Меню Рубрики

Установка кнопок стеклоподъемников 2106

Alexmtx › Блог › Правильные схемы подключения электростеклоподъемников (ЭСП) и доводчика стекол

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/

Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь и просадки минимальны. Тогда далее можно не читать.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери
При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Внимание! Установка параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

Параллельное подключение (для наших силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то лучше сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира.
Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.
Для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).
Далее везде в моих схемах используется параллельное подключение, так как все кнопки силовые.

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы стеклоподъемник Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Читайте также:  Установка линукс на х64

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).

Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9 2, 16 20, 15 10, 14 19, 13 18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Читайте также:  Установка канальных вентиляторов на кровле

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

источник

Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» на ВАЗ-2106 в передние двери

Вас может заинтересовать

Вы смотрели

Представляем Вашему вниманию очередной жизненный опыт нашего покупателя, который принял участие в нашей акции.

На этот раз информацией поделился Яндовский Александр Сергеевич из Нальчика, подготовив фотоотчет, о том, как он справился с установкой электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери своего автомобиля ВАЗ-2106, и с какими нюансами он столкнулся.

Давно мечтал установить электрические стеклоподъемники на свою «шестерку». Три года крутил стекло руками, особенно доставляло удовольствие управлять пассажирским стеклом. И вот, с наступлением весенне-летнего сезона, наконец, решился и заказал электрические стеклоподъемники «ФОРВАРД» на сайте Стеклоподъем.РФ.

Доставка была очень быстрой, меньше недели.

Вот я забрал с нетерпением жданную посылку.

Установку начал с правой передней двери.

Неделю ранее я устанавливал центральный замок, а сняв обшивки, загорелся желанием их облагородить, что собственно и сделал (обшил тканью), а вырезать дырку под стеклоподъемник к радости не поспешил.

Началось с логического снятия обшивки и устранения старого тросового стеклоподъемника, открутив 3 гайки.

Далее прикручиваем переходную пластину к стеклоподъемнику. Пластина должна быть не ровно, а под наклоном вниз, чтобы стекло полностью опускалось в нижнем положении.

Стекло поднимаем вверх, чтобы не мешало.

Далее разметил на двери маркером место сверления отверстий, согласно паспорту.

Сначала, для удобства, просверлил сверлом диаметром 4 мм, а после — 8 мм, как написано в паспорте.

Прикручиваем стеклоподъемник к двери.

Опустил стекло вниз и вижу, что отверстия на ведущей пластине на стекле не совпадают с отверстиями на переходной пластине стеклоподъемника.

Читайте также:  Установка ворлд оф танк на ноутбуке

Для решения этой проблемы решил просверлить еще одно отверстие в переходной пластине стеклоподъемника.

Подключил проводку для пробного теста, но стекло не пошло вверх, т.к. его заклинивало спустя пару см после движения вверх. Погрешил на самодельно просверленное отверстие.

Далее открутил стеклоподъемник от ведущей пластины стекла и двери, вынул полностью стекло из двери, чтобы сдвинуть пластину стекла немного левее, чтобы все отверстия совпали.

Поставил стекло обратно в дверь, прикрутил стеклоподъемник к двери, переходную пластину к ведущей пластине стекла, но стекло опять не поднимается. Причина оказалась в том, что сама дверь кривая. Видимо была битая. После проб и выравнивания двери в местах крепления стеклоподъемника, относительно вперед назад, стекло поехало вверх.

Далее собираем переднюю левую дверь.

Прикручиваем переходную пластину к стеклоподъемнику. Пластина должна быть прикручена не ровно, под наклоном (левый тонкий край, где 2 отверстия должны быть немного ниже), как когда собирал переднюю правую дверь.

Просверливаем два отверстия в двери по той же схеме, прикручиваем стеклоподъемник к двери, переходную пластину к ведущей пластине стекла, которую я изначально тоже сдвинул, чтоб совпали отверстия (тоже снимал стекло и смещал пластину).

Подключил пробно проводку, и УРА — стекло поехало без проблем.

Про проводку, ничего сложного здесь не возникало:
«+» — розовый провод, подключил напрямую к аккумулятору;
«–» — черный провод, подключил к минусу, взятому у прикуривателя;
подсветка кнопок — желтый провод, подключил к проводу подсветки у прикуривателя.

Каждый разъем подключаем к разъемам стеклоподъемника.

С подключение кнопок тоже всё очень просто.

Думая куда приделать кнопки, родилась идея. Купил блок переключателей стеклоподъемников Lada Granta, который тоже есть на сайте Стеклоподъем.РФ, и вот что собственно получилось.

Спасибо, Александр Сергеевич, за подготовку такого замечательного отчета, и в благодарность, обещанный приз перечисляем на счет мобильного телефона.

Купить электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для ВАЗ-2101, -2106 (в передние двери) Вы можете в нашем интернет-магазине

источник

Установка электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107

Подготовка к установке электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107

Как говорится, «у всех праздник, а я в гараж.» Сегодня решил заняться установкой электро-стеклоподъемников (ЭСП) и поехал в гараж. Разобрал дверку, вытащил веслоподъемник и только потом начал курить мануал по установке ЭСП. Оказалось, что без дреллинга не обойтись.

В конечном итоге, вместо 2х отверстий (как написано в инструкции) было сделано одно, в качестве верхней точки креплений была использована дырка под пистон крепления батона.
+ припаял к желто-синему проводу печки (чтоб работало только при включенном зажигании), — набросил под саморез для подключения активатора, подсветку уже четвертым проводом к часам, но похоже что в колодке напутана полярность подсветки…в общем, подсветка не горит — будем разбираться.
Вот как оно работает (проверка с разобранной дверью)

Вот сравнение по минимальной высоте с веслом:

Вот как это выглядит временно, пока не поставлю на вторую дверь

Ну и всяко, сделанное в процессе установки (подробней не мог, т.к. руки почти постоянно были в смазке)

Установка кнопок для электро-стеклоподъемников в ВАЗ 2107

Была у меня идея размещения кнопок ЭСП в ручке водительской двери, но в плане реализации все получалось как-то не очень (долго прикидывал, искал альтернативные варианты) и наконец сегодня, проходя мимо витрины ВАЗокнопок в магазине наткнулся на блок включалок от 2110 — вот он то мне и приглянулся. В будущем авто обзаведется всеми 4-мя подъемниками, поэтому купил на 4 кнопки. Сами кнопки точно такие же, как и из комплекта ЭСП, только картинки другие.
Вот ради этого пошел и купил дрель взамен сгоревшей на днях и начал корячить ручку: проделать надо было монтажное отверстие примерно 77х45мм, сделав отступ от края ручки. Само отверстие получилось немного меньше, и далее были сделаны пропилы под выступающие части блока. Отступ от края сделал 3 мм и от него чертил размер.
В общем,
Сам блок:

источник