Меню Рубрики

Установка коленчатого вала в блоке цилиндров

Audi S5 V8 4.2 fsi facelift › Бортжурнал › Руководство по укладке коленвала в блок цилиндров двигателя CAUA (BAR, BVJ)

Все посадочные и рабочие поверхности необходимо смазать перед установкой.
1 — Блок цилиндров Нанесение герметика на блок цилиндров (для опорной рамы коленчатого вала)
2 — Прокладки заменить
3 — Манжетное уплотнение коленчатого вала со стороны ременных шкивов заменить
4 — Направляющая втулка 2 шт. вставить в опорную раму монтажное положение
5 — Болт 9 Нм
6 — Направляющая трубка маслоизмерительного щупа
7 — Уплотнительное кольцо заменить
8 — Болты опорной рамы коленчатого вала заменить момент и последовательность затяжки
9 — Маслоотражатель
10 — Болт момент и последовательность затяжки
11 — Болт для посадочных поверхностей рамы распредвала к блоку цилиндров Последовательность затяжки
12 — Рама распредвала Нанесение герметика на блок цилиндров (для опорной рамы коленчатого вала)
13 — Вкладыш осевой фиксации коленвала только на 4-ом коренном подшипнике смазочными канавками наружу Учитывать фиксацию в опорной раме
14 — Вкладыш подшипника для рамы коленвала без смазочной канавки заменять после каждого снятия, установить в раме новые вкладыши с правильной цветной маркировкой: новый коленвал → Глава, бывший в употреблении и ремонтный коленвал
15 — Коленчатый вал проверка осевого зазора, проверка радиального зазора, Размер коленвала
16 — Вкладыш осевой фиксации коленвала только на 4-ом коренном подшипнике смазочными канавками наружу
17 — Вкладыш подшипника для блока цилиндров со смазочной канавкой заменять после каждого снятия, установить в блок цилиндров новые вкладыши с правильной цветной маркировкой: новый коленвал, бывший в употреблении и ремонтный коленвал
18 — Прокладки заменить

Маслоотражатель — последовательность и момент затяжки Затянуть болты в последовательности -1…16- моментом 9 Нм.

Нанесение герметика на блок цилиндров (для опорной рамы коленчатого вала)
– Очистить посадочные поверхности; на них не должно быть масла и смазки.
Осторожно!
Опасность закупоривания каналов системы смазки при избытке герметика.
Валик герметика не должен быть толще указанного размера.
– Нанести валики герметика -стрелки- на чистые посадочные поверхности, как показано на рисунке.
Толщина полосок герметика: 2.0 мм.
– Установить прокладки -1 … 4-.
Установить раму подшипников коленвала в течение 5 минут после нанесения герметика.

Монтажное положение направляющих втулок
– Если на обозначенных местах в раме коленвала нет пригнанных втулок -стрелки-, то установить их.

Опорная рама — последовательность и момент затяжки болтов
Указание
Следует заменить болты, затягиваемые с углом дотяжки.
– Затянуть болты в 5 этапов в показанной последовательности:
Ступень Болты Момент затяжки/угол доворота
1. -1 … 10- 30 Нм
2. -11 … 20- 20 Нм
3. -1 … 10- 50 Нм
4. -11 … 20- 30 Нм
5. -1 … 20- довернуть на 90°
– Болты посадочных поверхностей рамы распредвалов на блоке цилиндров -выделено темным- затягивать крест-накрест моментом 9 Нм.

Размеры коленвала
Коренная шейка коленвала Ø мм
Базовый размер 65,000 0,022 – 0,042
Ремонтный размер 64,750 0,022 – 0,042
Шатунная шейка коленвала Ø мм
Базовый размер 54,000 0,022 – 0,042
Ремонтный размер 53,750 0,022 – 0,042

Соответствие вкладышей подшипников коленвала раме распредвалов
t На заводе в раму распредвала устанавливаются вкладыши подшипников правильной толщины. Для маркировки толщины вкладышей подшипников служат цветные точки на вкладыше подшипника.
t Принадлежность вкладышей подшипника к опорной раме коленвала обозначена буквами на передней щеке коленчатого вала, как показано на рис. Буква „X“ обозначает конец строки букв и располагается около цветной маркировки подшипника 1 со стороны ременных шкивов.
Буква на коленвале Цвет подшипника
R = красный
G = желтый
B = синий

Измерение осевого смещения коленвала
Порядок работ
– Привернуть индикатор часового типа с держателем к блоку цилиндров, как показано на рисунке.
– Установить индикатор часового типа напротив щеки коленвала.
– Прижать коленвал от руки к индикатора, установить индикатор на „0“.
– Отжать коленвал от индикатора часового типа и считать его показания.
Осевой зазор: 0,090 … 0,251 мм.

Измерение радиального биения коленвала

Порядок работ
– Снять раму распредвалов и очистить цапфы подшипников.
– Положить измерительную полоску Plastigage в соответствии с шириной подшипника на цапфу и во вкладыши подшипников.
Измерительная полоска Plastigage должна лечь посередине вкладыша подшипника.
– Установить раму распредвалов и прикрутить моментом 30 Нм без доворота, при этом не проворачивать коленвал.
– Снова снять раму распредвалов.
– Сравнить ширину полоски Plastigage со шкалой:

Читайте также:  Установка полотенцесушителя на даче

Радиальный зазор:
нового: 0.017 … 0.044 мм.
Предельно допустимая величина: 0.08 мм.

источник

Лада 2103 «Рыжик» › Бортжурнал › Двигатель. Часть 11. Сборка блока цилиндров.

После того как мы нарезали цековки и закончили подготовительные работы, пора приступать к сборке!
Это, пожалуй, самый ответственный этап, не терпящий спешки и невнимательности.
Заранее подготовим все детали и инструменты, как в операционной 🙂

При окончательной установке коленвала нам нужно поставить туда упорные полукольца (полумесяцы):
— со стороны маховика — обязательно бронзовые полукольца («медные», бронзографит, металлокерамика), а с передней стороны — можно сталеалюминиевые, но лучше тоже бронзовые;
— полукольца ребристые, ставим выпуклостями от блока, наружу (а плоской стороной прижимать к блоку);
— перед посадкой полуколец, для удобства смазываем их посадочные места маслом (ту сторону, которой они прижимаются к блоку) — тогда они «прилипнут», и будет легче ставить коленвал.

После установки полуколец аккуратно проверяем, садится ли коленвал: если нет (полукольца велики), то «забивать» внатяг его туда нельзя!
Осевой люфт коленвала должен быть не менее 4 сотки (иначе заклинит), но не более 15-20 соток (чтобы не уменьшать ресурс). Оптимальный люфт 7-8 соток — проверяем нашим индикатором часового типа.
Если полукольцо обычной толщины даёт большой люфт, то нужно ставить утолщённое ремонтное полукольцо (а если и ремонтное ещё не лезет, то можно «по-колхозному» немного шлифануть его мелкой наждачкой с плоской стороны на плоскости).

Проверяем индикатором и биение крепления маховика (шейка заднего сальника коленвала): считается, что более 4 соток там уже многовато.

Нюансы установки коленвала:
— перед установкой протираем и продуваем все шейки коленвала — ни малейшей соринки!
— коленвал ставим аккуратно, чтобы не сбить полукольца;
— полукольца можно подправить отвёрткой, чтобы правильно сидели — нужно следить за этим;
— посадочные места под вкладыши в блоке также чистить ОБЯЗАТЕЛЬНО (и на бугелях тоже);
— болты крепления бугелей:
— берём новые, как и все тяжелонагруженные болты;
— вначале вымыть и высушить;
— кончик резьбы смазать нашим трансмиссионным маслом (синтетика 75W-90), шляпку тоже можно чуть-чуть смазать;
— затяжка бугелей:
— повторяем мантру: «ставим строго по номерам, замком к замку!» 🙂
— по вкладышам — вспоминаем «Часть 9», садим на монтажную пасту и т.д.;
— вначале проверяем как крутится коленвал на незатянутом — легко вращается, запоминаем ощущение свободности;
— затягиваем динамометрическим ключом, строго соблюдая момент затяжки: вначале 5.7 кГ (пробуем прокрутить), затем уже окончательно 8.2-8.4 кГ;
— вначале центральный бугель, затем 2-й и 4-й, затем 1-й и 5-й, и каждый раз пробуем прокрутить;
— проверка затяжки:
— если коленвал крутится *слишком* легко (точно так же, как и было до затяжки), то желательно проверить его на прослабления;
— если прослаблен, то можно пытаться «колхозить» и подкладывать «портянки» — тонкую фольгу, но наилучший способ — проточить тогда шейки коленвала в ремонтный размер, со строгим соблюдением зазора под ремонтные вкладыши;
— принимаем окончательное решение — когда все бугеля затянуты, по сумме влияний всех вкладышей;
— если коленвал новый, и он идеально полирован с завода, то свободный ход допускается; но если он был просто шлифован в ремонт, то лучше чтобы ходило немного внатяг;

Теперь займёмся шатунно-поршневой группой. Пришло время поставить поршневые кольца:

Вначале ставим маслосъёмные, они стальные и не так боятся изгиба. Наши кольца наборные, поэтому особо внимательно ставим пружину, чтобы она не легла с перекрытием, а была стык в стык.
Проверяем — кольца должны прокручиваться.
Затем компрессионные кольца:
— ставим надписью («top» или «sm» или «ваз») вверх, а фаской — вниз, по рисуночку на упаковке;
— вначале аккуратно накидываем на поршень концы, затем, расжимая кольцо, середину;

Теперь шатун: проверяем направление поршня — должно соответствовать замку шатуна (если смотреть на букву «П» поршня, то замок справа), чтобы правильно установить поршень в блок.
Проверяем также, чтобы стояли оба стопорных кольца.

Теперь обильно поливаем поршневые кольца маслом и, самое главное, разводим их по схеме (существует две схемы «120 градусов» и «180 градусов»).
Смазываем также цилиндры и ленточную оправку для установки колец. Аккуратно надеваем оправку на поршень так, чтобы её замок был подальше от места схождения пружины маслосъёмных колец.
Проверяем направление установки поршня («П» — перёд) и совпадение номера поршня и цилиндра. Коленвал при этом должен быть в нижней мёртвой точке (НМТ) этого цилиндра, чтобы не мешать шатуну.
Вставляем вкладыш шатуна и смазываем его монтажной пастой Liqui Moly.
Вставляем оправку с поршнем в цилиндр, чтобы она села ровно. Зажимаем оправку сильнее и начинаем заталкивать поршень, легонько постукивая по всей поверхности рукой или деревянной ручкой молотка (тут уж как пойдёт :-)…
Затем, придерживая поршень, переворачиваем блок на нашем стапеле и ставим бугель шатуна (замок к замку!), затягивая с усилием 5.2-5.4 кГ.
Повторяем для всех поршней.

Читайте также:  Установка deb файла для linux

Всё должно вращаться от руки. Нужно убедиться, что противовесы нашего длинноходного коленвала 2130 НЕ ЗАДЕВАЮТ поршневую. Также убеждаемся, что коленвал не задевает и поддон (картер) — можно временно поставить поддон без прокладки и покрутить.
Наконец, небольшая проверка поршневых колец: намазываем масло на стенки цилиндра, под вершину, и поршень должен «слизать» это масло насухо!

Перед тем как затягивать болты, нужно обязательно повращать коленвал и отцентрировать крышку по сальнику.
Сальник в новой крышке был какой-то сомнительный, дубовый, поэтому заменили его на новый сальник Elring (хотя отзывы противоречивые).
Крышку садим на герметик.

Ставим маховик и защитный кожух:

Болты маховика надо затягивать на совесть, динамометрическим ключом. Не забываем поставить маховик по белым меткам с динамической балансировки!
Также обязательно тщательно протереть установочную поверхность маховика и коленвала, чтобы не перекосило.

Теперь займёмся вспомогательными агрегатами блока цилиндров. Начнём с «кабанчика», т.е. промвала.

Главный вопрос — в его латунных втулках и зазорах. Тут есть три варианта:
1) Берётся старый кабанчик, он шлифуется в ремонтный размер плюс меняются втулки на ремонтные. Вариант самый сложный.
2) Поставить кабанчик на подшипниках. Вариант простой, но рисковый.
3) Ставить новый кабанчик на втулках — либо с заменой втулок, либо на старые втулки.
Мы выбрали третий вариант, и вот почему.
Покупать кабанчик на подшипниках мы не рискнули — последнее время попадаются некачественные. Да и новый кабанчик на втулках тоже может попасться сырой, и долго такой не проходит — тут уж как повезёт…
Что касается втулок, то бытует мнение, что при капиталке их нужно обязательно менять, но это не так. Главное тут — выдержать нормативные установочные зазоры.
Дело в том, что существует такая особенность: бывает, что если пробег двигателя был не очень большой, то изнашивается больше сам кабанчик, а не эти втулки в блоке, и тогда купленный новый кабанчик может вполне «встать» со старыми втулками, как раз с допустимыми зазорами!
Чтобы в этом убедиться, мы просто купили новый кабанчик и измерили его люфт в старых втулках индикатором — всего пару соток.

Это было очень кстати, т.к. замена втулок — дело хлопотное (нужна спец. развёртка, которой у нас нет).
Что ж, значит будем ставить наш новый кабанчик на старые втулки! Косвенное подтверждение правильности этого выбора мы также получили, когда позже увидели бодрые показания давления масла.
Но перед установкой нужно проверить маслоканалы на кабанчике: дунуть в торец — из 2-х отверстий должен выходить воздух.
Также, к кабанчику покупаем более длинный грибок 21213.

Продолжаем ставить детали ГРМ. Покупаем шестерёнчатый башмак в amag’е:

источник

Сборка коленчатого вала и установка его в блок цилиндров

Сборка и установка масляного насоса и поддона картера

Сборка и установка деталей газораспределительного механизма

Сборка и установка распределительного вала, газораспределительного механизма во втулки, запрессованные в блок цилиндров. Перед установкой в блок цилиндров распределительный вал собирается с корпусом заднего подшипника и распределительной шестерней. Перед сборкой с корпусом подшипника опорная шейка вала и втулка корпуса протираются салфеткой и смазываются чистым дизельным маслом. Шестерня после предварительного нагрева до температуры (100+-10) °С напрессовывается на шейку вала до упора. Зазор между шестерней и корпусом подшипника должен быть 0,25—0,30 мм.

Читайте также:  Установка вентиляции загородного до

Распределительный вал в сборе показан на рис. 9.

Перед установкой распределительного вала в блок цилиндров внутренняя поверхность опорных втулок и опорные шейки распределительного вала смазываются чистым дизельным маслом. Распределительный вал устанавливается аккуратно без повреждения рабочих поверхностей втулок.

Установка деталей газораспределительного механизма, передающих усилия от распределительного вала к коромыслам. Направляющие толкателей в комплекте с толкателями устанавливаются на штифты блока цилиндров и крепятся к блоку болтами. Болты затягиваются моментом затяжки 70—90 Н*м.

Штанги перед установкой в блок цилиндров протираются, а наконечники смазываются чистым дизельным маслом. Стойка с коромыслами клапанов в сборе должна легко без ударов войти на установочные штифты и шпильки. Коромысла клапанов устанавливаются так, чтобы сфера регулировочного винта была совмещена с наконечником штанги. Регулировочные винты должны быть ввернуты в коромысло до упора.

Рис. 9. Распределительный вал в сборе:

1 — распределительный вал; 2 — корпус подшипника; 3 — распределительная шестерня; 4 — шпонка; 5 — подшипник

Затяжка гаек и крепления стойки с коромыслами в сборе производится моментом затяжки 40—60 Н*м, после чего регулируется зазор между носком коромысла и торцом клапана.

Масляный насос перед установкой на двигатель собирается с ведомой шестерней привода масляного насоса, с всасывающей трубкой и трубкой клапана системы смазки. Затяжка болтов фланцев трубок масляного насоса и болтов крепления масляного насоса производится в два приема (момент затяжки 50—60 Н*м).

После установки масляного насоса нижняя часть картера закрывается поддоном.

Установка передней крышки блока цилиндров, коллекторов и трубопроводов.

Передняя крышка блока цилиндров устанавливается на блок в сборе с гидромуфтой привода вентилятора и шкивом привода генератора. Перед этим на коленчатый вал надевается полумуфта мощности и шайба носка коленчатого вала. В полумуфту отбора мощности вводится вал привода гидромуфты. Затяжка болтов крышки производится моментом затяжки 50—60 Н*м.

Впускные и выпускные коллекторы и водяные трубы системы охлаждения перед установкой на двигатель тщательно обдуваются сжатым воздухом. Затяжка болтов их крепления производится последовательно в 2 приема (предварительная и окончательная).

Коленчатый вал перед сборкой обдувается сжатым воздухом.

Сборка коленчатого вала производится в следующей последовательности. В полости масляных каналов шеек устанавливаются втулки центробежной очистки масла. Сверху каналы запрессовываются заглушками. После этого на коленчатый вал напрессовываются шестерни и противовесы. На носок коленчатого вала устанавливаются шестерня привода масляного насоса и передний выносной противовес, на хвостовике — распределительная шестерня в сборе с маслоотражателем и задний выносной противовес. Шестерни и противовесы на коленчатый вал напрессовываются при сборке. Перед напрессовкой они нагреваются до температуры 105 °С. Напрессовка шестерни производится до упора ее в буртик вала. Собранный коленчатый вал показан на рис. 10.

Коленчатый вал перед установкой в блок цилиндров балансируется динамически относительно оси крайних коренных шеек на балансировочной машине. Перед балансировкой на каждую шейку устанавливается груз массой (8525±1) г. Центры тяжести грузов должны совпадать с осями шатунных шеек. Допустимая несбалансированность не должна превышать 80 г. Дисбаланс устраняется удалением металла сверлением в противовесах, изготовленных за одно целое с валом.

Непосредственно перед установкой коленчатого вала в блок рабочая поверхность вкладышей коренных подшипников и коренные шейки вала смазываются чистым дизельным маслом. Размеры вкладышей коренных подшипников должны соответствовать размерам шеек коленчатого вала и гнездам в блоке цилиндров. Упорные полукольца вала устанавливаются в выточку последней коренной опоры так, чтобы стороны с канавками прилегали к упорным торцам вала. Болты крепления крышек коренных подшипников предварительно затягиваются со стороны правого, а затем со стороны левого рядов цилиндров с моментом затяжки 90— 120 Н*м, а затем окончательно — с моментом затяжки 210— 235 Н*м.

Контроль затяжки шатунных болтов осуществляется по их удлинению. Удлинение шатунных болтов после затяжки подшипников должно быть 0,25—0,27 мм.

Рис. 10. Коленчатый вал в сборе:

1 — передний торец коленчатого вала; 2 — шпонка; 3,6 — противовесы; 4 — шестерня привода масляного насоса; 5 — заглушка; 7 — распределительная шестерня; 8 — маслоотражатель; 9 — установочный штифт; 10 — шпонка

При правильной сборке подшипников коленчатый вал должен свободно проворачиваться от усилия руки, приложенного к установочным штифтам маховика. Осевой зазор в упорном подшипнике должен быть 0,05—0,20 мм.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

источник