Меню Рубрики

Установка колдуна иж 2126

ИЖ 2126 Ёжик › Бортжурнал › Удаление колдуна, сигнального уст-ва и осевая тормозная схема.

Во-первых, хочу поблагодарить отца, за огромную помощь в данном ремонте!
Делать всё пришлось без ямы, места мало и неудобно…
Зато хотя бы в тепле! Печка греет весьма неплохо! На максимум никогда не включаю 😉

Во-вторых, после установки основных деталей тормозной системы, стали ярко выражены проблемы с заклинившим колдуном(регулятором тормозного давления задних колес) и заклинившим сигнальным устройством.
Это выражалось тем, что задняя ось даже при малейшем нажатии на педаль тормоза — уходила в юз и машину даже на сухом летнем асфальте и на хорошей резине — кидало в сторону, а зимой чуть ли не разворачивало поперек дороги. Передняя ось же не тормозила практически вообще и машина, не смотря на то, что передние амортизаторы оба вытекшие и сейчас работают только пружины, даже не клевала носом. Ездить действительно было страшно. Поэтому оставил машину в покое и не стал её мучить пока не набрался сил, нашел время и необходимый инструмент(спасибо большое Дмитрию lownile с инструментом).

Начал с удаления сигнального устройства и установке новой тормозной трубки на переднее левое колесо.
С прошлой записи у меня по итогу работ уже был установлен латунный тройник, поэтому я просто выкинул сигнальное устройство, по пути пришлось отрезать почти все штатные тормозные трубки, так как они не откручивались совершенно никак. Развальцевал, приблизительно повторил изгиб штатной трубки и установил на место.
Развальцовка была в дюймах. Трубка — 5мм, а развальцовка 4.8мм(3/16). Кое-как развальцевать получилась с некоторыми проблемами. В ближайшем магазине «Техком» развальцовки тоже только в дюймах… какого хрена — я хз. Если кто подскажет где достать метрическую — буду благодарен и приобрету!

С задними тормозами пришлось помучиться: мало того, что на зад идет не одна трубка, а сразу две, так еще и ГТЦ находится слева под капотом, вдоль тоннеля трубка идет по правой его части, переплетаясь с топливной магистралью, которая, кстати, тоже начинается слева от двигателя, идет по правой части тоннеля, а потом возвращается обратно на левую сторону, засунута между баком и днищем, где ржавеет и только потом подходит к баку. Тормозные же трубки хитро изгибаются примерно в районе подвесного подшипника, в довесок переплетаются с тросом ручника, идут на право к колдуну и только потом возвращаются к центру днища уже к резиновым шлангам. Не доволен я такой «изумительной» конструкцией магистралей. Сейчас, спустя уже чуть ли не 30 лет после проектировки Оды, конечно, легко судить, хаять качество и идеи того, как и что сделано, однако, обидно понимать, что наши все машины появляются не благодаря, а вопреки… Поэтому живем с тем, что есть и радуемся=)))
Кое-как избавились от старых магистралей, вытащили их оттуда.
Так как удаляем и сигнальное и колдун — было принято решение, разумеется, вести на зад одну т-трубку, там её в тройник и из тройника в резиновые шланги.
Так, собственно, и сделали. Пришлось помучатся и проложить её по тем же креплениям, по которым шла предыдущая магистраль, кроме ответвления на колдун.

Конструкция с тройником висит довольно далеко от кардана и моста и что бы трубки намотались на что-то движущиеся — это «движущееся» должно вначале размотать днище и то не факт, что достанет до элементов тормозной системы.

В итоге уходим от диагональной тормозной схемы и имеем осевую, как на большинстве автомобилей.
На ГТЦ у меня два выхода, из переднего сразу идет на тройник, а далее на правое колесо, где удалось сохранить штатную трубку, и из этого же тройника на на левое колесо. Назад же идет одна трубка и в тройник входит перед самыми шлангами.

Закончив под вечер удалось успеть прокатиться вокруг гаража и райончика и немножко протестировать: в общем, чего-то сверхъестественного не получилось, увы… Хотя очень хотелось! Машина замедляется охотно, усилие прикладывается для этого совсем небольшое, однако, переторможение задних колес присутствует, но не так ярко выражено, как раньше, так как стали тормозить и передние.
Думаю, что после замены передних пружин и амортизаторов, установке новых передних тормозных цилиндров, установки одинаковых и новых передних тормозных колодок и 50кг лишнего груза в багажнике(в перспективе еще и газовый баллон на 50л) — ситуация может измениться в лучшую сторону.

источник

Колдун (регулятор давления) ИЖ 2126 ODA 2717 21261 НИКА 27171 4×4 Fabula

Общие сведения

Колдун, или, говоря по научному, «регулятор давления задних тормозов» (в дальнейшем — РД) впервые появился на Жигулях, а затем его аналоги, изготовленные по лицензии ряда западных фирм, в частности, Girling, стали устанавливаться практически на все отечественные автомобили.

Основная задача РД — противодействие блокированию задних колес при резком торможении, что помогает избежать заноса, и в итоге повышает активную безопасность автомобиля.

Но, вместе с тем, РД ни в коем случае не претендует на роль заменителя АБС, и реальную пользу может принести практически лишь в одном частном случае — экстренном торможении пустой машины со скорости 80-90 до 40-50 км/ч на покрытии с достаточно высоким коэффициентом сцепления (И то когда он абсолютно исправен и правильно отрегулирован). Объяснения этому следующие:

  1. При торможении с большей скорости до 80-90 км/ч замедление не столь значительно, чтобы вызвать разгрузку заднего моста, да и барабанные тормоза при высоких скоростях малоэффективны.
  2. На загруженной машине блокировки задних колес практически не происходит, т.к. задние барабанные тормоза не отличаются большой эффективностью, а значительной разгрузки задней оси в этих условиях не происходит.
  3. Торможение со скорости не более 40 км/ч до полной остановки занимает очень незначительное время и занос не успевает развиться.
  4. На скользкой дороге существенного замедления добиться невозможно, следовательно и задний мост не разгружается.
Читайте также:  Установка корневого сертификата уфк

К тому же часто задние тормоза находятся не в идеальном техническом состоянии, так что речь об их блокировке может идти только для нескольких частных случаев.

Принцип действия

Как известно, системы гидропривода бывают с разделением контуров по осям (ВАЗ- классика, М-412, Волга) и с диагональным разделением (ИЖ-2126, ВАЗ-08. 10). Следовательно, и колдуны существуют двух видов: 1- и 2-х контурные. Рассмотрим принцип действия колдуна на простейшем примере — от ВАЗа- классики (рис. 1).

Рис. 1. Колдун «классический». (А- полость, соединенная с ГТЦ, В- полость, соединенная с задними тормозами, 1-корпус, 2- втулка, 3- уплотнитель поршня, 4- торсион, 5- прокладка, 6- пробка, 7-уплотнитель клапана, 8- тарелка пружины, 9- пружина, 10-поршень);

В нормальном исходном состоянии тарелка поршня 10 под воздействием внутренней пружины 9 и торсиона 4, соединенного с задним мостом находится в крайнем верхнем положении (клапан, образованный тарелкой поршня и уплотнителем 7 открыт), а давление на входе и выходе одинаково.

При повышении давления в системе (при торможении) на поршень кроме пружины и торсиона начинает действовать разность сил, образуемых разностью давлений тормозной жидкости поршень на диаметрах D1 и D2. До тех пор, пока разность этих сил меньше суммы сил пружины и торсиона, поршень будет в верхнем положении, клапан открыт, а давление на входе и выходе РД — одинаково.

Это состояние сохраняется, пока не происходит заметной разгрузки заднего моста (те. при полной загрузке машины, при незначительном давлении в приводе тормозов, при торможении на скользкой дороге, когда замедление незначительно).

При резком торможении с разгрузкой заднего моста торсион раскручивается, его усилие уменьшается и поршень под действием разности сил выдвигается из корпуса, клапан закрывается, что ограничивает давление в заднем контуре, предотвращая блокировку колес.

2-х контурный РД, применяемый и в Иже имеет значительно более сложную конструкцию, но аналогичный принцип действия.

К сожалению, длительная (особенно зимняя) эксплуатация приводит к коррозии стенок цилиндра РД (защитный чехол не является серьезной преградой для влаги и соли), перемещение поршня затрудняется, и он в конце концов заклинивает «намертво». И хорошо если при открытом клапане — вы будете в общем-то нормально ездить, а если при закрытом, хотя бы частично — то без задних тормозов.

Колдун в ИЖе

Устройство РД, установленного в ИЖе, приведено на рис 2.

Рис. 2. Колдун ИЖ-2126. устройство. (1- корпус, 2- поршень, 3-защитный чехол, 4,8- стопорные кольца, 5- втулка поршня, 6- пружина поршня, 7- втулка корпуса, 9,22- упорные шайбы, 10- уплотнительное кольцо толкателя, 11- тарелка опорная, 12- пружина втулки толкателя, 13- уплотнительное кольцо седла клапана, 14- седло клапана, 15- прокладка, 16- пробка, 17- пружина клапана, 18-клапан, 19- втулка толкателя, 20- толкатель, 21- уплотнитель головки поршня, 23- уплотнитель штока поршня, 24- контрольная заглушка, А, Д — полости, соединенные с ГТЦ, В, С- полости, соединенные с колесными цилиндрами);

РД закреплен на кронштейне под полом багажника (рис 3). Кинематическая связь его поршня с задним мостом осуществляется посредством регулировочного болта, рычага, нагрузочной пружины, стойки, и резинометаллических шарниров.

Рис. 3. Привод колдуна. (1- стопорная гайка, 2- регулировочный болт, 3- нажимной рычаг, 4- поршень РД, 5- нагрузочная пружина, 6- верхний шарнир стойки, 7- стойка, 8- нижний шарнир стойки.; А- расчетное положение стойки, В- фактическое положение стойки (стойка отклоняется в сторону);).

Как я с колдуном воевал

Повод заняться регулировкой РД появился вскоре после покупки Ёжика, когда я решил заменить тормозную жидкость на заведомо качественную, да и промыть гидропривод на новой машине — занятие совсем не бесполезное. При прокачке обнаружились следующие симптомы: тормозная жидкость из задних тормозов вытекала тоненькой струйкой (причем из правого тормоза — сильнее, чем из левого) даже при работающем вакуумном усилителе, а при резком нажатии на педаль в районе РД раздавался металлический стук, скорее даже лязг. При этом машина стояла на горизонтальной эстакаде с грузом около 50 кг в багажнике. Т.е. теоретически клапаны РД должны быть полностью открыты. В моем — же случае задние колеса, похоже, едва тормозили.

Наблюдая за РД при нажатии помощником педали с силой около 40-50 кг., заметил, что поршень РД выдвигается (практически отключая задние тормоза) миллиметров на 8-9 и с силой дубасит по регулировочному болту, соединенному с нагрузочной пружиной, что и вызывает сильный стук.

Стало ясно, что РД исправен и просто надо его отрегулировать, что я и попытался сделать по рекомендациям заводской инструкции. Там сказано «. отсоединить от кронштейна на заднем мосту нижний шарнир (причем не сказано как; я сначала хотел спрессовать шарнир с пальца, но вовремя остановился, подумав как я его потом без приспособлений назад его ровно поставлю. Оказалось, можно всего-то отвернуть гайку пальца). и установить . расстояние между центром верхнего шарнира и центром отверстия кронштейна балки 110мм. . В этом положении выбрать зазор между регулировочным болтом поршнем РД. «.

И как это они предлагают при помощи только линейки сделать? Пружина, между прочим, достаточно сильная, точно зафиксировать ее конец в нужном положении, одновременно вращая регулировочный болт одному не очень-то легко. И все это лежа под машиной!

После этого они предлагают провести «тест-драйв» — «получить . незначительное опережение блокировки передних колес. «. Самое интересное, что не указана скорость, с которой надо тормозить (по информации других заводов — около 40-55 км/ч), сила, с которой нажимать на педаль (мои данные — 50 кг) и обязательное наличие сухого чистого асфальта. И что делать тому, кто послушает инструкцию и получит на передних колесах несколько (а думаете, с одного раза РД можно настроить?) сильных проплешин, так что колесо уже и не отбалансировать?

Ну так вот. Установил я расстояние 110мм. как сказано, при вертикальном положении стойки (рис. 3, положение А). но после закрепления нижнего шарнира на кронштейне заднего моста, пружина мигом завалила стойку на бок (рис. 3, положение В) до ее упора в задний мост. Ясно, что регулировка при этом ушла.

Читайте также:  Установка контроллер шины usb

Проверяю — так и есть. Опять и стук и задние тормоза прокачать толком невозможно.

Дальше стал делать по-своему. Сначала изменил узел крепления нижнего шарнира, так, чтобы пружина не заваливала стойку (рис. 4).

Рис. 4. модернизация нижнего шарнира (1- стойка, 2- гайка, 3- кронштейн, приваренный к заднему мосту, 4- резиновая втулка, 5- палец, 6- болт, 7- шайбы)

Между шайбами 7 и боковинами стойки 1 должны быть минимальные зазоры.

Теперь о настройке. «Tест-драйв» — не для меня. Сам Ижевский РД удивительно похож на 08, за исключением нагрузочной системы (рычаг, торсион, и т.д.), так что за основу взял методику настройки от ВАЗа.

  1. 1. Измеряя давления на входе и выходе при изменении нагрузки на поршне. Очень сложный, требует наличия гидронасоса, манометров, и т.д. Применяется (-ли?) только в условиях СТО или завода.
  2. 2. Измеряя перемещения поршня на пустой машине при нажатии на педаль силой 50 кг. Норма — 1.6-2.4мм. Вот это в самый раз.

Так я и сделал. Причем изначально поршень выдвигался на 8-9мм.! Правда, пришлось поставить более тонкую контргайку, т.к. регулировочный болт оказался ввернут почти полностью. Предполагаю, что вдобавок ко всему нагрузочная пружина оказалась слабовата.

Да, еще и под защитный чехол поршня заложил защитный состав, чтоб РД не ржавел.

Вот и все! Эффективность торможения несколько повысилась, стуки прекратились, все нормально прокачиваются, а я уже почти 2 года о тормозах не вспоминаю.

источник

Как выбросить колдун? И что это даст?

Еще больше тех, кто разбился из-за аццуцтвия тормозов и умения тормозить.

Да-да-да Как максимум (што никогда не бывает обычно) если ты приедешь в кого-нить из-за аццуцтвия колдуна тебю просто выпишут доп. штраф.

Обычно же никто никогда не тока на колдуна, но и на ГТЦ и прочая не смотрит ниразу.

Элементарно открутить трубки от корпуса колдуна и прикрутить их же к тормозным шлангам. Главное не перепутать контура и не получить 2 продольных.

Даст усиление задних тормозов. В поиск короче.

Можно и так > для более четкой работы (2 передних — 2 задних)

> но все равно колдун остается

Я фигею Утвердительные советы, чтобы изменить конструкцию тормозофф, выкинув деталь.

Напрашиваецца опять вопрос, как к Николосу. Ты за слова ответить готов, что человек спарвицца с машиной без колдуна?

Ну не дураки ведь его поставили?

Изначально в ИЖе проблема не в колдуне, а в ГТЦ, который изначально глючный. Вот с чем разбираться надо. Чтобы оба контура работали на торможение и растормаживались.

Я фигею, все спорццмены наф.

Ну йа п гарантий не давал, но если исглючить уроцкий вторичный вал 2110 + большой разрыв между 1 и 2 в зублоКПП штатной, то в остальном она существенно лудше Омской.

ЗЫ При нитошноутной езде переборка будет происходить при примерно одинаковых пробегах.

И даж блокировки дишовые есть (аблизываясь) 🙂 на носка усе дороже %)

Зато там штатно зачОтный ряд есть %)

Я не пойму ни как Т.е. ремонт все равно возможен и нужен? :-)))))

Дык наф тогда вот так бездумно писать, утвердительно? :-)))))

Не уверен в точности твоих анализофф статистических, не знаю наф. На ИЖе ни когда КПП не ремонтировал 🙂

Я все пониманию. Я не понимаю одного и ты от сабжа ушел. Это относицца и к теме колдуна. Народ утвердительно советует, а потом, по прошествии времени, начинает уточнять свою позицию. Что мол вы сами дураки, не все правильно поняли. Я, типа имел в виду другое ;-))) Хотя исходный текст не имеет двоякого прочтения.
Вон и Костя, уже начал про потренироваццО, попробоватьО.

Йа с самово начала это сказал > Вон и Костя, уже начал про потренироваццО, попробоватьО.


Даст усиление задних тормозов. В поиск короче.

Зуп даешь што с колнудом тормозой путь меньше? во всех вариантах?

Костя, ну подумай ты Человек НЕ ЗНАЕТ как удалить колдун, а ты тут записал его в ццпарцмены. Человек ПРОСТО ЕЗДИТ по городу, просто жмет на тормоз. Ни спарццмен он ни разу, а тем более не нужна ему машина городская без колдуна.

Больше половины мнящих себя ццпарцменами ламеры полнейшие, представляющие опасность. Цпарцмен, ни когда не отключит колдуна на городской машине. Они ваще ташноты по жизни в городе ;-)))))))))

Everyone is an evil Pinoccio to himself > Человек НЕ ЗНАЕТ как удалить колдун, а ты тут записал его в ццпарцмены. Человек ПРОСТО ЕЗДИТ по городу, просто жмет на тормоз. Ни спарццмен он ни разу, а тем более не нужна ему машина городская без колдуна.

Вот пускай удалит, потренируиццо, всегда можно вернуть псе взад.

> Больше половины мнящих себя ццпарцменами ламеры полнейшие, представляющие опасность. Цпарцмен, ни когда не отключит колдуна на городской машине. Они ваще ташноты по жизни в городе ;-)))))))))

Чуш > не подходит под понятие спортивная машина.

КубокЛада, Ы? К тому ж есть разные дисциплины. Сабж.

> Поэтому всякие убирание и т.п. полная фигня.

Если некоторое действие уменьшает тормозной путь, добавляя при этом управляемости, правда требуя взамен немного большЕй квалификацыи водятла — это не обязательно цпорт.

Абисняю > задние колеса уменьшают тормозной путь.

По сравнению с недотормаживающими ес-на.

> Минимальны тромозной путь когда 4 колеса болкирутся одновременно — что практически и просиходит при рабочем колдуне.

На грани блокироуки типо жилательно. Но даж если заблокировать все 4, тормозной путь будет не меньше чем если заблокировать тока 2 передних, а задние типо ХЗ как тормозят.

Читайте также:  Установка кнопки спорт опель инсигния

> Кубок лада хмм мдаа. Был я на невском кольце, бэхи опельки и 10ка с опелевски мотором. 10 ка на 3 круга отставала.

Не был, низнайу, но 21106 аппарат прикольный, хотя и КГ/АМ %)

Опять цпрошу: зуп даешь? 🙂 > жёппа не перетормаживает.

Чуш, сходи поговори штоль с людями наф. Еже раз повторяю: ничего страшного в перетормаживающем заде нету, более того, оно бывает очеь удобно зачастую.

А вот недотормаживающий зад (с колдуном) — это ахтунг.

С нормальной АБС — нивапрос при всех дисковых и без АБС — тож не сложно. Другое тело што аффтапроизводителям этого не надо.

Давай %) > и зуб даю что при малейших виляниях рулем без колдуна жёппу будет носить неподеццки.

А если зад при этом не заблокирован будет? На 2126 делаицо элементарно — торможение на передаче, обороты матора тыщ 6, Ы?

Ничо страшново в заносе зада нет, а вот недотормаживающий зад — реально опасно.

6000 затем штоппы с одной стороны уменьшить вероятность блокироуки заднитцы (штоп ее получить достаточно будет выжать сцепу типо), с другой — штоп быстрее разогнаццо после конца торможения, типо обороты всегда будут в нужном диапазоне.

источник

ИЖ 2126 «Пнутый Ёжик» › Бортжурнал › Установка ВУТ+ГТЦ 21214

Тормоза становились все чудесатее и чудесатее и в один прекрасный момент пропали совсем. По всем признакам накрылся ГТЦ. Тормозуха нигде не текла, но из бачка уходила. Снятие шланга от коллектора к ВУТ выявило в нем признаки тормозухи.

Можно было конечно найти стоковый ВУТ и ГТЦ. Но цены на них зашкаливают, а качество отсутствует. Поэтому в срочном порядке была изучена тема апгрейда данных девайсов и в качестве рабочего был принят вариант ВУТ+ГТЦ 21214. Обсуждение на форуме: 2126.ru/forum/index.php?topic=87641.0.

Причины: минимум колхозинга, самый мощный и современный девайс российского автопрома. Диаметр 9 дюймов, увеличенный объем ГТЦ, беззазорный привод, выполнен по лицензии и на оборудовании LUCAS.

Прим 1. Усиление ВУТа пропорционально суммарной площади мембран. Площадь одной мембраны пропорциональна квадрату диаметра. ВУТ классики 6 дюймов, 2126 — 7 дюймов, 2108 — 8 дюймов.

Для установка девайса потребуются:
1. ВУТ+ГТЦ 21214 в сборе

2. Бачок тормозной 2123
3. Крышка бачка 2123 с датчиком + разъем датчика
4. Кронштейн ВУТ 21213

5. Банка тормозной жидкости
6. Расширительный бачок 2170
7. Из сантехники штуцера «папа-мама» под шланги 16 и 20мм
8. Трубка резиновая 6мм около метра (под пароотвод с радиатора)
9. Гофра заднего аммортизатора 2108
10. Болт М10х20 для глушения отверстия в ГТЦ

Кронштейн ВУТ 21213 надо укоротить на 17мм до размера 115мм. (расчет — это разница между штоком вут классики и штоком вут ежика, на классику кронштейн ставится как родной так как с нивой у них общий педальный узел). Мне даже не пришлось регулировать концевик стоп-сигнала. На этот кронштейн, кстати, можно поставить и ВУТ 2108 без доработок:

— Из ГТЦ вытащить угловые штуцеры и установить вместо них бачок 2123. Резинки остаются те же самые, бачок по посадке такой же.

— Правую ближнюю к ВУТ дырку на ГТЦ глушим кусочком пластиковой канистры или пробки и болтом М10.

— Собираем все в один узел, на шток так же одеваем гофру (негофрированным концом и ничего не отрезая) заднего амортизатора 2108 для уплотнения в моторном щите отверстия под старый ВУТ (на фото не показано).

— Отвинчиваем тормозные трубки от ГТЦ, отвинчиваем ВУТ от моторного щита, расшплинтовываем шток ВУТ с педалью и снимаем ВУТ+ГТЦ в сборе. В общем по камасутре.

— На его место ставим собранный новый ВУТ+ГТЦ. Гофру при этом сжимаем, в отверстие она не лезет, так как диаметр чуть больше. Держится за счет упругости и конусной складки.

— Шплинтуем шток ВУТ к педали, прикручиваем к моторному щиту проставку.

— Присоединяем тормозные трубки. У меня дотянулись все, кроме трубки правого переднего колеса — ее надо снять с последней скобы на моторном щите и она тоже дотянется.

— Из сантехнических штуцеров делаем переходник со шланга радиатора на 16мм на шланг расширительного бачка 2170 20мм. Просто свинчиваем оба штуцера через ленту фум.

— Отсоединяем временно шланг с расширительного бачка 2170 и через наш переходник соединяем со штоковым шлангом. Пропускаем по месту вдоль блока двигателя, трубки и тросики. Присоединяем к расширительному бачку, устанавливая его на кронштейн ВУТ. Если приложить смекалку и ловкость, то теряется гдето стакан тосола.

— Присоединяем новый удлиненный шланг пароотвода. Второй пароотвод на расширительном бачке глушим куском шланга, болтом и хомутами.

Не забудьте пристегнуть ремни, иначе можно залететь на замену лобового стекла. С тормозами обращаться аккуратно. Педаль такая же легкая и чувствительная как педаль газа. Блокировка колес наступает при усилии всего лишь около 5кг!

У меня остался свободный ход (его на этом девайсе быть не должно) около 5см. Связываю это с большими зазорами между барабаном и колодками задних тормозов. В будущем лучше заменить барабаны на дисковые тормоза.

Передние тормозные диски в будущем нужно заменить на вентилируемые, так как тормоза теперь очень не слабые и «запах утюга» от раскаленных дисков появляется частенько.

Теперь машина останавливается не где получится, а где захочешь. Тормозной путь на сухом асфальте очень короткий. Так как машина очень легкая, на мокрой, скользкой дороге с тормозами следует быть аккуратнее — пустить машину в юз можно просто чихнув.

Благодарности:
— dimakalash — за реальную тему и консультации
— iksson — за помощь в кромцании кронштейна
— Артему — за активную помощь в кручении гаек
— BLACKMOR за моральную поддержку
— Работникам магазина БиБи на Славе за терпение и сочувствие 🙂

источник