Меню Рубрики

Установка кнопки на панель приоры

Лада 2110 ВДНХ › Бортжурнал › Установка торпеды от Приоры

Всем привет! Очень долго собирался сделать эту запись — описываемые далее события имели место аж в мае. Вот собрался, наконец. Как нетрудно догадаться, сегодня речь пойдёт об установке торпеды от Лады Приоры.
Почему приороторпеда? Причин несколько. Во-первых, надоели постоянные скрипы старой торпеды. Она была вся проклеена, но сверчки всё время появлялись в новых местах. Во-вторых, немного надоела моя евронакладка, захотелось чего-то более современного и «заводского». Торпеда Приоры, как известно, ставится на родные крепления, что является жирным плюсом. Большую часть органов управления можно подключить к десяточной проводке, что так же хорошо. Сама торпеда хоть и не идеал «молчаливости», но в проклееном виде издаёт минимум звуков. Внешний вид у неё на мой вкус она гораздо симпатичнее, чем у десяточной. Ещё один плюс — перекрываемые воздуховоды. В общем, решил заморочиться.
Была принята пара принципиальных решений:
1) торпеда будет собираться на родной десяточной проводке
2) карты дверей НЕ будут заменяться на приоровские — ну нравятся мне мои еврокарты
Итак, приобрёл торпеду со всеми органами управления, центральным тоннелем и приборкой. Также досталась новая неокрашенная «борода» центральной консоли. Блок управления климатом — от «Нормы», то есть без управления кондиционером. Так что моя схема управления кондеем Panasonic, который у меня установлен, остаётся прежней. Приборная панель мне досталась калиновская, и это обстоятельство породило определённую проблему, о которой расскажу ниже.
Кроме того, взял в качестве донора разъёмов подторпедную проводку от Приоры-«Нормы» 2009 года.
Для удобства все работы на снятой панели проводил дома))
Для начала полностью разобрал панель, проклеил все сочленения пластиковых деталей и все стыки воздуховодов. Собрал обратно.

Главной задачей было разместить в приороторпеде десяточную проводку с блоком предохранителей и «подружить» всё это с приборами и органами управления Приоры. Схем в интернете хватает, но многие из них не идеальны, так что кое-где пришлось поломать голову.
Для начала нужно было снять старую торпеду и заполучить проводку. Процесс несложный, поэтому ничего не фотографировал. В итоге торпеда была снята, а моя колхоженная-переколхоженная подторпедная коса оказалась на воле. Машина осталась стоять в гараже без торпеды)

Следующим шагом стало пробное размещение проводки в приороторпеде. Вышло довольно неплохо. Длины проводов практически везде хватило, потребовалось удлинить всего пару проводов на «лягушку» педали тормоза.
Закрепляя косу в новой торпеде, воспользовался идеей идеей Aless43 . Родная проводка крепится в специальных местах с помощью хомутов с зажимами. Я же просверлил в этих местах отверстия и притянул через обычные хомуты.

Монтажный блок у Приоры немного шире, чем у «десятки». Чтобы закрепить десяточный блок, немного доработал его крепления, просверлив в правом креплении отверстие и закрутив туда винт М6. Блок отлично встал в родное посадочное место торпеды. Забегая вперёд скажу, что пришлось ещё немного подрезать пенопласт на крышке монтажного блока, иначе крышка не садилась до конца — упирался в реле на блоке.

Далее настал черёд подключения электрики. Тут я много-много курил интернет и паял) Попробую описать всё.
Начал с самого простого — МУС. Подключение его проще, чем кажется — разъём Приоры и родная проводка на управление светом сращивается буквально по цветам проводов. Несколько проводов со стороны МУС остаются незадействованными. Нужно понимать, что электронную регулировку яркости подсветки салона и электрокорректор фар так подключить не выйдет. Но управление головным светом и задними туманками — запросто. Вот здесь я черпал инфу по подключению. Схема рабочая, можно использовать.

Родной регулятор яркости приборов заменил перемычкой. Таким образом, яркость подсветки всегда максимальная. Но и с регулятором я ездил всегда с максимальной яркостью)

Далее — приборка. Для подключения нужен разъём нового образца и распространённая схема для установки новой приборки в старую торпеду. При установке я совершил ошибку — не подумал и обрезал несколько проводов, идущих на подрулевой переключатель для управления встроенным в приборку БК. Страшного в этом ничего нет, но теперь вот хочу всё-таки вернуть их на место вместе с новым переключателем. А ведь мог сразу выпутать из приорокосы разъём приборки вместе с разъёмом на дополнительные кнопки переключателя. В остальном приборка подключается по приведённой здесь схеме. Все приборы и лампочки работают. Спасибо Foks91 за собранные материалы!

В связи с тем, что приборка мне досталась калиновская, вылез интересный нюанс. После заводки горела котролька АКБ и не было зарядки. Зарядка появлялась, если газануть где-то до 2.5 тысяч. Проблема оказалась в следующем. В калиноприборке в качестве подсветки контрольной пиктограммы зарядки использован светодиод с очень маленьким сопротивлением, а в родной десяточной панели — лампочка с сопротивлением побольше. В Калине цепь котрольки на приборке имеет чисто информационное значение и на возбуждение генератора не влияет. А вот в «десятке» генератор использует эту цепь для возбуждения! Из-за светодиода ток возбуждения очень маленький, и генератору его не хватает возбудиться. Если же газануть, с определённых оборотов генератор самовозбуждается и после этого уже работает нормально. В модификации калиноприборки, которая ставилась на машины с торпедами Еврпо-3, установлены 2 дополнительных резистора примерно на 25 ом специально для того, чтобы гена возбуждался. Но у меня оказалась чисто калиновская приборка. Разбирать прибору не хотелось, поэтому просто добавил между проводом на возбуждение генератора и +12 вольтами после зажигания резистор на 50 ом и диод. По сути, схема параллельна штатной на контрольную пиктограмму. Диод устанавливается так, чтобы пропускать ток в сторону генератора, но не наоборот. Иначе после выключения зажигания в цепь +12 вольт после зажигания может поступать ток от обмоток генератора, а это нехорошо. В результате генератор включается сразу после заводки машины, газовать больше не нужно.

Читайте также:  Установка плагинов на omv

Далее нужно было подключить блок управления климатом. Разъёмы на него и на микромоторедуктор салонных заслонок извлёк из приорошной проводки.

В инете гуляет вот такая распространённая схема подключения блока на три крутилки в «десятку».

И она ПОЧТИ нормальная! Но в ней есть один недочёт, из-за которого у меня сначала не хотели работать ни регулировка потоков, ни регулировка температуры.
Кроме того, схема управления скоростями отопителя приведена для машин, у которых РЧВ на 4 скорости. У меня же стоит резистор на 3 скорости. Не беда, переставил провода так, чтобы отсутствовала только крайняя 4-ая скорость. Серо-чёрный провод на схема у меня отсутствует (номер 1 в круглом разъёме). Остальные провода сдвинул (под номером 1 теперь красно-белый, 2 — серый, 3 — красный). При желании можно было поставить РЧВ на 4 скорости и добавить всего один провод под капотом, но заморачиваться не хотелось.
Главная ошибка схемы в том, что 6-ой провод в разъёме нового САУО предлагается не использовать и обрезать. А вот фигушки! На нём нужен постоянный плюс. Ну или плюс после зажигания, но тогда блок управления климатом будет инициализироваться и двигать заслонками при каждом запуске машины. Факт в том, что без +12 вольт на этом контакте САУО работать просто не будет! Ну разве что вентилятором можно будет управлять, там простой переключатель, работающий без электроники.
Очень был рад найти эту заметку, где было описано решение этой проблемы. А то уже думал, что блок САУО нерабочий… Постоянные 12 вольт взял с разъёма часов (о нём ниже).
Разъёмы на копки туманок, кондиционера, обогрева стекла не переделывал. Приорокнопки имеют такие же разъёмы, как и «14-е». Просто установил соответствующие кнопки от Приоры.
А вот кнопку аварийки просто так подключить не получится. Воспользовался этой схемой, за которую снова спасибо Aless43 . Схема работает как надо, но нужно учитывать, что при ней не будет светиться красный треугольник на кнопке при включении габаритов. Он начинает мигать только при включении самой аварийки. Сначала думал переделывать, но потом решил оставить как есть. Треугольник яркий и в темноте бил бы по глазам. Кнопка крупная, промахнуться мимо неё и так не получится.
Ещё нужно немного переделать железную рамку, которая держит центральную часть торпеды. Планку на ней надо немного сместить относительно её стандартного положения. Волшебным образом в ней уже есть 1 отверстие, в которое как раз и нужно переставить планку. Второе сверлится по месту и планка приворачивается к рамке.

За инфу об этом нюансе вновь спасибо Aless43 , почитать можно тут.
Есть некоторые особенности и в креплении центрального тоннеля. Подлокотник Приоры крепится на металлический каркас, который прикручивается к шпилькам на тоннеле пола. В «десятке» на этих шпильках пластмассовые дистанционные шайбы, призванные выбрать толщину шумки пола. Сначала я через них и прикрутил каркас подлокотника, но оказалось, что верхняя часть тоннеля при этом не становится до конца. Каркас подлокотника должен крепиться жёстко к тоннелю, без всяких шайб. Кроме убирания шайб, лучше вырезать и шумку.
В тоннеле Приоры есть отверстия для кнопок обогрева сидений. В него я решил установить кнопки для задних стеклоподъёмников. Купил блок на 2 кнопки от Гранты. Он почти идеально подходит в отверстие в тоннеле, только само отверстие нужно расширить примерно на полсантиметра спереди и сзади. Выглядит вот так:

Провода на прикуриватель удлинил.
Часы на центральной консоли подключил, взяв провода от десяточных часов. В разъёме десяточных часов 4 провода — постоянный +, плюс после зажигания, масса, подсветка.

Читайте также:  Установка измельчителя пищевых отходов insinkerator

Часам Приоры нужны только постоянный плюс, подстветка и масса.
Сама центральная консоль была у меня новая, неокрашенная. Заматировал красным скотч-брайтом и покрасил чёрной матовой краской. Получилось неплохо.

Перед установкой торпеды меня мучал вопрос — будут ли упираться в неё дверные карты и как это всё будет выглядеть? Мнения в интернете были противоречивые. Решил проверить сам)Вот вам ответ — упираться карты будут, но совсем слегка. Закрыванию дверей абсолютно не мешает, торпеду не сотрясает. Через несколько дней места карт, соприкасающиеся с торпедой, пообмялись на пару миллиметров, и проблемы не осталось совсем. Ну а выглядит сочленение торпеды и карт вот так.

На мой взгляд, вполне прилично. Глаз не режет.
Осталось переделать подиумы под твиттеры на основе накладок стоек от Приоры. Между десяточными накладками и приороторпедой некрасивая щель. Сами накладки уже приобрёл, дело за малым.
В итоге получилось вот что! Я доволен результатом!

источник

Лада 2112 с салоном «приора 2» › Бортжурнал › Подключение основных приборов приора на десятое семейство ваз.

Всем привет!
Как-то давненько я выкладывал схемы распиновки подпанельной проводки от приоры. Так вот, к сожалению, некоторые схемы оказались неверны. Точнее, не завершены на 100%… Как так получилось? Легко! Я собирал свою проводку по схемам на разных страницах драйва. Что-то работало с первого раза, что-то приходилось в дальнейшем доделывать или вовсе переделывать. В конечном итоге, когда все собрал и убедился, что все работает должным образом, решил будущим безумцам (которые отважатся на замену торпеды со всеми вытекающими) облегчить немного жизнь и выложить схемы распиновки подпанельной проводки НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ. А где взять схемы? Конечно же у пользователей, так вот, с того момента, как я все собрал и до того момента, как меня осенило, что можно побыть красавчиком и сделать, таким образом, доброе дело прошло дофига времени, память как у рыбки тоже не сидела на месте и помогала мне забыть точные места нахождения правильных схем. Поэтому, натыкаясь на нужную (как мне казалось) схему, я ее копировал и думал, что она верна, а проверить ее на подлинность не было возможности. Поэтому я решил свои минусики исправить на плюсики и выкладываю схемы исправленные и проверенные мной дважды, на практике (в моем авто и авто друга, которому я перепаивал проводку).
Теперь обо всем по-порядку:
Первая схема –это схема подключения приборной панели от приоры (в моем случае калины, т.к. не было на разборке на тот момент приоровских без кан-шины). Схема проверена, работает, цвета сходятся.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! столкнулся с проблемой после подключения приборов у друга: у него машина 05 года, контакт 9 и 10 белой фишки не соединяются с контактом 2 красной фишки. я подумал, что ничего принципиального и можно подключить лишь один из этих проводов к приборке от приоры… но, я ошибся, т.к. каждый провод идет в разные места и я не подключил на приборку +12 реле стартера, в связи с чем авто с ключа не запускалось, а лишь напрямую замкнув стартер. потом, полазив я обнаружил, что я дурак) замкнул 9 и 10 провод белой колодкии все стало работать, машина запускается с ключа.
Таким образом первая картинка-схема подключения приборной панели:

На подрулевой переключатель идут 4 контакта: 14, 23,24 и провод с массы. Так же каждый холодный запуск двигателя сопровождается кратковременным резким нажатием на педаль газа. Иначе генератор даже и не думает заряжать аккумулятор. Все из-за того, что у меня стоит приборная панель от калины, а она отличается системой возбуждения генератора. Надо разбирать приборку и паять. Но я конечно же этого делать не буду)). Т.к. позже планируется покупка ителмы под навигацию. Если получится накопить на нее, конечно же.
И температуру за бортом показывает теперь, датчик с 10го семейства купил, подключил, потом уронил и где-то он за бампером подключенный валяется…
Вроде по приборке все.

Переходим к следующему- Модуль управления света.
Схема вроде тоже легкая. У меня стоит модуль от комплектации норма. Т.е. на модуле отсутствует кнопка включения передних противотуманок. Но это выводится на отдельную кнопку (схема тоже прилагается чуть ниже, более разжевано у меня в бортжурнале отдельно). Отъездил больше 2х лет по этой схеме—ничего не коротит, все работает.

источник

Лада 2110 ГУР+Климат+Tурбо 4WD › Бортжурнал › Установка Панели ПРИОРА ✔️

Привет всем. Установил таки я панель приора.
Зачем установил. Да потому что мне ее подогнал очень хороший человек nikneim123 безвозмездно. СПАСИБО МУРАТ! Панель лежала целый год ждала своего часа. Во вторых раз уж она была надо ставить. И в третьих в панель приора по потокам воздуха все равно лучше чем панель 2110. Хотя у меня была панель высокая. Проклеенная. Потоки не так сильно терялись в глубинах панели. Но положения на блоке САУКО-ХАЛЛА и реальные положения потоков не совпадали. Купил было блок потоков приора-халла очень давно. Хотел было вкорячить в панель 2110. Но там много что переделывать чтоб вкорячить этот блок потоков от халлы. Блок потоков от Халлы отличается от блока потоков простой панели приора. На фото увидите.
В общем необходимо для установки панели приора в 2110 с проводкой 2110:
Не стал я заморачиваться установкой электропакета приоры. Считаю это лишним.
1. Прикрепить монтажный блок 2110 в панель приора. Сделал кронштейн и прикрутил его. На крышке закрывающей этот монтажный блок немного подрезать Пенопласт. Крышка не закрывается упирается в монтажный блок.
2. Переделать проводку под кнопку аварийки приора. Схему нашел на просторах Д2. Спасибо этому человеку. На авторство не претендую. Схему приложил.
3. Подключить Модуль Управления Светом (МУС). Схему нашел на просторах Д2. Спасибо этому человеку. На авторство не претендую. Схему приложил.
4. Уложить подпанельную проводку в панель приоры и закрепить стяжками. Предварительно обмотав антискрипом.
5. Усилить верхние крепления панели. Они очень хлипкие. панель провисает. Хотя панель приоры легче чем панель 2110. На фото увидите. просто вырезал косынку и приварил-усилил. Мертво держится.
6. Пересверлить планку поперечную для крепления панели которая возле мозгов. Одно отверстие присутствует. Второе надо просверлить.
7. Как нибудь вкорячить эту панель приоры.
Панель я проклеил антискрипом. Слава богу не отпилил уши у блока САУКО при установки в панель 2110. Теперь Блок САУКО встал штатно в панель приоры. Слава богу уши не тронул.
У меня был колхозно сделан разьем на блок САУКО. Из разьема DB25. Кто читал ранее про установку кондея-Халлы знает. Теперь у меня штатный разьем на блок САУКО. Штатный разьем на Блок МУС. Спасибо МУРАТУ за подгон.
На аламаре было купленно: Две боковые крышки панели возле ног которые. Две декоративные накладки стоек лобового стекла от приоры черного цвета. И новые карты дверные. Об этом в следующей записи.
Ну и как то недавно мне leeder подогнал за недорого Приборку с навигацией. Спасибо Серега. И ее тоже я установил. Подключение отличаеться немного от штатного щитка приборов.
Подрулевой переключатель с джойстиком устанавливается без всяких переделок вместо штатного: штатный выдернул-новый воткнул. Описывать нечего.
Дело в том, что у любой стандартной панели приборов вывод 2 — это вход сигнала аварийной сигнализации. У КП Итэлма с навигацией (речь идет о панели приборов для авто с K-Line) на самой панели вообще отсутствует индикатор включения аварийной сигнализации. А с вывода 2 снимается сигнал Mute (приглушение), который должен поступать на вывод 9 разъема mini ISO штатной магнитолы. Поэтому проводок, подходящий на вывод 2 разъема контрольной панели, перекусываем и протягиваем от него провод к выводу 9 mini ISO нашего ГУ.
Сам аудиосигнал у приборки с навигацией, снимается с вывода 25, в то время как у обычных приборок вывод 25-«минус» для датчика наружней температуры. Поэтому этот провод также перекусываем и тянем от вывода 25 приборной панели другой провод на вывод 7 разъема mini ISO. А откушенный провод, который подходил к выводу 25 приборной панели, соединяем с выводом 19 приборки (общая масса приборной панели), иначе датчик температуры останется без своей «массы» и работать не будет.
Ну и «масса» звукового выхода приборки с навигацией-вывод 11 разъема приборной панели. На обычных приборках этот вывод не используется, поэтому в разъеме приборной панели пина №11 вообще нет.

Читайте также:  Установка груза при динамической балансировке

На Итэлме стрелка тахометра очень вялая, реагирует на изменение оборотов с запозданием. Тем более на Турбосе когда на первой и второй в буксе стрелка тахометра бьется в отсечку за секунду. После СТОК приборки видеть это было очень непривычно. Но, покатавшись 2 дня, уже привык и не обращаю внимания. Антенну пока не крепил на крышу. Позже сделаю это. Пока антенна лежит под крышкой AIRBAG там неплохое место есть для антенны.
ФОтки Гавно. Телефон Фоткает паршиво. Потом получше зафоткаю.
Старую панель продаю за дешево если что пишите.
Всем удачи. По мере свободного времени дополню статью
Времени не так много. Каждую неделю летаю в Тольятти по работе на воздушной газеле. Меня уже все прозвали РИМ-ПЕРЕЛЕТНЫЙ в шутку. Самолет L410. Рейс УФА-КУРУМОЧ.
На этом пока ВСЕ!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector