Установка коленчатого вала 406 двигателя

Снятие и установка коленчатого вала двигателя ЗМЗ-406

Снятие

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

3. Снять цепи привода распределительных валов.

4. Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника. Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Проверка и ремонт

Промыть все детали бензином и просушить.

Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице на третьей странице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники заменить.

Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

источник

Замена коленчатого вала ЗМЗ-406

1. Снять масляный картер и прокладку картера.

3. Снять цепи привода распределительных валов.

4. Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

5. Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника.

Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

Читайте также:  Установка подогрева двигателя на фиат альбеа

7. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Проверка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

3. Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки.

Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить. Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

7. В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

8. Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.).

Поврежденные сальники заменить. Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

9. Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

Установка

Установку производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. В крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками.

2. Верхние полушайбы упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полушайб должны войти в проточки крышки.

3. Перед установкой смазать коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полушайбы упорного подшипника моторным маслом.

4. Болты крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м).

5. Болты крепления маховика затянуть моментом 72–80 Нм (7,2–8,0 кгс·м). Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

источник

fr777 › Блог › полукольца коленвала…диверсия и саботаж )

Тема статьи – полукольца коленвала змз 409, примерно с 2015 года выпуска и далее. На 406 двигателях никто никогда не слышал об этой проблеме, поскольку детали были из металла, но неземной разум заводских конструкторов велик и ужасен, поэтому на 409 двигателе, данные детали стали ставить на конвейере из пластика.
Только факты

Читайте также:  Установка зажигания двигатель aam

Данные полукольца демонтированы из змз 409, стоящего на Патриоте. Пробег у автомобиля 30 тыс. Год выпуска 2015. Пластиковые полукольца стояли со стороны шкива, «металлические» — со стороны маховика. Логика понятна. Постоянно работаем сцеплением, значит с этой стороны, нужно поставить что-то покрепче. Непонятно другое. Что дает эта копеечная экономия в масштабах производства двигателей на заводе? Большие деньги? Вряд ли. А вот мысли о том, что с такими «конструкторами и манагерами» нам никаких «шпионов и врагов» не надо, меня иногда посещают.

Полукольца коленвала змз 406, методы борьбы

Изначально я пробовал искать какие-нибудь наборы верхних и нижних полуколец. Но качество было просто «караул». Или разная толщина, или разные непонятные материалы. Выручил завод «Дайдо Метал Русь», производящий вкладыши всех видов и размеров. С заводом я с давних пор работаю напрямую по вазовской тематике, поэтому по качеству у меня вопросов не было. Но все равно без «подводных камней» не обошлось. Нижние полукольца оказались сделанными на «стальной основе», а верхние – «алюминиевые». По моему опыту «алюминиевые» полукольца относительно недолговечны. Пробег составляет около 50 тысяч км, после чего они начинают деформироваться.

Сейчас алгоритм работы следующий. Берется 4 нижних полукольца. Очень аккуратно и нежно, от 2 штук отрезаются выступы, и таким образом они превращаются в верхние полукольца. Главный «плюс» данного действа состоит в том, что использую детали из одной партии мы гарантированно получаем одинаковую толщину. А значит и коленвал у нас будет теперь находиться по самому центру.

Когда производится замена полуколец, в обязательном порядке снимается центральный бугель коленвала. Когда я его демонтировал, то просто обалдел от увиденного. После прохождения фрезой пазов под выступы нижних полуколец, остались большие заусенцы, которые никто не захотел убирать. Ни фрезеровщик, ни сборщик двигателя. А это всего лишь, два раза махнуть напильником. Когда все это под действием вибраций отваливается, то попадает в масло. И хорошо если останется в масляном фильтре, а не попадет, например, под вкладыш коленвала или в канал давления на гидронатяжитель или гидрокомпенсаторы.
Рекомендация. При данной операции конечно снимается поддон двигателя. Перед нами полностью доступные бугеля коленвала. Так как их качество с завода сильно хромает, мы можем взять комплект вкладышей и поменять по одному, нижние части. Напомню, что усилие затяжки бугелей коленвала 10 кг. Поддон на прокладку рекомендую не ставить, а посадить его на хороший герметик. Завод и сам в последнее время перешел на данную технологию.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Втулка коленвала змз 406

Доброго всем времени суток. При установке грм забыл поставить втулку, можно ли ее загнать через крышку? Второй вопрос вытекающий из первого как правильно ставить шпонку?

Смотрите также

Комментарии 48

Купил втулки а она без прорези, болгарской укоротил шпонку и норм

Без прорези это на колено нового образца))

В итоге не течет. И все хорошо

В твоём варианте получилось просто … Я крышку уже одел ))

не в обиду я хотел написать просто парочку букв типо ГГЫЫ, , , , , потом передумал а как то задел кнопку на клавиатуре

Теперь по делу, , , , сальник на выброс выкавыряй чтоб удобно было работать и запресуй втулку но она просто не сядет надо глухими ударами заганять _____ШАС ТУТ СКАЖУТ НЕЛЬЗЯ СТУЧАТЬ А ДРУГОГО ВЫБОРА НЕТ, , , , можно надфелем чуток пройтись по пазу втулки чтоб он шпонку не выталкал

Читайте также:  Двигатель 602980 установка тнвд

не прошше ли снять крышку есть и такой вариант

Сальник только поставил… Снимать тоже б не хотелось ))

Ну серега теее выднее порукоблудствуй можжж обойдеться без кровы и масло капли на землю, если нет то не парся сними все и акуратно собери

Прокладку на гбц и так подмял… Боюсь еще раз сниму гбц снимать придется

ммдааа мокрит будет зараза, , , , но я думаю на 90 проц все должно встать на место при правильной проведении работы, , , , , , А ЧТО ТАК ПРОФУКАЛ МОМЕНТ С ВТУЛКОЙ— можжжж кто то зглазил можжж к бабке схотит на машинку порчу снять

Попробуем так )) Мокрить не должно, я герметиком промазал

шпонка одна там что на шкиф каленвала что под эту втулку

Шпонку полукруглой частью внутрь, но на самый край чтобы только сцентровать втулку и остался край для центровки шкива.

Доска крошится. Лучше кувалдочкой через маленький молоток.

А еще между втулкой и звездой резиновое колечко ставится

Это я знаю))) Заводское почти в идеале

У нас дождь ))) даже не пытался

Центровать шпонкой и запрессовывать до характерного звона означающего касание втулкой звёздочки.
Осаживать молотком через проставку. По втулке стучать нельзя.

Спасибо Игорь Александрович! Т.е. вкладываем шпонку (полукруглая часть наружу?) во втулку. Совмещаем с колнвалом и через например доску осаживаем до упора?

Сделай запилы-заходы надфилем для шпонки и запрессуется нормально.

Да там уже сделали это до меня, но один черт не садится … И не совсем понятно как запресовывать)

да, можно. только не забивай, а запрессовывай.

Хм, спасибо, тогда логичный вопрос чем? Шкивом?

Тогда логичный вопрос — мануал открывал? Там есть ответы.

В мануале в разделе про переднюю крышку она тупо сидит и не выпадает. У меня она выпала вместе с крышкой. В разделе про коленвал она от руки с усилием встает, у меня садится на край и дальше никуда

Хм, спасибо, тогда логичный вопрос чем? Шкивом?

я заказывал болт длинный с гайками. болт в КВ, гайками запрессовывал.
если будешь забивать, есть шанс повредить упорные полукольца.
кстати, втулка чъего производства. потому что я покупал и дали БОН, других, сказали, не было, дак там погрешность на глубину шпоночного паза 1 мм! в обще модна у меня не влезла.

Спасибо, в целом упорные кольца на кв металлические, вроде, попробую аккуратно забить через доску. Втулка заводская )

Хм, спасибо, тогда логичный вопрос чем? Шкивом?

Этому рисунку скоро будет 110 лет — все написано в мануале. Скажи честно: нету мануала или лень его открыть? Приспособа стОит копейки по сравнению с побитыми молотками кривыми запчастями, она во многом универсальна.
Втулка обычно садится достаточно легко — намного легче чем ступица, проблем с запрессовкой не помню.

Так, стоп, эта херня ж для 402 мотора?

И что из этого. У тебя рожковые ключи и болты с гайками для разных моторов разные? Есть такое слово у ГАЗа как «унификация» — слышал?

Эм, я понял в целом смысл, можно взять сьемник и продавить

Молодец в общем. ))
Для примера вот посмотри внимательно на шкив коленвала — в центре как раз и закручена унификация. ))

Храповик да общий, втулка по каталогу тоже 402 — 409, по факту немного по другому ремонт происходит

В данном случае разницы никакой да и ступица фактически от 21-го мотора досталась.

Ступицы на самом деле отличаются, общее устройство на 90% совпадает

Ступицы на самом деле отличаются даже каталожными номерами, но по сути одинаковы — я могу на 406-й запросто поставить от 21-й. Соотв. и монтаж и демонтаж одинаковы.

Мне интересно как нахреначить хотя бы 402 ступицу, сходу не скажу, там кв вроде толще

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector