Меню Рубрики

Установка колдуна от оки

Лада Ока › Бортжурнал › Выкинул регулятор давления тормозов!

Сегодня изменил контур тормозной системы вместо регулятора давления поставил тройник!С ГТЦ вместе трубки передние колёса а одна трубка выходит с переди на задние через тройник!Прокатнулся пока не понял как тормозит, только заметил при торможение педаль тормоза дергается(как при срабатование АБС) поживём увидем!

Лада Ока 2003, 33 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2007

Смотрите также

Комментарии 13

Здравствуйте под скажите пожалуйста почему при езде на оке клинят тормоза и педаль колом в основном клинет зад поменял цилиндры не помогло.

здравствуйте у меня зад клинил и за шланчиков резиновых внутри распушился житкость к колесам шла а обратно нет!

Я не совсем понимаю. В колдун приходят 4 трубки. Как тогда ставят тройник?

Одна трубка с главного целиндра на тройник и две трубки прикручиваеш магистрали к заднем колесам левый правый.остальное снимаеш.на фото же видно.а на передние напрямую идут ГЦ

Я тоже его выкинул и так же закрепил…

а мне так не понравилось бросает зад

Приветствую Валентин! Может передний супорт заклинил?

а с «колдуном»зад не бросает, но педаль почти до середины доходит и мягкая

Возможно передние тормоза не эффективны… сообщено львиную долю в тормозах играют передние колеса, поэтому они и дисковые. Надо поднять машину и плавно нажимать на тормоз и крутить колеса. Так сразу можно определить где проблема…

Я тоже его выкинул и так же закрепил…

педаль тяжолая стала как бут-то ВУТ не работает правда он и так на оке не чувствуется!

ну не знаю у кого как — а у меня тормоза мягенькие и колдуна нет (я в первую неделю эксплуатации притормозил на пешеходном переходе, а меня развернуло — задних вообще не было — я колдуна и выкинул) как колдун пропал — тормоза зверь на все четыре колеса…
а если вут дырявый, то и холостые не очень и когда бросаешь газ жмёшь тормоз вообще может заглохнуть…

ВУТ новый максимум пробега 10000 в мыгазине покупал

ну не знаю у кого как — а у меня тормоза мягенькие и колдуна нет (я в первую неделю эксплуатации притормозил на пешеходном переходе, а меня развернуло — задних вообще не было — я колдуна и выкинул) как колдун пропал — тормоза зверь на все четыре колеса…
а если вут дырявый, то и холостые не очень и когда бросаешь газ жмёшь тормоз вообще может заглохнуть…

У меня все тормоза новые может иза этого не притурлись передние диски ржавые в гараже волялись я так их и поставил

источник

Лада 21099 kemo sabe › Бортжурнал › Переход на ГТЦ Калина, осевую схему, и перепускной клапан GM в замен колдуна

После установки ВУТ от 21214, почитав советы, было принято решение об переходе на осевую схему и установки перепускного клапана GM взамен колдуна.

Уже написано тысячи тем по переходу с диагональной на осевую тормозную схему. Так вот ловите еще одну, но уже от Костика…
Установил все именно по такой схеме:

И так берем ГТЦ от Калины, производства ДААЗ и просто втыкаем его взамен ГТЦ 21214. Специально промерял все размеры, они полностью идентичный за исключением резьб и количества выходов, именно по этому и был взять калиновский ГТЦ.

Пожалуй нужно ответить на вопрос. А не проще ли было на 21214 ГТЦ заглушить одну магистраль?или просто переставить трубки местами, и тому подобные вопросы…проще НО,
СУТЬ УСТАНОВКИ ГТЦ ОТ КАЛИНЫ В ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЙТИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ПЕРЕДЕЛКАМИ (просто выточить 2 новых штуцера) НА ВАККУМНИК ОБ BMW ИЛИ ЛУКАС НА 10ДЮЙМОВ ИЛИ БОЛЬШЕ…

Ну вот убедившись что был куплен правильный ГТЦ ставим его на законное место (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи)

Когда под капотом было закончено перемещаемся под днище к колдуну.

На нем желтый вход, белый выход. В оригинале он вкручивается сразу в ГТЦ. Промеряем делаем чертежи (все необходимые чертежи штуцеров в конце статьи) и бегом к токарю, кто похитрее заранее сбегал)))
Подрубаем все это счастье через тройник, заранее докупил новых коротких трубок

Вот обещанные чертежи необходимых штуцеров:
— переходники для ГТЦ калины/приоры

Ну а теперь об ощущениях:
— колдун до свидания
— колеса на одной оси начали схватывать оба в один момент, есть есть перетормаживание какого то колеса, прокачивайте тормоза, в системе воздух!
— ничего внятно сказать про сокращение тормазного пути не могу ибо ставил вместе с ЗДТ
— обязательно тщательнее следить, по сравнению с диагональной схемой, за состоянием тормозной системы

Кто не поставил лайк, не подписался и не поделился с друзьями тот ЛЮСЯ

Цена вопроса: 2 150 ₽ Пробег: 9 073 км

Лада 21099 1999, двигатель бензиновый 1.5 л., 85 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 21099, 1999

Лада 21099, 1994

Лада 21099, 1999

Лада 21099, 1998

Смотрите также

Комментарии 115

Извиняюсь за тупой вопрос, но если ставить здт 13 с данным регулятором, то перетормаживать не будет? Может их 2 в крутить последовательно? В силу возраста иногда хочется покуралесить

отличное сочетание.Но при усливии что здт не обычные суппорта с переда!
так а смысл?тогдаж вообще тормозить не будет

Суппорта с соляриса под тросовый ручник. Значит одного должно хватить на это все?

Понял, спасибо вам большое)

Привет. А как с техосмотром? Не будут выёживаться.

машина давно снята с производства… ее приемник 2114… в наличии не было. а был вот такой. поставил его, подошел болт он… Вот и весь ответ
А по сути вес знают как ТО щас проходят

я правильно понял, у гтц калина другая резьба, нежели на трубках 99 ? (в моем случае 2108)
И схема такова что Перед — Вут — переходник — трубка — переходник- регулятор — переходник — тройник
И назад тоже самое. Я правильно понял?

чето мудрено написал больно

Такссс все тоже самое…я начинаю свой путь по геморою…подскажи пжл а не было мысли рту 3/40 сразу в гтц вкрутить? если я все правильно понял то в штате там 10х1, а регулятор 15х1. Может проще отдать ГТЦ токарю чтоб 15х1 нарезал, конечно не разглядывал может рубашки не дадут так растянуть в диаметре…ну и переходник сразу.Что то я голову уже сломал (после работы мозг не варит уже) А с переднем контуром оставить туже трубку только перевальцевать конец под 10х1.25.И если я правильно понял по итогу получается 4 переходника (элемента)?

1 в гтц у нексии они смотрят вниз, а у нас в бок, больно грамостко выдет
2 да тело гтц непозволит так разточить
3 передний контур через тройник будет идти

Спасибо за ответ)с утра сел, посмотрел на схему понял все.Так же разводить буду, передок через тройник а на зад трубку потяну врежу регулятор а потом опять тройник и уже на задние колеса.)

Читайте также:  Установка потолочной полки на буханку

как у меня) я на месте колдуна вес разместил

В моем случае по легче у меня этот колдун под копотом установлен (ока) перехожу просто на 13 тормазюлки, родные заи*али уже и вакумник с приоры он же от калины вроде 1118 достался с трубками в гтц)

Такссс все тоже самое…я начинаю свой путь по геморою…подскажи пжл а не было мысли рту 3/40 сразу в гтц вкрутить? если я все правильно понял то в штате там 10х1, а регулятор 15х1. Может проще отдать ГТЦ токарю чтоб 15х1 нарезал, конечно не разглядывал может рубашки не дадут так растянуть в диаметре…ну и переходник сразу.Что то я голову уже сломал (после работы мозг не варит уже) А с переднем контуром оставить туже трубку только перевальцевать конец под 10х1.25.И если я правильно понял по итогу получается 4 переходника (элемента)?

Я понимаю, что вы-самоубийцы, но зачем рисковать жизнями пассажиров и др.людей на дороге?Такие переделки-преступление, а то, что вы называете»регулятором»-тупо «уменьшитель»тормозного усилия, он ничего не регулирует.

Дружище спокойней, я езжу аккуратно. Я полностью понимаю какая на мне ответственность лежит.Этот регулятор о котором мы говорим, установлен на ланосы, нексии, и тд с завода.Фишка в том, что все 4 колеса не должны блокироваться (а ты наверно думаешь что должны) Так вот друг, этот регулятор ввиде клапана он не дает пережать задние колеса, ибо будет п*здец. Распределение идет (60*40) 60 на перед 40 на зад.Плюс ко всему заводские тормаза на оке гавно полное, если у тебя была ока ты меня поймешь.Так что без обид, но кто еще из нас самоубийца.тот кто на заводе не мог их додумать до ума. Или те парни которые переделывают все после них.

У машины должны сначала заблокироваться передние колёса.Назначение колдуна-регулировать тормозное усилие на задних колёсах в зависимости от загрузки машины, не допуская опережающей(по отношению к передним) блокировки задних колёс.Трение качения резины по асфальту значительно больше, чем трение скольжения.Если передние колёса ещё катятся, а задние уже заблокировались(юз), т.е.уже скользят, то зад машины стремиться обогнать перёд, уходя или на встречку, или в кювет.Но трение качения зависит от веса, если зад солидно нагрузить, то можно более эффективно тормозить задом, и блокировки не будет.Именно это и делает колдун, на не нагруженной машине ограничивает тормозное усилие сзади, на загруженной-нет.В результате при правильных настройках тормозной путь что груженой, что не груженой машины одинаков.Вы поставили по сути не регулятор, а уменьшитель эффективности торможения, и уменьшает он независимо от веса машины.В результате тормозной путь загруженной машины по сравнению с незагруженной может очень сильно увеличиться.Ну и никто не отменял»не согласованное автопроизводителем внесение изменений в тормозную систему», один раз крупно погорел из за этого при ДТП.Хорошо не сел»за того парня».Оки у меня не было, но изъездил две 3д нивы, ЛУАЗ и УАЗ.И ещё хотел спросить, что будет, если по приведённой вами схеме тормозов выйдет из строя передний контур, есть ли шанс избежать ДТП?По личному опыту, шансов нет, но может у вас другой опыт?

Если выйдет из строя передний контур, это будет хреново, так как задний контур будет работать на 40% .А теперь вернемся в реалии, чтоб такого не произошло нужно следить за машиной как вы считаете? Просто так нечего не выходит из строя.Если я понял, что у меня проблема с передним контуром, я стараюсь максимум держать дисстанцию, до места ремонта. А не «нашусь» как угорелый.На моем мерсе 190 вообще никаких колдунов нет, там ГТЦ грамотно продумано немцами, когда ты давишь на педаль 100% усилие идет на передний контур, потом 30% задний контур.Там вообще нет этих геморных колдунов-которые вечно тякут, их хрен толком настроишь.Ну и опять же вернемся к тому же ланосу у которого стоит этот регулятор GM 3/30 все работает.Скажем так мы(участники переделок) тупо скопировали тормозную систему с ланоса и переделываем в свои машины.Так что должно быть только лучше.По этому как говорится «Волков боятся в лес не ходить» С моими стандартными тормазами на оке хрен вообще остановишься резко.Лично я решил переделывать, знаю что будет лучше тормозить как на иномарках.У меня много кто из друзей переделывают машины под дрифт, драг я думаю ребята с потолка не будут улучшать машины, все проверенно временем, и хорошими отзывами.А мой личный совет покатайтесь на оке, если будет возможность этот то еще творенье)) + у меня литровая ока инжектор с завода, мотор то они воткнули на заводе, а вот подвеску даже и не думали улучшать, вот и все специалисты))

Мне всегда нравилась схема на ниве:один контур на передние колёса, второй на все четыре(суппорт трёхпоршневой).И вот недавно узнаю, что на Вазе теперь нивы выпускают с диагональной схемой, при этом суппорт всё равно трёхпоршневый.Так что с вашим мнением о»специалистах»трудно не согласиться.

источник

Лада Ока ОКулА › Бортжурнал › Установил вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ2110 и регулятор задних тормозов от ВАЗ2101

Наверное многие ОКАводы знают о тяжелой педали тормоза и не эфективных тормозах. Вот и мне надоело бороться с непонятной мне работой тормозов (особенно регулятора задних тормозов), и я принял решение об усовершенствовании очень важной системы автомобиля. Выбор стоял перед установкой спортивного вакуумного усилителя ТоргМаш от ВАЗ2103 или доработкой и установкой от ВАЗ 2110. Больше приглянулся второй вариант. Он оказался более трудный, так как требовал небольшой доработки кузова и подгонки усилителя.
Естественно вопрос и коснулся штатного регулятора задних тормозов, который работал по одной только ему понятной схеме. Опять же вопрос я решил радикально, воспользовавшись деталью от классического поколения ВАЗ 2101. Под него был изготовлен специальный кронштейн с возможностью легкой регулировки усилия торможения на задних колесах. Регулятор был установлен под капотом.
Мой труд был вознагражден. Усилие на педали снизилось, педаль стала более информативнее. Тормозить на больших скоростях стало гораздо приятнее и менее опасно.

Я очень надеюсь, что я найду время на замену передних тормозов на систему от ВАЗ 2109.

Цена вопроса: 2 100 ₽ Пробег: 83 000 км

Лада Ока 2004, 33 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2007

Лада 1111 Ока, 2003

Смотрите также

Комментарии 39

Всё хорошо, но мануалы, товарищ, всё-таки надо читать внимательно… Колдуна от классики поставил, а его устройство и принцип работы — не разобрал. Именно по этой причине у тебя в «регуляторе» стоит тупо болт! Что вообще никак не регулирует давление в заднем контуре. Как должен в идеале работать штатный окушачий регулятор — тоже очень понятно описано в мануале к авто. Там хорошо разобрана его схема и однозначно описано КАКИМ ИМЕННО ЭЛЕМЕНТОМ задаётся предел давления в заднем контуре, при котором регулятор «закрывается».

Читайте также:  Установки для напыления пенополиуретана и полимочевины

Учи матчасть и переделывай болт на упругий элемент…

Вы в курсе как работают ручные спортивные регуляторы давления задних тормозов?
Так что «товарищ», не надо мне ТЫкать. Учитесь культуре общения, тем более с незнакомыми людьми!

Я то в курсе, а ты, похоже, несмотря на высокое мнение о себе, с устройством регуляторов давления, всё-таки, не очень знаком )

ТОРСИОН — вот тебе словцо для раздумий, чтобы проникнуться и разобраться в работе РД что от классики, что от 2108…

Мне не нужна была автоматическая регулировка. Ручной вполне хватало.
Тем более это лучшая реализация для замены оригинального РД у Оки.
Так что идите детей своих учите, если они у Вас есть. И воспитанию самому поднабраться было бы не плохо.

Ок ))))) Главное, что благодаря таким вот переделкам у нормальных ребят никогда не закончится работа и их работа будет по прежнему стоить действительно дорого ))))) Печально только, что многие горе-переделки уносят чужие жизни…

Согласен. Только не понимание того что ты делаешь, в итоге выливается в нехорошие дорожные ситуации. Но по сравнению с тем, что люди на Кадилаках не меняют вовремя колодки и ездят вообще с изношенными тормозами, моя работа выполнена грамотно и все правильно отрегулировано. И по опыту могу Вам сказать, что со штатной системой, как раз и были проблемы с перетормаживанием не равномерным задних колес. Что крайне было опасно при экстренном торможении. Моя схема полностью исправила и выровняла давление в тормозном контуре задней оси.

1. Сможешь сходу ответить простыми словами почему схема с отдельными контурами «перед-зад» опаснее и ненадёжнее диагональной схемы, когда к одной камере подключается одно переднее колесо и противоположное заднее? Я сейчас не о возможности ехать на одном контуре в случае утечки в другом…
2. Регулятор давления в заднем контуре работает не по принципу «вкл/выкл», а по принципу компенсации усилий со стороны упругого элемента и давления тормозной жидкости на штоке, связанном с поршнем и запирающим клапаном. В зависимости от загруженности задней оси упругий элемент — торсионный рычаг — закручивается сильнее или слабее, и, соответственно, меняется усилие, давящее на шток регулятора давления снаружи (изнутри на этот шток давит только тормозуха). В исходном положении шток регулятора всегда вдавлен до упора внутрь (это делает и внутренняя отжимная пружина, и снаружи давит торсион). При нажатии на тормоз и поднятии давления в тормозном контуре давление тормозухи начинает давить на поршень (тарелку) внутри регулятора, которая является частью штока. Усилие от этого давления направлено против усилия от отжимной пружины внутри регулятора давления (ну пружинка слабенькая, так что там никаких проблем нет) и усилия от торсиона, давящего снаружи. Усилие отжимной пружинки — постоянное и ни от чего не зависит. Усилие от торсиона зависит от степени его изгиба/закручивания, вызванного просадкой задней оси (при загрузке). Чем сильнее загружена задняя ось, тем сильнее давит на шток торсион (закон Гука), и тем выше давление запирания регулятора. На разгруженной машине давление запирания небольшое, а когда при торможении задняя ось ещё и разгружается (машина клюёт), то РД может наглухо запереться и при меньшем давлении… Только вот косяк в том, что задние колёса, чаще всего, всё-равно блокируются при этом…
3. Ещё интересное наблюдение для размышлений к 1 вопросу: в автомобилях с АБС (задние тормоза барабанные) регулятора давления, как такового, нет. Есть модуль распределения тормозных усилий. Фактически, это блок электроуправляемых клапанов. В главном тормозном цилиндре, всё же, две камеры для нагнетания давления. Если не вникать в суть, то обнаруживается, что от обеих камер трубки идут на блок-распределитель, а с блока распределителя 4 трубки идут по колёсам… и всё тут. Однако, если при замене тормозухи не полениться и из одного контура полностью слить тормозуху, во втором контуре оставить и попробовать с нажатым тормозом поискать какие колёса затормозились (один контур), а другие свободно вращаются (второй, пустой контур), то тебя будет ждать интересный сюрприз 🙂 По крайней мере на нескольких разных машинах (и отечественных с АБС, и иномарках) я эту фигню наблюдал и словил натуральное озарение. Только моё личное наблюдение показало, что в процессе езды задние тормоза почти не участвуют в плавном торможении. Они включаются в работу при довольно энергичном замедлении, когда здорово проседает «морда» и приподнимается «задница». Летом это особенно показательно, т.к. передняя ось загружается и не особо склонна к проскальзыванию, а вот на задних колёсах начинается абс-ное «тык-тык-тык». К 100т.км. пробега обнаруживается, что задние колодки ещё запросто проходят столько же, потому что процент износа всего около 15-20% от толщины новой накладки. Измерение усилия от задних рабочих цилиндров ньютонметром показывают, что поршни начинают расходиться сразу же, как касаешься педали тормоза, и по мере утапливания педали тормоза усилие на поршнях цилиндра пропорционально растёт. Давление тормозухи в контурах не измеряли, т.к. нет подходящего прибора, чтоб вкрутить в суппорт или задний цилиндр вместо штуцера прокачки и измерить огромное давление, которое развивается тормозухой, но множество косвенных факторов указывает на то, что давление в контуре одинаковое для всех колёс. Я для себя всё-таки разобрался в том, чем же всё-таки именно достигается такое разграничение, что при слабых торможениях работает только передок, а задние вообще не тормозят, а при увеличении тормозного усилия в работу включаются уже и задние тормоза. И ответ оказался до ужаса простым! 🙂 Всего-то схема подключения контуров и одна копеечная деталька (она в каждом из задних тормозов присутствует) решают вопрос распределения тормозных усилий на современных авто с АБС и задними барабанными тормозульками… Догадаешься, какая схема, какая деталька и почему такой эффект? 🙂

P.S. В своё время на старой оке я последовал бешеной моде на выкидывание колдуна и разделению контуров на перед и зад через тройники… Жопу стало разворачивать даже по суху летом… Тогда тоже пытался ставить под капот классический колдун, и тоже болт к нему приделывал… ТОлько болт нихера не регулировал, получался режим «вкл/выкл» — либо жопа всё-равно перетормаживает, либо, если болт почти полностью выкрутить, то наоборот задние тормоза вообще нифига не работают и не тормозят… из будто бы нет. И так, и сяк пытался. И колдунов покупал новых… штуки 3 перепробовал, два фенокса и один ВАЗ… Один фенокс даже недавно в гараже видел в каком-то ящике валялся… Не работал он, падла, так, как мне надо было. Потом только начал читать внимательно инструкцию и устройство регулятора давления… Сначала понял, как работает классический колдун, потом понять работу окушачьего/2108 колдунов вообще проблем уже не составило. Только осталась трабла с тем, что на 2108 при прокачке тормозов можно просто отвёртку толстую сунуть под пипку колдуна и заблокировать её от вылезания, тогда все контуры отлично прокачиваются безо всяких проблем. А на оке так не сделаешь, т.к. колдун закрыт и под пипку подсунуть отвёртку невозможно, и из-за этого при прокачке колдун блокируется, не давая прокачать одно из задних колёс (то, которое прокачивается во вторую очередь). В конце концов я вернулся к диагональной схеме и купил новый колдун на оку фенокс, установил, прокачал по своей собственной оригинальной методе и долго не знал никаких проблем с распределением тормозных усилий по контурам. А щас на окатавре у меня тоже левое колесо хорошо тормозит, а правое — плохо. Но дело вовсе не в колдуне или давлении тормозухи (силомером померил усилие, которое развивают задние тормозные цилиндры, и усилие они развивают абсолютно одинаковое), а в самом правом барабане и его колодках. Х.з. что там не так, но на стенде левое колесо, скажем, показывает 0,76, а правое — 0,55-0,57… Ближе к лету разберу механизмы, всё почищу, поменяю смазку в подшипниках, хорошо обезжирю рабочую поверхность барабанов и заменю колодки на новые… В прошлый раз такая же херня была с левым колесом и вылечилась вышеописанной процедурой…

Читайте также:  Установка глонасс на пассажирский транспорт

1. Запросто. Не зря у меня красный диплом и специальность автомеханника 4го разряда!
2. Да Вы что? Да ладно?
Вы меня не внимательно читали. Я Вам еще раз повторюсь, что в данном исполнении регулятор имеет возможность быть подрегулирован в ручную. То есть, в зависимости от загрузки авто можно подрегулирвоать задний контур. Я еще раз повторюсь, для Вас, Вы четко должны осознавать, что Вы делаете со своим авто, иначе это очень опасно. Тем более когда речь идет о тормозной системе.
3. Я думаю Вы не открыли тайны. О процентом соотношении тормозного усилия между передней и задней осью.

Ваш опыт имеет место быть.
Но Вы меня опять не выслушали внимательно (не прочитали). По сравнению со штатной системой распределения тормозных усилий на Оке, моя реализация сбалансировала и выровняла показатели. Это не идеальное решение, но оно гораздо лучше и ровнее работает чем родная система Оки.
У меня к Вам вопрос, Вы знаете как работет РД (регулятор давления) на Оке? Там нет ни каких торсионов. Это новость для Вас? Тогда, наверное, учите мат часть.
Простите, если где был груб, но не накидывайтесь на не знакомых людей, пока не разобрались в сути проблемы и вопроса.

Торсиона в РД на Оке нет. Там есть пружина, прикрытая крышкой…

Так точно! Теперь Вы меня начали понимать. Нет там и не было торсиона.

Ну торсион — это распрямлённая пружина, а пружина — это завитой по спирали торсион. Какая разница? И то и другое — это упругий элемент. Я не пойму, что мешает согласиться то?:) Запирание РД происходит за счёт превышения усилия от давления тормозной жидкости соответствующего усилия от упругого элемента (торсиона или пружины)… Внутри стоит резиновое кольцо-уплотнитель, и оно неподвижно относительно корпуса. Подвижен поршень. Поршень жёстко связан со штоком. Шток упирается в упругий элемент. В исходном положении поршень полностью отжат от резинового уплотнителя и открывает проход для тормозной жидкости к исполнительному механизму. В полностью выдвинутом состоянии штока поршень оказывается полностью прижат к уплотнителю и полностью блокирует подачу тормозной жидкости к исполнительному механизму. Регулятор работает по принципу «вкл/выкл». А некоторая длина хода штока обусловлена необходимостью взаимодействия с упругим элементом, т.к. слишком упругий элемент будет сложно отрегулировать, да и срабатывать он будет «с ошибками», а мягкий упругий элемент будет иметь большой ход…

Так с чем ты не согласен? В схеме РД от класики или 2108 (да и от ОКИ) обязан быть упругий элемент. В 1111 РД упругий элемент встроен внутрь РД, в 2108-2101 упругий элемент находится снаружи и завязан на заднюю балку…

В твоей схеме следующие ошибки:
1. Давление в передних тормозах НИКАК не связано с задними. Вернее, кинематическая связь имеется, но она опосредованная и не даёт грамотного распределения усилий между передом и задом. По сути, давление в контурах перед/зад зависит исключительно от геометрии — смещения поршней рабочего цилиндра, но не учитывает рост давления в передних суппортах…
2. Регулятор давления выполнен без упругого элемента. В результате из всех упругих элементов остаётся только внутренняя отжимная пружина, но она крайне слаба и давление её запирания — пипирошное. Если «регулировочный» болт находится в любом ином положение, кроме как «полностью выкручено», то при нажатии на тормоз шток регулятора сразу выпрыгивает до упора в болт, но он не может перемещаться дальше, т.к. болт — это не упругий элемент, это препятствие, и поэтому поршень внутри РД никогда не достигнет уплотнительного кольца и не заблокирует подачу тормозухи в задний контур. Т.е. какое бы давление не было развито в контуре — оно всё-равно достигнет задних цилиндров, а значит — колодок. Если болт вывернуть так, что шток всё-таки сможет выйти до такой степени, чтобы поршень прижался к уплотнителю и перекрыл проток тормозухи, то теряется смысл регулятора, т.к. шток выдавится уже при малом давлении и запрёт собой уплотнитель. Т.е. задний контур уже не работает попросту. Промежуточных состояний нет — контур или закрыт совсем, или если хоть небольшая щель есть между поршнем и уплотнителем, то тормозуха всё-равно будет проходить к задним тормозам, просто с небольшой задержкой, обусловленной малым проходным сечением канала. Это создаёт небольшую задержку нарастания давления в контуре в случае резкого нажатия на тормоз, но давление всё-равно нарастает до такого же, какое создаётся и в переднем контуре. Но самое опасное в этом — это то, что в начальный момент колёса не блокируются, потому что давление не резко подскакивает, но оно всё-равно через доли секунды достигнет максимума, и тогда задние колёса может внезапно заблокировать, и зависит это от таких «скользких» факторов, как состояние каждого в отдельности рабочего цилиндра, состояние колодок, состояние поверхности барабанов и т.д. и т.п. непредсказуемых факторов…

Ты пойми, это не мои догадки писами по воде виленые ))))) Это опыт — сын ошибок трудных ) У меня щас на оке ГТЦ 2110+ВУТ, спереди 2110 вентиляторы под 13″, сзади — окушачьи барабаны, но с рабочими цилиндрами 2108-2110, РД пока штатный, потому что колхозить чё-попало не годится, а сделать «правильно» получится не раньше лета, да и схему доконца ещё не проработал и не просчитал. Но смысл будет такой: диагональная схема подключения, но на каждую магистраль на задние колёса будет ставиться свой персональный РД от классики, завязанный через торсион или пружины на свою сторону балки, чтобы в случае торможения в повороте наиболее разгруженное колесо отключалось при меньшем давлении, а нагруженное — дольше держало давление. Но это, так сказать, подобие АБС в случае экстренного торможения. А основное распределение усилий я сделаю типа как на сузуки у меня или др. иномарках… всё той же самой простенькой копеечной деталькой, которая есть в каждом заднем барабанном тормозе Ж-)

источник