Меню Рубрики

Установка коленчатого вала ниссан

Nissan Almera N16 › Бортжурнал › Где расположен датчик положения коленчатого вала на Almera N16!

Заказал в магазине два датчика, они одинаковые, менять их лучше вместе.

Где установлен датчик распредвала я описал тут.

Где установлен датчик коленвала нашел не сразу, почитал много в инете, полазил под капотом и все таки нашел.
Снимать его лучше из под машины, я делал это в гараже из ямы. В сети пишут, что меняли и сверху, но мне кажется это не реально, длины и гибкости моих рук не хватило, разборка воздуховодов и воздушного фильтра тоже пользы не принесла.

Вот он датчик положения коленвала

Что бы подлезь к нему снизу, руки нужно просовывать вот сюда (отметил стрелками)

Найти его это пол беды, сложнее всего его снять!
1. откручиваем крышку на двигателе, куда заливаем масло — что бы сбросить вакуум, датчик по идее должен легче выйти (правда это или нет я не знаю, но я открутил)
2. Берем фонарик, маленькую «трещётку» и головку на 10, подлазием к датчику снимаем клипсу питания с датчика и откручиваем болт на 10 который его крепит к двигателю.
3. А вот теперь его надо вытянуть! Просто рукой у меня не вышло, после того как я почти сдался, начал подкавывривать отверткой его и он (о чудо!) вышел) Реально уже думал что не смогу его снять, но поговорка «Если долго мучится, что нибудь получится!» все таки сработала)

Поставил новые датчики и машина «почихав» завелась!

Предателей тут же повесили!

Датчик который стоял на месте ДПРВ оставил, может он и живой, вдруг пригодится.

Ну уж раз 4 дня лазил под машиной обработал все резиновые элементы внизу мотора силиконовой смазкой, где были рыжики зачистил и подкрасил, и залил многие места мастикой из баллона.

Прироста в динамики после замены датчиков не заметил.

Цена вопроса: 2 600 ₽ Пробег: 201 500 км

Nissan Almera 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 93 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Almera, 2006

Nissan Almera, 2006

Nissan Almera, 2001

Nissan Almera, 2004

Смотрите также

Комментарии 39

Отличная статья. Тоже надо менять датчик, буду делать как написано, правда с ямой проблемы

Спасибо за статью, очень помогла

Пожалуйста расскажите подробнее как добраться до дпкв сверху?)

я не рискнул это делать, слишком много там надо было разбирать)

нет возможности на яму поставить((( разобрали воздух, че то там нашли сразу под ним но не поятно он или нет, там нету клеммы. хотя бы приблизительно можете место подсказать?

у меня под стартером был, или где то в районе него, на первой фото видно

Сегодня у брата меняли дпкв, сначала стал вопрос о его местоположении, стали гуглить, сразу наткнулись на твою статью по замене дпкв, так и не нашли бы этот датчик без твоей статьи, спасибо!

Для этого и писался пост, рад что помог!

кстати, датчик меняли сверху, под машину не было возможности залезть, правда пришлось разобрать фильтр с воздушными патрубками…

На скорости машина глохнет, потом долго не заводится! Стартер крутит, но эффекта ноль! Перековырял все, не пойму) спустя какое-то время заводится и едет, но не долго! Грешу на дпрв( н16, 1,8 2001гв)

Дпкв(100%)он нагревается и не работает, а когда остынет, то снова работать начинает.Так долго можно ездить.

Если есть возможность, ответьте пожалуйста на вопрос, проблема такая .гуляют обороты что на холостом что в работе, чистили заслонку, адаптировали, меняли датчик расхода воздуха, подключил лаунч, выдал ошибку датчик коленвала, поменял на родной, на холосом обороты перестали гулять, обрадовался раньше времени, при двидении ко6да стрелка тахо спускается вниз, спускается ступеньками а не плавно(при наборе оборотов и сбросе)а на хх, равеомерненько держится, в чем может быть проблема?

точно не могу сказать, может обратить внимание на цепь ГРМ, как давно её меняли, может растянута

Самое смешное, брат сказал что после замены датчика на следущий день цепь загремела( вобщем будет менять

Датчики одинаковы что ДПРВ и ДПКВ ?

Загорелся чек двигателя.
Посмотрели какие коды ошибок выскакивают на сканере — оказалось ошибка датчика коленвала.
Сняли промыли, поставили — все заработало. Решили поменять датчик коленвала с датчиком распредвала местами(Что-бы посмотреть, если опять загорится чек, то проблема в датчике или в цепи- так как подобное возникает при растяжении цепи). Ездил весь день без проблем. На следующий день, перестала заводится. Дотащился к «яме», диагностировали ошибку датчика распредвала поменял датчики местами и заказал на EXIST-е новый.
Когда ставили новый, проверили, что будет, если вообще не подключать датчики, оказалось, без подключенной клемы датчика коленвала, заводится, без подключенной клемы датчика распредвала не заводится. Было принято решение поставить новый датчик на распредвал, а «живой» с распреда на колен вал.
Сбросил ошибки и все ОК, 2 месяц проблем нет.

И да, когда загорелся чек двигателя, машина стала как-то туповато себя вести, медленно разгоняться. ( Проверено, 3 раза сбрасывал чек). Информации нигде не нашел, но такое впечатление, что при чеке настройки уходят в щадящий режим( другого объяснения нет)

походу эти датчики одно из слабых мест в этой модели, про которое мало где пишут) и самое плохое, что можно заглохнуть посреди дороги и без буксира уже никуда не уедешь.

как вариант, иметь при себе 1 датчик для замены на распредвале, так как на коленвале (куда без ямы не представляю как добраться) просто выдаст ошибку.

у меня не заводилась когда на коленвале полетел, а на распредвале был рабочий… так что в поле поменять там датчик в принципе реально, но на грани фантастики)

источник

Nissan Skyline Banana? › Бортжурнал › Эпопея с замерами коленчатого вала и сопрягающимся с ним частей.

Всем привет! Я снова в «эфире». Фотографий будет не много, если они вообще будут. Будет много буковков.
И так, о чём это я — о размерах коленчатого вала. Зачем мне это? Ну дотошен я до делов. Решил я поменять вкладыши коленчатого вала, коренные и шатунные. Всего их набирается 7 коренных + 6 шатунных = 13 пар. В умном букваре по мотору указаны допустимые размеры вала. И составляют они ø47.961-ø47.974 мм. для шатунной шейки и ø54.951-ø54.975 мм. для коренной. Естественно, что максимальный размер это наверное идеальный вариант, но таковой наверное только на чертежах. Как известно, но даже с самыми современными станками человечество не способно создать 2 и более абсолютно одинаковый деталей. В этой связи даже новый коленчатый вал с завода имеет некие допуски, о чём производитель под шильдиком Nissan информирует нас на первом противовесе коленчатого вала в виде буквенного кода из 7 букв от A до D о коренных шейках и цифровой код из 6 цифр 0 и 1 о шатунных шейках.

Читайте также:  Установка даты на фотоаппарате sony

ø54.950мм. размер седла в блоке в этом месте маркирован буквой С или ø58.663-ø58.657 мм. блок я ещё не замерял, но надеюсь ему ничего не могло случится, ибо в теории вкладыши там не крутятся, если только до меня их там не провернули и не задрали, а потом не точили.
Таким образом вкладыш который мне нужен в этом месте будет опираясь на таблицу STD5 с размерами 1.833-1.836 мм. Или по по факту масляный зазор получится 0,039мм. что вписывается в допуск.
Теперь вопрос ради чего я всё это затеял: ПРАВИЛЬНО?! Почему размер измеряемый мной так разнится с «заложенным»? Вал уже ремонтировали? Или он так износился?

Правильны ли мои действия? Только не говорите что я сильно заморачиваюсь, я это слышал уже и не раз. Я ещё не измерял вкладыши, которые стоят у меня в моторе, нет у меня микрометра от ноля 🙂 Но я к этому обязательно вернусь 🙂

Это всё я делал, дабы попробовать по методу «как правильно» или «как надо». Как только выйду на выходные съезжу и куплю «Plastigage» и ещё проведу замеры ей, на текущих вкладышах.
Как-то так. Всем ПИС! 🙂

Nissan Skyline 1999, двигатель бензиновый 2.5 л., 280 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Skyline, 1998

Nissan Skyline, 2002

Nissan Skyline, 2001

Nissan Skyline, 2001

Смотрите также

Комментарии 19

Я тоже сегодня для себя Америку открыл:
зазор — это разница между отверстием и валом, т.е. пока вал свободно лежит на шейке.
Так сказано в методичке к лабе МАДИ lib.madi.ru/fel/fel1/fel15M423.pdf
(см. стр.5 рис.3)

Какой микрометр для измерения ты использовал?

Ещё с совка остался с завода. Даже номерной 🙂 В гараже лежат в деревянной коробочке с калибрами 🙂

искал в нете размеры шеек коленвала VQ25det, попал сюда, эта запись про него?!

Щитаю что в данном случае, когда не видно устрашающих следов износа ни на шейке ни на вкладыше (он там на фото даж матовый еще), не видно рисок на шейках, достаточно просто посмотреть что там написано на вкладыше, STD он или кто, и заказать комплект точно такихже.

Для особых параноиков перед заказом промерить этот комплект пластигагой и на этом угомонится.

Насчет размера шейки при измерении микрометром: это для начала надо узнать погрешность микрометра из его паспорта, и никогда не предполагать погрешность «на глаз, и + столько то, потому что риски не совпали».

А вспомнил, на не нео, 0,032-0,047, поэтому заморочился

взял комплект ацл hx и пластигага, зазор получился 0,05-0,07, на сток ацл везде получался 0,032 при биении полена 0,01 посчитал его маловатым. Ну и теперь масло только 10 60

а вал не точили и это не износ, скорее всего это не калиброванный инструмент, да и точности (цена деления) его маловато, да и по большому счету увеличение зазора на 20 микрон это не страшно. Но это не важно, главное в подшипнике измерить не значения диаметров, а величину зазора, повторюсь — удобнее и точнее пластигагой.

Я ему говорил, что это полный анонизм но он написал выше, что дотошный!Этим все сказано. Есть формула 2+2=4 вот по этому букварю и учит, а можно 2х2=4 смысл не меняется но подругому считается!Так и Алексей считаю надо забрать у него книгу по СКУЛЕНЫ легче жится будет!А так то молодец не укаждого терпения хватит)))Это без условно плюс, только зачем делать лишнии телодвиженее, ну может ему так легче!))))Молодец делай дальше!

Я ему говорил, что это полный анонизм но он написал выше, что дотошный!Этим все сказано. Есть формула 2+2=4 вот по этому букварю и учит, а можно 2х2=4 смысл не меняется но подругому считается!Так и Алексей считаю надо забрать у него книгу по СКУЛЕНЫ легче жится будет!А так то молодец не укаждого терпения хватит)))Это без условно плюс, только зачем делать лишнии телодвиженее, ну может ему так легче!))))Молодец делай дальше!

Не в обиду, но я много смешных вещей от тебя слышал. И я предпочту тот подход, который уже начал и продолжу заниматься ОнАнизмом.
Если вам сложно понимать эту науку, ну как хотите. Для меня это само собой разумеющееся и понимается легко.

Может что то и говорил смешное.)))Да ты меня хоть ху…м на зови только не облизывай)))) Только есть такое понятие как допуски и посадки и в этих приделах можно работать.Я не говорю что это не правильно, просто зачем усложнять себе жизнь?

а вал не точили и это не износ, скорее всего это не калиброванный инструмент, да и точности (цена деления) его маловато, да и по большому счету увеличение зазора на 20 микрон это не страшно. Но это не важно, главное в подшипнике измерить не значения диаметров, а величину зазора, повторюсь — удобнее и точнее пластигагой.

Калибры 25 и 50 измеряются точно. Поигрался на шайбах, там тоже все ровно. Получается все же 2 сотки

Моя ИМХО:
1. Вообще зазор в подшипнике коленвала бензинового движка может быть от 0,02 до 0,08 мм…ну для форсированного движка до 0,05. И не стоит как показывает практика гнаться за минимальным.
2. Ряд стандартных вкладышей имеет технологический разброс толщины, в общем соседние размеры отличаются на 0,003 мм. Да, на заводе (НИССАН) при сборке заморачиваются подбором и достигают среднего и наиболее одинакового зазора по всему валу. Стоит ли это делать при ремонте? ИМХО нет.
я считал для своего движка — при любом стандартном вкладыше зазор гарантированно получается в диапазоне 0,02 — 0,08 мм, при условии отсутствия износа коленвала.
3. При использовании ремонтных вкладышей, они вообще продаются комплектом и имеют разброс между собой намного более 0,003 мм, поэтому нет возможности регулировать зазор с таким шагом, и ничего, ездят же такие движки. Зазор укладывается в норму, при этом производитель это допускает, так как продает ремонтные вкладыши.
4. Вопрос погрешности. Главное в подшипнике это величина зазора, поэтому зазор нужно мерить относительным методом. Не нужно измерять диаметр вала и диаметр отверстия и производить вычисления, так как при этом погрешность будет еще больше, чем цена деления приборов. Нужно микрометр установить на вал, на цифирь даже не смотреть, зафиксировать его, снять, по нему откалибровать нутромер на ноль и уже потом измерять зазор в подшипнике, помещая нутромер в отверстие. При цене деления прибора 0,01мм погрешность будет минимальна при таком методе, но для измерения величины зазора (к примеру 0,03мм) все равно ИМХО высока. Поэтому рулит пластигага:
5. Точность пластигаги видна на аватаре к моей машине и позволит измерить зазор с достаточной (для практики) погрешностью. Более того, мануал рекомендует использовать именно неё Купить можно на экзисте. коды есть тут: aeronav.spb.ru/prominEnt_FAQ.html
Также с помощью пластигаги можно косвенно оценить кривизну коленвала.

Читайте также:  Установка дверных динамиков калина

В общем метода ремонта мне видится такая: За копейки покупается пластигага, помещается в подшипники, сразу видно, зазор во всех подшипниках и косвенно его кривизна. Далее если зазор в каком то подшипнике привышает 0,08 колено шлифуется в ремонт, и после сборки с ремонтными вкладышами контролируется зазор (случается брак у вкладышей). если зазор нигде не превысил 0,08мм покупается набор стандартных вкладышей и тупо меняется. зазор гарантированно будет нормальным. Плюс в том, что комплектом вкладыши стоят на порядок дешевле и есть дубли. Например для тойоты это тайхо — то же самое лежит в оригинальной корбке, только отобранное на заводе с шагом 0,003мм, за что собственно и дерет деньги та же тойота.

Когда выбор вкладышей есть — это прекрасно. В моём случае всё упёрлось в отсутствие таковых. Но и двигатель у меня постарше лет на 20))) В итоге буду плясать от внутренних размеров после установки ремонтных вкладышей, при перешлифовке колена.

садомазохист блин) голова и руки работают на отлично у тебя, молодец)

Пластигага точно скажет, прав ты или нет.

пласигага ничего не скажет, очень относительная точность, +/- 1 сотка, а то и более)))
Но ей можно померить, в допуске ли ты или уже нет.

источник

Проверка и замена ремня привода ГРМ двигателя Nissan Almera

Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) приведет к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Чтобы этого не случилось, в соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Ниссан Альмера замену ремня привода ГРМ производим через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года (что наступит раньше) независимо от его состояния. При желании можно проинспектировать состояние ремня ГРМ и при несколько меньшем пробеге.

Nissan > Almera

Поскольку свечи зажигания необходимо менять при регламентных работах, то эти операции лучше совместить, потому что проворачивать коленчатый вал при проверке ремня будет легче. Поверхность зубчатой части ремня должна быть без складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно наблюдаться расслоений и разлохмачивания. Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла.

Для оценки состояния и замены ремня привода ГРМ следует демонтировать правую опору силового агрегата.

Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

2271-6-1-11-06

DSC_4191 (Копировать)

DSC_4194 (Копировать)

DSC_4198 (Копировать)

DSC_4197 (Копировать)

DSC_4200 (Копировать)

2271-3-8-06-01

Для наглядности все дальнейшие операции показаны на демонтированном двигателе.

2271-3-8-06-02

2271-3-8-06-03

2271-3-8-06-10

Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

2271-3-8-06-04

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

  • против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;
  • по часовой стрелке — ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня.

2271-3-8-06-05

Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

2271-3-8-06-06

Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

2271-6-2-03-04

2271-6-2-03-05

2271-3-8-06-09

Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

2271-3-8-06-11

2271-3-8-06-12

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Снимаем верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки привода ГРМ.

2271-3-8-06-07

2271-3-8-06-08

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Внимание! Начиная с этого этапа работы могут быть произведены двумя способами.

Первый способ —«академический», сопровождающийся изготовлением приспособления и необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке блока цилиндров, снимаемых разрушающим методом.

Второй способ — «народный», позволяющий провести работы с минимальными трудозатратами, но требующий обязательного присутствия помощника и высокой тщательности проведения работ, с последующей внимательной проверкой результата. Обязательным условием проведения работ этим способом является ваша уверенность в том, что двигатель до вас никто не разбирал даже в малой степени. Тогда и все детали будут установлены в заводских положениях.

Читайте также:  Установка api на opencart 2

Первый способ замены ремня ГРМ двигателя Ниссан Альмера

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта.

2271-3-8-06-13

2271-3-8-06-14

Аналогично извлекаем другую заглушку.

2271-3-8-06-15

Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление (см. эскиз).

2267–3_Tex_obslugivanie.indd

2271-3-8-06-17

Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

2271-3-8-06-27

В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

1448280884_snimokrlapnlpnlaepnlppppppppppppppppppppppppppp

Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

1448279137_snimokrlrlrlrlrl

При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.

Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.

2271-3-8-06-18

2271-3-8-06-19

2271-3-8-06-20

У ремня привода ГРМ количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм.

При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик.

2271-3-8-06-21

2271-3-8-06-22

2271-3-8-06-23

Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости.

2271-3-8-06-25

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.

Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го — 4-го цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.

Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

2271-3-8-06-26

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Н·м, затем доворачиваем на 80±5°.

Второй способ замены ремня ГРМ двигателя Ниссан Альмера

Напоминаем, что к этому моменту у нас демонтирован шкив коленчатого вала и имеется свободный доступ ко всему ремню и роликам.

За болт с шайбами или втулкой, который ввернут в торец коленчатого вала, так же, как и в первом способе, поворачиваем коленчатый вал двигателя и, соответственно, распределительные валы до положения, показанного на фото ниже.

2271-6-1-06-18

Одновременно помощник должен фиксировать конец подъема поршня в первом или четвертом цилиндре с помощью длинной, тонкой и, главное, чистой отвертки, вставленной в свечное отверстие одного из соответствующих цилиндров вертикально.

В этом положении яркой краской наносим метки, однозначно определяющие взаимное расположение шкивов.

Более не поворачиваем коленчатый вал. Переходим к нанесению метки на маховике.

DSC_9570

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится в сторону отворачивания гайки, то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55–65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины. Для повышения жесткости можно закрепить их гайками. Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы, как рычагом, доворачиваем его на нужный угол.

Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб — весьма заметна, и в этом случае предстоит установить ремень снова. Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше.

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем, как описано в первом способе.

источник