Меню Рубрики

Установка кнопки света калина

Лада Калина Седан «Машина — загадка» › Бортжурнал › Автосвет (Скандинавский свет) на Калине

Добрый день, друзья! Всё таки дошли у меня руки написать про то, как я сделал автосвет на своей калинке.

При пуске двигателя и положении переключателя МУС в «0» автоматически включаются лампы ближнего света, ПОСЛЕ запуска двигателя. При этом не включаются лампы габаритов, подсветки номерного знака, панели приборов, прикуривателя и др., позволяя снизить нагрузку на генератор (до ≈60 Вт (10А) в зависимости от комплектации) и уменьшить время заряда аккумуляторной батареи.

Принцип работы:
1. При выключенном зажигании управление светом штатное.
2. При включенном зажигании и остановленном двигателе ЭБУ разрешает работу стартера, замыкая на массу контакт 85 «дополнительного реле стартера» (К3 в монтажном блоке) и, тем самым, отключает нормально-замкнутый контакт «РЕЛЕ1». Лампы ближнего света не горят, управление светом штатное.
3. При работающем двигателе ЭБУ снимает массу с 85 контакта реле К3, при этом «РЕЛЕ1» подает напряжение на лампы ближнего света (ДХО) через нормально-замкнутый контакт «РЕЛЕ2». (Возможно вместо подключения к контакту 56 МУС (зеленый провод) подавать +12В на дневные ходовые огни, если стоят.)
4. При переводе переключателя МУС в любое положение отличное от «0» «РЕЛЕ2» размыкает цепь и управление светом происходит по штатной схеме. (В случае установки дополнительных ДХО – они гаснут).

Также я сделал развязку на ручник ещё двумя диодами, т.е. при поднятом ручнике при запуске двигателя ближний свет не загорается. При опускании ручника схема начинает работать как описано выше с пункта «2». Сделано это было потому, что на авто установлена сигналка с автозапуском и чтобы при запуске ночью машина не стояла на стоянке со зря включенными фарами да и зимой, что очень важно, лучше заряжала аккуму не расходуя попусту напругу на фары.

Читайте также:  Установка пылеулавливания downflo oval 1

Ну и для полного счастья, чтобы контролировать работает вся моя схема или нет, я сделал индикацию, в виде светодиода, припаяв к нему резистор(сопротивление) (какое под руку попалось, точно не помню, но по моему на 560 Ом), т.к. светодиод взял на 3 вольта, а в бортовой сети, как известно 12.

Материалы:
-реле пяти контактное автомобильное 2 шт — 2х50 руб=100 руб;
-колодка для реле автомобильного 2 шт — 2х45 руб=90 руб;
-диод (какой попадется) 3шт — я выпаивал из старых блоков питания от компов, которые побольше.(точно не помню, но вроде на 10А)

-резистор (в простонародье-сопротивление, подбирается по яркости свечения светодиода, кому как нравиться, у меня он светиться с такой же яркостью, как и кнопки на МУСе, чтобы не отвлекал)

-изолента, инструмент;
-прямые руки, либо пряморукий электрик

Установка:
1. Соберите вышеуказанную схему, используя метод скрутки, изоленту.
2. Откройте крышку монтажного блока (с МУСом)
3. Произведите подключение к проводам согласно схеме, используя клещи для зачистки изоляции, изоленту, либо спец.фишки.
4. Закрепите реле в торпеде за монтажным блоком с помощью изоленты.
5. Закройте крышку МУСа
6. Наслаждайтесь автосветом.

источник

Лада 2109 Вишня › Бортжурнал › Установка кнопок ЭСП от Калины

Так как стандартные кнопки стеклоподъемника мне категорически не нравятся внешне, да и функционально удобней когда у каждого пассажира своя кнопочка, еще и под рукой, в добавок ко всему этому управление всеми стеклоподъемниками с водительского сидения безусловно удобней. Решил заменить их на калиновские. Блок в водительскую дверь, и кнопка в пассажирскую обошлась в 650р, колодка для водительского блока еще 150р.

Вроде в физике не совсем профан, да и паяльник в руке знаю каким концом держать, стал делать все сам. Скачал много разных схем, выбрал наиболее удобные и понятные, и приступил к выполнению.

Читайте также:  Установка блока аварийного питания для светильников

В принципе ничего сложного нет. Смотрим в схему, ищем провод на колодке, тянем из под панели и соединяем их. Поскольку в дальнейшем я планирую установить доводчик, сматывать намертво провода я не стал. Я пошел другим путем. На каждый контакт колодки водительского пульта я зажал клемму типа «мама». А при присоединении проводов обжимал их клеммами «папа». Затем обматывал места контакта изолентой.

Пришлось протянуть в водительскую дверь красный провод с центрального плюса автомобиля на 1,5кв тоже на будущее. Также провел в дверь массу, поскольку при закрытой двери масса на двери пропадала и стеклоподъемник не работал. И плюсовой провод с габаритов, для подсветки кнопочек. И два провода протянул из водительской двери в пассажирскую, ими будет управляться пассажирский стеклоподъемник. В водительской двери стало ужасно много проводов и просовывать их в стандартную меж дверную резинку не предоставлялось возможным, поэтому я её срезал и обмотал провода изолентой в несколько слоев (временное решение), затем проверил как закрывается дверь. В пассажирской двери я использовал стандартную колодку, но сделал небольшие доработки, а именно: в стоке три клеммы объединены между собой проводами, а нам нужно было сделать три независимы контакта. Переобжимать клеммы было влом, поэтому я разрезал петли таким образом, чтобы у каждой клеммы был один провод, и по схеме соединил их.

Первое испытание и при одинаковых нажатиях на кнопки с водительской стороны, окна ходят в разные стороны. Чтобы это исправить в пассажирской двери поменял два провода управления, те что идут из водительской двери местами. Это контакты 6 и 3 в пассажирской колодке. Теперь все работает, можно резать панели.

Для этого я взял лист картона, и сделал из него трафарет. Приложил к панели, расчертил и вырезал дыру. Примерил кнопку, все четко.

Читайте также:  Установка головок блока ямз 238

В водительскую дверь пока кнопки не встраивал, так как сначала нужно купить новые обшивки.

источник