Меню Рубрики

Установка кнопки включения стартера

FIAT 126 Красный › Бортжурнал › Запуск двигателя с кнопки

Некоторое время назад сломался у меня замок зажигания. Зажигание включается, а стартер через раз. Отверткой замыкаешь, нормально срабатывает. Было принято решение кинуть на управляющий контакт через кнопку плюсовой провод от АКБ. Была куплена кнопка от грузовика на 10А без фиксации. И напрямую, без реле все было подключено. Договоримся сразу что контакт я кидал на втягивающее, что позволило использовать не особо толстый провод.
Схема функционировала около 2х лет, весьма успешно. Работает и сейчас. Основной минус — кнопка не блокируется ни в каком случае, т.е. можно крутить стартер независимо от того включено зажигание или нет, запущен ли двигатель или нет. Также, кнопка то без фиксации, пока держишь — стартер крутит, отпустил — перестает.
В принципе меня все устраивало, но, после того как мне подогнали очень приятную кнопочку, решил сделать все по феншую.

Итак, обозначим задачу: сделать следующий алгоритм запуска двигателя: 1. ключем включаю зажигание, 2. нажимаю кнопку (кратковременно и отпускаю), 3. Включается стартер и заводит двигатель, 4. После запуска двигателя стартер сам отключается а кнопка блокируется. 5. Выключается двигатель при выключении зажигания ключем.

Для решения данной конкретной задачи планирую использовать пару нормально-разомкнутых релюшек от Жигулей. Самых простых — четырехконтактных.

самая простая схема для подключения стартера через кнопку:

алгоритм ее работы: 1. включил зажигание ключем, 2. Нажал и держишь кнопку, стартер крутит, 3. Двигатель заводится, отпускаешь кнопку. Чтоб заглушить — выключаешь зажигание.

чтобы не держать кнопку а просто нажать и отпустить ее, а стартер при этом крутился, достаточно замкнуть между собой контакт от кнопки, куда приходит «+» при нажатии и контакт реле, который отвечает за «+», идущий на стартер. Контакты 85 и 30 на нашей схеме.

Алгоритм работы следующий: 1. Зажигание, 2. нажимаем и отпускаем кнопку, при этом плюс приходит на обмотку реле и замыкает ее, и, одновременно с этим идет на стартер. При этом выход с реле заведен на обмотку, тем самым не давая реле отключиться.
Дальнейшее продолжение бессмысленно, т.к. стартер крутится до тех пор, пока не выключится зажигание. Даже при запустившемся движке. при этом перегревается и сгорает)).
нам осталось добавить блокировку стартера при запуске двигателя.
Для этого нам нужно еще одно реле.

Это реле в обычном состоянии разомкнуто. Поэтому нам нужен управляющий контакт, на котором при заглушенном двигателе присутствует «+», а при запуске пропадает. Возьмем лампочку заряда батареи. Можно использовать реле нормально-замкнутое, которое будет отключать стартер при появлении «+» на генераторе, но при этом обмотка реле постоянно будет под напряжением, что не есть хорошо. У меня итак гена не самый мощный)).

Кстати, установив реле до кнопки старта двигателя, мы убиваем сразу двух зайцев: и отключаем стартер при запуске, и, заодно блокируем кнопку.

принцип работы: 1. Зажигание, загорается лампочка разряда АКБ, включает реле и подает «+» на кнопку (контакт 30), 2. нажимаем кнопку и отпускаем, «+» приходит на контакт 85 второго реле, сразу начинает крутиться стартер, реле подает «+» на выход (контакт 30, и заодно снова 85). стартер работает, кнопка отпущена. 3. Запускается двигатель. гаснет лампочка разряда АКБ, тем самым выключая реле 1, и блокируя стартер.

Т.к. реле 1 выключено, то на кнопку «+» не подается, что исключает включение стартера на работающем двигателе.

В теории как-то так. Попробуем на практике.
Комменты, дополнения приветствуются.

источник

Как сделать кнопку запуска двигателя

Дубликаты не найдены

Эта малышка заводит кого угодно =)

в своё время даже танки заводила =)

Не, ничего плохого, не подумай.
Тут скорее смех над своими неоправданными ожиданиями :))

За 1200 товарищ недавно ставил. У тебя, в отличие от его красот, всё заработало и не пришлось к нормальному электрику на эвакуаторе ехать 😉

. и поэтому к такой схеме нужна защита от повторного нажатия: схема, определяющая по бортовому напряжению, запущен ли двигатель и если да, то рвущее второй релюшкой цепь этой кнопки.

Но это совсем другая история. )

Если кто не знает, то большие токи стартовые проходят через сам стартер. Там своя контактная группа. А с кнопки через реле 40 А вполне достаточно включить втягивающее. Единственное надо найти в самом замке зажигания провод + который при выключенном зажигании отключен. У меня уже 5 лет работает через реле. Кнопка стоит чуть ниже замка зажигания. А вставить её можно куда угодно.

Записки диагноста-теоретика. Пишу ПО для автодиагностики на Android. Часть 1. Чтение и сброс ошибок

Как некоторые из вас знают, я уже второй год пишу программу для диагностики автомобилей для Android. В первой версии в программе были только расшифровки стандартных кодов, начинающихся с «P0» и «P2» и базовые неисправности автомобилей. Например:

Первый год после релиза первой версии почти весь ушел на сбор базы данных для расшифровки кодов ошибок производителей, чтобы был максимально полный охват кодов ошибок. Также в той версии добавлен групповой поиск расшифровок ошибок для ЛЛ, чтобы можно было сразу ввести несколько кодов и получить расшифровку сразу для всех с возможностью отправить отчет в блокнот.

В конце ноября выпустил версию с чтением кодов ошибок с расшифровкой и их сбросом через Elm327 по Bluetooth. Но проверить в реальных условиях на большом спектре автомобилей не получилось, в итоге чтение ошибок оказалось работающим только для некоторых автомобилей. В основном только для тех, где протокол диагностики CAN (и то с лишними кодами C0300 C0700, которые в действительности отсутствовали в ЭБУ (моя оплошность, признаю)). Остальные читаться отказывались.

Читайте также:  Установка компрессора под капотом ховер

Но сегодня я выпустил новую версию, где реализовал поиск протокола подключения к блоку управления двигателем среди заданных 25, собранных из сотен вариантов строк инициализации для Elm327, которые удалось найти в интернете. Теперь «подключаемость» к ЭБУ должна быть намного выше.

Я максимально упростил чтение ошибок. Нужно всего лишь выбрать марку (если хотите, чтобы расшифровки кодов соответствовали марке), подключиться к ЭБУ, считать ошибки и сбросить их. Если нужно устранить неисправности, то можно сохранить найденные коды ошибок с расшифровкой, чтобы найти возможные способы устранения в интернете.

Сейчас я собираю информацию о том, работает ли новый алгоритм поиска протокола подключения в реальных условиях на автомобилях с нестандартными протоколами подключения, чтобы продолжать улучшать приложение. Поэтому мне нужна помощь автомобилистов — чтобы те, у кого протокол не нашелся, сообщили мне марку, модель и год выпуска автомобиля (по почте wheelsoftlab.tech@gmail.com или в комментариях к посту). А те, у кого протокол нашелся указали в ответе дополнительно номер протокола из строки «Подключение установлено. (Протокол . )» и удалось ли считать ошибки. Заранее спасибо!

Промокоды на ПРО-версию (без нее тоже можно читать и сбрасывать ошибки, просто с ней это будет без рекламы):

Просьба отписываться в комментариях о том, какой номер промокода вы использовали. Так остальным будет проще найти неиспользованный.

Если будут проблемы с активацией промокодов пишите на почту wheelsoftlab.tech@gmail.com

Для заинтересовавшихся вот ссылка на приложение: https://play.google.com/store/apps/details? >

Opel Vectra C не заводится

Всем доброго утрадняночи мои друзья. Только приехал домой после рабочего дня и решил по быстрому запили пост об простой но интересной неисправности и почему я всегда пользуюсь контролькой. Позвонил мне клиент на автомобиле Opel Vectra C 2004 года с мотором X22SE. Говорит перестал заводится автомобиль. Нет показаний стрелки топлива на приборной панели и везде F в бортовом компьютере.( Не путать с F на панели приборов машина механика)

-Стрелка бензина не показывает;

При любой диагностике нужно всегда внимательно изучать детали. Здесь я сразу обратил внимание, что не горит контрольная лампа check engine. При расспросе клиента я узнал, что она уже давно не горит и попытался подключиться к ECU с помощью диагностики. К блоку управления двигателя подключиться не удалось поэтому я зашел в блок ABS и увидел,что есть ошибка:

Далее проверив все предохранители я добрался до блока управления двигателя. Пока я нашел у себя схемы и разобравшись в распиновке я уже честно сказать замерз. Но мне очень хотелось доделать этот автомобиль. Рассмотрев электросхему я сначала проверил все массы и обратил внимание, что на блоке нет постоянного питания.

При проверке питания мультиметром я вижу значения 12 вольт. При проверке контрольной лампой я вижу, что она не горит. Это явно показывает, что где то обрыв или плохой контакт. Поэтому я всегда проверяю контрольной лампой. Понимаю, что искать обрыв это очень долго, но вспоминаю, что при выезде взял с собой на всякий случай кабель трекер. Вы не представляете как я был рад, что я его взял. Ведь с помощью данной девайся найти обрыв намного легче. Нашел участок на которым заметны отклонения кабель трекера и нашел обрыв.

На морозе и в данных условиях я сделал хорошую скрутку и закрепил ее клеевой термоусадкой. Я конечно сказал, что для моего успокоения лучше потом приезжайте в гараж я все пропаяю, что бы не поломаться в дороге. Но на мой взгляд иногда скрутка в термоусадке лучше чем пайка особенно в тех местах где проводка подвижная. После ремонта электропроводки автомобиль завелся и работал без сбоя.

Так же сделали стенд с инструментами в гараже. Спустили его в яму и повесили там свободные инструменты, чтобы по 100 раз и ямы не вылезать.

Всем удачных рабочих будней. Критику как обычно жду в комментариях.

Неисправность датчика коленвала Nissan

Всем доброго утрадняночи всем читателям моих историй. Как всегда хочется рассказать об интересном случае на автомобиле Nissan Almera с двигателем QG15DE и почему я перестал доверять фирме ERA. Позвонил клиент и сказал, что горит джекичан и записался на диагностику.
Загнал автомобиль в гараж и выполнил чтение ошибок.
P0335 — датчик положение коленвала.
Довольно распространенная проблема. Датчик коленвала находится в очень неудобном месте и поэтому я решил посмотреть сигнал с датчика через разъем блока управления двигателя. Нашел распиновку и снял сигнал. К сожалению сигнал не сохранил, но поверьте мне он был очень плохой. Амплитуда датчика была не больше 750мв. Для того, чтобы не бегать с мультметром и под нагрузкой прозванивать провода на возможность обрыва я решил пойти иным путем. На двигателях серии QG15DE датчик коленвала и распредвала одинаковый. Датчик коленвала на этом моторе находится в довольно неудобном месте, но при определенных навыках его легко открутить, но вытащить очень сложно. Резинка дубеет и не дает выйти нормально датчику. Спустя пару громких выражений о том, что я думаю по поводу расположения датчика я его достал. И произвел перестановку заменив датчики местами. Сняв снова сигнал я увидел, что все отлично и хорошим показателем стало, что автомобиль перестал заводиться. Ведь если датчик распредвала не работает , то автомобиль не заведется.

Начинаю пробивать номер датчика по вину и вижу, что в ближайшем магазине есть аналог датчика фирмы ERA. Пытаясь до конца сегодня доделать машину я лечу на всех порах в магазин и покупаю заветный датчик. Пока ехал думаю датчики щас я переставлю и в течении пять минут отдам машину. Теперь то доступ к нему очень удобный так как я переставил его на место датчика распредвала. Приехал быстро установил датчик. Автомобиль заводитcя, но начинает весь троить и работает очень плохо. Так как к вечеру мой котелок перестал варить я даже не подумал о том, что датчик может быть плохой и это была моя ошибка. Снимаю сигнал с нового датчика.

Читайте также:  Установка замка abloy el580

Вроде бы все в норме амплитуда как на исправном родном датчике, но автомобиль по прежнему не хочет заводиться. Вспомнив, что у меня такой же автомобиль nissan wingroad с таким же двигателем я бегу скорее пробовать у себя. Ставлю датчик и мой автомобиль вообще не захотел заводиться. Ставлю на место свой и автомобиль работает. Про себя думаю хорошо беру свой датчик и ставлю на машину клиента. Автомобиль заводится с первого раза и работает ровно. Ошибок нет. Снимаю осциллограмму.

Даже при визуальном осмотре осциллограммы видно, что они отличаются. С другой стороны сигнал ровный и четкий на датчике фирмы ERA. Спустя еще минут 30 изучения я понял, что данный датчик подарил мне 3 часа беготни и забил напрочь мои мозги. На всякий случай я снял синхронизацию ДПРВ И ДПКВ чтобы проверить растяжение цепи, но растяжение на синхронизации я не заметил. К сожалению я не могу точно понять, что есть неисправность на этом датчике, но с уверенностью могу сказать он не работает. Я не знаю возможно мне достался какой-то паленый, но я точно знаю в следующий раз я никогда не буду ставить аналог датчика коленвала и распредвала. Всем спасибо за внимание. Надеюсь что вы никогда не будете попадать в такую ситуацию с плохими запчастями. Критика и комментарии приветствуются.

P.S извиняюсь, что так много было перестановок датчиков, но я попытался их все описать чтобы все было понятнее.

Будни автодиагноста ч.10

Доброго утрадняночи уважаемые подписчики и пользователи портала Пикабу. В данной статье я расскажу о Renault Megane 3 и can фильтре, Lada Granta и плохой запуск с утра.

1. Renault Megane 3 и куча ошибок.

Есть такой автомобиль Renault Megane 3 и его владелец после 2 лет использования столкнулся с такой проблемой. Все самые сложные проблемы плавающие и эта проблема была именно такой. При поездке иногда на дисплее сначала появлялась ошибка, что подушка пассажира отключена, а затем ошибка по рулевому управления по двигателю и по тормозной системе, так же пропадали показания оборотов двигателя и скорости, а еще переставали работать поворотники. Машину мне пригнали и я занялся поиском неисправности. Подключаю scandoc и вижу кучу ошибок во блоках по CAN шине. Но обратил внимание на ошибки в панели приборов и заметил, что в момент ошибок подключение, то есть, а то его нет.

Изначально я предположил что есть неисправности по CAN шине, а потом решил по порядку начать проверку. Я потихоньку начал все разбирать и при виде некоторых вещей мне просто захотелось отдать машину и перестать ей заниматься. Пример (это делал пред. Владелец)

Здесь на фото просто закручен саморез в контакт провода и к саморезу примотан провод от сигнализации. При виде такого я как автоэлектрик не могу это все оставить. Конечно я попутно начал чинить проводку, потому что было очень много оголенных проводов и дикого ужаса в установке дополнительного оборудования.Вот пример (эта плата была замотана в изоленту и просто валялась за магнитолой).

Заказали коробочку и сделали все красиво.

Немного отступил я от главной темы рассказа. Восстановив все плохие соединения проблема не ушла и решил начать проверку с приборной панели так как именно она показалась мне очень странной. Так же я заметил, что в блоке ABS пробег 260, а на приборке 160. Для начала я проверил питание на приборной панели, CAN шину и все было в порядке. Пока я восстанавливал проводку панель вообще перестала реагировать на любые действия. Разобрав панель я увидел такую вещь под названием CAN фильтр.

CAN фильтр применяется при корректировке пробега и выполняет функцию подмены реального пробега на тот что указан в щитке приборов. Таким образом выполняется упрощенная процедура по коррекции пробега. Для меня любое установленное доп оборудование является помощью в поиске неисправности. После удаление аппендицита в виде can фильтр и установки удаленных элементов при его внедрении панель заработала, но ее показания не удовлетворяли моим требованиям по ремонту. Нашел б.у панель поставил и неисправность ушла.

2. Lada Granta и плохой запуск с утра.

Я русские машины не люблю и заниматься ими у меня желания никакого нет. Кто-то осуждает, кто-то поддерживает, но помогать иногда приходится. Позвонил мне знакомый и попросил помощи на своей Lada Granta 1.6 16V 2013 года выпуска. При холодном запуске были резкие провалы оборотов, но после прогрева все было хорошо.

По приезду, чтобы проверить все моменты на холодную я внимательно изучив все параметры и заметил только пропуски зажигания. Отогнали ее в гараж и началась занимательная диагностика русского автомобиля.

Проверил так скажем все от выхлопной до воздушного фильтра и ничего плохого не заметил. Просмотрел все осциллографом и решил, а что если это просто подсос воздуха при холодном запуске двигателя. По параметрам ДК1 и значениям прибора я не увидел, что есть серьезный подсос воздуха. Подключив дымогенератор стало все ясно. Подсос был обнаружен в прокладках впускного коллектора.

На фотографии конечно дыма не видно, я просто сделал скрин с видео чтобы было понятно в каком месте именно был подсос. Купил новые колечки под впускной коллектор и форсунки. Для замены мне потребовалось сломать руку в 3 местах. Отрубить другую и сделать ключи как у инспектора гаджета. Хуже снятия впускного коллектора я не видел. По интернету гуляют рассказы о том, что требуется снятие бампера и фары для того чтобы открутить один болт который находится под генератором, но поверьте мне, что это можно сделать и без снятия бампера. Требуется только снятие генератора и ослабление болтов подушки двигателя чтобы немного его опустить назад, так как коллектор не хотел вылезать. После замены прокладок автомобиль работает отлично и проблем больше не доставляет.

Читайте также:  Установка койлов в кеннеди

P.S. Практически все автомобили с такими проблемами я отпускаю на проверку. На проверку я даю 2 недели. Если за 2 недели неисправность не проявилась значит ремонт был выполнен качественно и можно брать деньги за выполненную работу. Всем удачи спасибо за чтение. Подписывайтесь чтобы не пропускать новый статьи.

Будни автодиагноста ч.9

Всем добрейшего утродняночи. Как всегда, рассказываю о самых интересных случаях в моей практике. Начнем с довольно банального, но довольно познавательного случая.

1. Toyota Avensis и значок ABS.

Обратился ко мне клиент с жалобой на то, что горит ошибка по абс. Ну в ходе разговора узнал, что где-то читали и выявили ошибку с датчиком абс. По приезду внимательно осмотрев провод я не нашел ничего подозрительного. Подключаю диагностику и вижу ошибку по цепи левого переднего датчика. Дабы не искать легких путем начинаю с проверки самого датчика. Пока машина стояла и я шевелил разъемы ошибку удалось стереть, но ведь проблема осталась. Ведь ошибка не просто так же загорелась.

Немного подумав я вспомнил, что год назад читал как парень мучался с адаптацией блока ABS и удалось это сделать только перемычкой. Причем при поиске адаптации перемычкой я нашел около 3 способов это сделать, но у меня сработал только один. И наконец-то заветная раздражающая лампочка погасла.

2. Nissan X-TRAIL повышенный расход топлива.

Как всегда по звонку я узнаю от клиента, что у него автомобиль nissan x-trail 2000 года выпуска с двигателем QR20DE. Говорит, что повышенный расход топлива. Сразу пытаюсь выяснить цифру, потому что искать по какой причине повысился расход на 1 литр не имеет смысла. Но по его словам она действительно ест около 20 литров, причем стиль вождения не агрессивный. По приезду цепляю scandoc и наблюдая за параметрами замечаю, что краткосрочная коррекция Bank 1 — 138 процентов;

Дабы уберечься от возможных вопросов в комментариях поясняю. Здесь стоят два лямбда зонда и это обычный 4 цилиндровый двигатель. Только выпуск у него сделан на два лямбда зонда. 1 и 4 цилиндр и 2 и 3 цилиндры.

Так же по импульсу впрыска стоит отметить, что на

По параметрам сразу видно, что есть подсос воздуха. Начинаем проверку дымогенератором. продымили впуск и не увидели подсоса воздуха. Было принято решение продымить выпускной тракт, но и там обнаружили утечку уже после лямбда зонда и тут заметили маленькую деталь, которая стала главной в решении проблемы.

На всякий случай подключаю осциллограф и проверю показания и одновременно изменяю количество топлива. И понимаю, что одна банка реагирует неправильно и показания неверны.

Для устранения и определения неисправность пришлось варить на месте. Так как возможности снять выпускной коллектор нет. Места мало поэтому на шов не серчайте. После варки показания стали сразу близки к идеалу. На фото представлены резкое обеднение и обогощение.

Так же параметры по коэфициенту и впрыску. Коэффициент стал 99 и 101 процент.

«Бесплатная» диагностика.

Начала моя машина потихоньку выдавать ритмичный шум на ходу, как будто колёса разбалансированы. Сделали балансировку, — не помогает.

Оф. дилер, — «Приезжайте, диагностика ходовой у нас бесплатно!» Ну круто-ж блин! Через пол часа выходит приёмщик и со скорбной миной говорит что накрылся передний левый привод, менять только в сборе, цена запчасти 37тыс. — «Можно конечно не оригинал или с разборки, но вы же понимаете. » 😉 Я пригорюнился, сказал что подумаю.

На следующий день нашёл по интернету ближайший гаражный сервис, — 2 советских гаража, даже подъёмника нет. Мужик приподнял домкратом, посмотрел из ямы и говорит, — «С подвеской всё в порядке.» Я ему озвучиваю что сказал дилер, мужик зовёт коллегу, опять поднимают и более внимательно осматривают и продёргивают передок слева. — «У тебя всё в порядке! Единственно что можем порекомендовать, попробуй съездить на развал-схождение.» Ок, сколько с меня? — «400р.»

Дальше мотнулся на развал-схождение, отдал 2100, выезжаю на ровный асфальт и снова, — «Wow, wow, wow. » И тут начинает названивать дилер, — «Оцените пожалуйста нашу работу по десятибальной шкале!» :-E Я понимаю, что скорее всего они мне по ушам проехали на счёт замены, но причина то пока не ясна. — «Пишите что всё прекрасно!» «Что, 10 баллов?» «Да! До свидания!» а сам аж зубами от злости скриплю.

Но у самого уже не первый день червячок, а не резина ли это? Съезжаю с дороги вспоминаю какое колесо у меня за его историю больше всего страдало (2 прокола) и меняю его на запаску, выезжаю на дорогу. — Твою-ж маман! Тишина!

А почему «мастер» дилера решил что хана приводу? Предполагаю что ему пыльник не понравился, какое-то время назад я ремонтировался в другой мастерской и пока тамошние механики искали причину других звуков (опорные подшипники как оказалось) вскрыли привод повредив при этом пыльник и в тихаря (я об этом не знал) поставили на него хомутик. Мастер дилера увидев сие непотребство скорее всего к подвеске даже не прикоснулся, но пол косаря евро вынь да положь. Вот такая вот она, бесплатная диагностика.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector