как на фотографии), а тонкий плетеный стальной тросик.

Получилось весьма удобно и функционально!

Слева — крышка закрыта и открыть ее снаружи невозможно! Справа — после нажатия на кнопку — крышка приоткрылась, можно открывать люк и заправляться!

При срабатывании соленоида лючок открывается концевиком (как в последнем добавлении в статье). Только смущает одно: при срабатывании этого концевика не проскочит ли искра? Все-таки ББ рядом.

S1 — кнопка открытия бензобака (нормально разомкнута).
S2 — концевик от двери (нормально замкнут)

На соленоид долго подавать напряжение не стоит — сгорит. Поэтому надо как-то отключать ток, когда он больше не нужен. Для этого использовано реле. При закрытом лючке ток через него не течет, контакты находятся в положении, соответствующем схеме. Если нажать кнопку S1, соленоид сработает, и лючок бензобака освободится и приоткроется за счет концевика S2. Концевик замкнет цепь, реле сработает и отключит питание соленоида, даже если продолжать держать нажатой кнопку S1. Таким образом исключается возможность сжечь соленоид. Лампочка использована для индикации открытого состояния лючка. Стоит ли её ставить — каждый решит сам. При закрытии лючка концевик размыкается, реле обесточивается и схема возвращается в исходное положение.

Соленоид возвращается в закрытое положение пружиной. При закрытии лючок запирается автоматически.

Ознакомившись с материалами статьи «Защита бензобака от «пионеров»» осмыслил все и сделал свой вариант.

Итак, в качестве запирающего устройства я решил использовать концевой выключатель, которые используют при установке сигнализации. Но обязательно металлический, с пластмассовым штоком совсем ненадежно.

Но у него тоже есть недостатки: контактная часть держится на пластмассе и отвалилась еще до монтажа, и еще корпус концевика вроде латунный, но резьба на нем очень хлипкая, начинаешь затягивать — ломается. Это выяснилось когда у меня все уже было сделано и работало и осталось только затянуть все элементы, пришлось переделывать.

Разбираем концевик, из его деталей нам пригодится только пружина и стальная втулка. Для переделки нам нужен болт М8 и две гайки под него, желательно с шайбами:

Берем болт М8 такой же длины, как корпус концевика, и делаем из него новый корпус. Для этого конечно нужен токарь. У меня на работе есть небольшой ремонтный цех, так что мне повезло. Сначала просверливаем сквозное отверстие диаметром 3 мм, затем рассверливаем его диаметром 4,5 мм, оставив 2 мм у шляпки болта. Получаем следующий результат:

Родной стержень тоже не пойдет, у него на конце хлипкая резьба, и загнуть его не выйдет, слишком короткий. Поэтому берем гвоздь, кажется на 150, я не мерил длину, знаю точно что у него диаметр 3 мм. Но это не все, в него не полезет пружина, поэтому его надо обточить на наждаке, кроме того надо обточить шляпку гвоздя так, чтобы она стала минимальной и плавной чтобы не застревала в ухе.

В итоге имеем набор деталей для нового концевика:

Собираем концевик и загибаем гвоздь так, чтобы втулка входила в болт на 3-4 мм:

Потом загиб гвоздя нужно будет подогнать по месту.

Теперь сверлим отверстие диаметром 10 мм в заливной нише. Место я брал примерно, тем более что сверлить неудобно, так что тут как кто сможет, желательно максимально близко к краю. Само отверстие я не фотографировал, только уже с вставленным концевиком, причем еще в первом варианте с родной втулкой:

Далее по отверстию и закрепленному в нем концевику изготавливаем ухо. Я взял обрезок стального листа толщиной 1,5 мм. Замеры делал, как мог линейкой, но у меня все отлично получилось, размеров не пишу, так как еще раз повторюсь, делал по отверстию. Отверстие под концевик 4,5 мм с обязательными фасками с обоих сторон для того чтобы шток концевика легко входил-выходил (сразу вспоминается ослик Иа). Конец уха загибаем, длину язычка устанавливаем замерами, а угол загиба экспериментально. Ухо крепим к люку клепками. Далее устанавливаем еще один концевик в отверстие, где раньше была резинка для того, чтобы при открывании лючка он приоткрывался. Итак вот что мы имеем (опять же эти фото с еще не переделанным основным концевиком, но сути это не меняет):

Убеждаемся, что все работает и переходим к приводу. Провод я протянул еще когда ставил сигнализацию.

Соленоид нужно установить так, чтобы он находился точно над концевиком. Ушко надето на загнутый конец концевика в вытянутом положении. Вот такая конструкция для монтажа получилась. Тут же я предусмотрел ручной привод на аварийный случай, чтобы веревка не перетерлась использовал изоляцию от электрического провода (на фотографии вместо веревки проволока — это так сказать опытный образец):

Примеряем, уточняем, сверлим три отверстия, устанавливаем:

На следующей фотке видно как я реализовал ручной привод, не стал я заморачиваться с протягиванием троса, так как пользоваться придется не часто, это ж на аварийный случай:

Точки крепления кронштейна соленоида:

Подключаем так, чтобы соленоид работал на втягивание, один провод к +12, второй на массу.

Читайте также:  Установка временных знаков при ремонте дорог смета

Кнопку я купил в магазине радиодеталей, соответственно на замыкание, вот такую:

Ставить решил на бороду прямо в заглушку. Мне не понравился вариант с установкой в районе прикуривателя, потому что есть вариант случайно задеть кнопку. Кнопку я запитал от свободного контакта замка зажигания (у меня на нем еще и магнитола висит). Но так как мне не нравится, что питание на магнитолу подается вне зависимости от того, вставлен ключ или нет, а это значит, что на магнитоле всегда светятся часы и медленно, но верно садят аккумулятор, то я рядом с кнопкой лючка еще воткнул стандартную кнопку на два положения и посадил на них и кнопку лючка и магнитолу. Для магнитолы смысл понятен, а для кнопки лючка тоже хорошо, что бы шаловливые ручки (например детей) не открывали лючок и не дай бог не сожгли соленоид.

А вот ручной привод расписывать не буду, и так все видно.

Мысль о защите бензобака от сливальщиков возникла буквально через месяц после покупки Нивки. Сливали в основном во дворе, но обсыхал я будучи уже в городе в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время. Некоторые мои товарищи не могли вернуться домой с рыбалки по причине опустошенных местными пионерами бензобаков. Всякие разные крышки с ключами и эксцентриками срываются на раз (перепробовал много видов). Замочек на лючок неминуемо влечёт надругательство над последним с помощью монтажки или отвертки. Заправлять по пять литров тоже не вариант, т.к. и их сливают и на заправку часто ездить надо. Концевик поставить — соседи жалуются на вой сигналки. Короче решил я придумать что-то принципиально иное, а именно, защитить горловину не снаружи, а изнутри. С момента задумки до момента реализации прошло около года :). И вот что получилось:

Что необходимо:
1. Горловина бензобака луженая.
2. Листовой металл толщиной 2-3 мм для изготовления круглой заглушки-пятака (я использовал стандартную винтовую пробку бензобака).
2. Листовой металл толщиной 1.5-2 мм для изготовления двух опорных сегментов (нержавейка, бронза, медь — то, что хорошо паяется).
3. Замок почтовый помассивнее с поворотом на 90 градусов и фиксацией в закрытом и открытом положениях. Важно, чтобы в открытом положении замка ключ не вынимался из него:

4. Паяльник помощней с массивным жалом (я использовал 65 Вт).
5. Флюс или кислота для пайки загрязненных и необработанных поверхностей.

В горловине на расстоянии 20-24 мм от верхнего края делается два горизонтальных пропила под опорные сегменты (ширина пропилов равна толщине опорных сегментов). Глубина пропилов 16 мм от внешнего радиуса:

Опорные сегменты представляют собой следующее:

Выпуск 1-2 мм служит для увеличения площади паяльного шва, т. е. для придания конструкции большей прочности. Пайка опорных сегментов производится снаружи горловины как сверху, так и снизу. Наплыв припоя изнутри (если он есть) легко соскребается острой стамеской для того, чтобы круглая заглушка-пятак более плотно и без перекосов садилась на своё место:

Далее приводится описание конструкции запорного механизма исходя из типа и размеров приобретённого мною почтового замка.

С изготовлением заглушки-пятака всё просто. Из листового металла толщиной 2-3 мм вырезается круг радиусом, равным внутреннему радиусу горловины (24 мм). В его центре подготавливается отверстие диаметром 24.5 мм с пазами шириной 3 мм для фиксации корпуса замка от проворота:

Затем в подготовленное отверстие заглушки-пятака вставляется корпус замка так, чтобы выступы корпуса вошли в пазы отверстия, надевается шайба и навинчивается гайка:

Следующим этапом будет доработка запорной скобы исходного замка путём отсекания всего лишнего:

Далее, на края получившейся скобы припаиваются металлические стоечки. Впоследствии (после сборки) их торцы дорабатываются напильником так, чтобы замок закрывался и в то же время не хлябал. При этом надо учитывать, что корпус замка находятся в резьбовом зацеплении с запорной скобой, а следовательно при повороте последней меняется и степень прилегания её к опорным сегментам горловины. В моём случае стойки получились высотой 4,5 мм.

Последним этапом перед сборкой будет пайка упоров (размеры определяются по месту), препятствующих проворачиванию заглушки-пятака вокруг собственной оси:

Упоры должны находиться в одной вертикальной плоскости с лапками запорной скобы и лапками воротила, посредством которого запорная скоба приводится в движение.

После сборки защитная заглушка горловины бензобака выглядит следующим образом:

Повторюсь ещё раз, что важно, чтобы в открытом положении замка ключ не вынимался из него. Так будет удобнее доставать заглушку из горловины и устанавливать её на место.

Первым противопионерским мероприятием (перед кардинальным — установкой замка на лючок) стала установка сигнализации об открытии лючка бензобака. Напрашивается конечно концевик вместо резинового ограничителя, но есть потенциальная угроза возникновения искры рядом с бензобаком, что чревато. Поэтому вместо банального концевика решено было использовать геркон — он искробезопасен и более надежен.

Место установки геркона и магнита видно на фото:

Все закреплено двухсторонним скотчем, геркон закрыт термоусадкой, использован постоянно разомкнутый, при открытии лючка магнит приближается на расстояние, достаточное для срабатывания, причем размыкается только при почти закрытом лючке. Провод можно вывести где-нибудь под кронштейном для полной скрытности установки, я попробую протащить через дырочку дренажа. Подключен будет ко второму проводу сигналки — капот и багажник, заодно есть повод поставить концевик багажника и какой-нибудь фонарик там. Проще, конечно, подключить к дверным концевикам, проводка там рядом совсем на полу лежит, но есть много минусов — перегружаются контакты геркона, есть риск высадить аккумулятор при долгом открытии лючка — он же сам не закроется.

источник