Меню Рубрики

Установка коленвал с хонда цивик

Honda Civic EG8 VEi (D15Z1) › Бортжурнал › История одной капиталки. Часть 3. «Сборка. Первый запуск»

Часть первая тут
Часть вторая тут

Итак, третья часть. Думаю должно быть одним из самых интересных для читателей.

После получения блока оценил состояние и встал вопрос на каком из блоков (ЧЕТЫРЕХ!) производить сборку. Из того, что прислал Максим (д15з1), в отличном состоянии были поршневая группа и коленвал, сами цилиндры требовали расточки (на стенках имелись раковины от появившейся ржавчины), немного расстроился, так как на стенках просматривался хон.
Далее оцениваем мой блок (д15з1): коленвал-под расточку, шатун и замок шатуна на 4-м цилиндре в задирах –нужна замена. На стенках цилиндров хон не просматривается (поверхность зеркальная).
Блок под №3 (д15б2): Не подходит поршневая группа-увеличивается СЖ, коленвал в отличном состоянии, на стенках цилиндров просматривается хон не вооруженным взглядом. Не снят шкив коленвала – пробы успехов не дали, т.к. момент затяжки составляет без малого 182 н/м.
Блок под №4 (ZC): ситуация с блоком схожая с моей, прислали по ошибке, информацию о совместимости с моим ГБЦ уточнять не стал, соответственно с ним не экспериментировал вообще.

Из четырех зол выбираем наименьшее… Точить блоки я не собирался ведь еще до окончания поисков блока я заказывал кольца номинальные и собирался сразу произвести сборку. Итак из составляющих я выбрал свой блок, т.к. он мне знаком, я знал что масло он не подъедает. Поршневую группу с коленвалом я взял с блока присланного Максимом. Прокладки ГБЦ, проклади впуска-выпуска, поддона, поршневые кольца (ска не подошли), шатунные вкладыши, колукольца коленвала были куплены новые.
С учетом того, что при вскрытии моего блока на поддоне было уйма металлической стружки, было принято решение о том, что чтобы вести мой блок на мойку (забегая вперед скажу, что дней сборки было в итоге четыре, это был первый день и здесь мне помогал как всегда Вова). Успешно отмыв весь блок двинулись в гараж на сборку (разумеется без помощи Вовы я бы здесь не справился). Благо в гараже есть компрессор перед сборкой все тщательно продули. Первым делом сняли коренные вкладыши, которые были на самом блоке, проверив их состоянии пришли к выводу что они еще проходят не одну сотню тысяч километров, протерли их подсадные места сухой тряпкой, произвели повторную установку и смазали трущуюся поверхность моторным маслом. Далее производилась установка полуколец (устанавливается между 3-м и 4-м цилиндрами, предназначение – гашение колебаний по горизонтальной плоскости), здесь ВАЖНО помнить один момент — после установки полуколец в посадочные места необходимо установить коленвал аккуратно и не приводить его в движение до момента установки постели коленвала, в противном случае колукольца выйдут из посадочных мест в итоге Вам придется по новой снимать коленвал и ставить на место полукольца.

После установки самого коленвала берем постель коленвала, с него так же снимаем коренные вкладыши (состоянии было более чем хорошим), протираем посадочные места чистой ветошью, устанавливал вкладыши и смазываем маслом поверхность трения с коленвалом (ВАЖНО: изначально была произведена установка постели коленвала с блока присланного Максимом, но после сборки пробной прокрутки коленвала он практически не проворачивался, с учетом того, что моменты затяжек болтов были строго по мануалу, во избежании негативных последствий было принято решение о пробе установки родной постели, который и стоял на моем блоке, после повторной установки коленвал стал прокручиваться без дополнительных усилий). Совсем забыл сказать, что менялись попутно передний и задний сальники коленвала, крышки масленого насоса и задней крыши коленвала (куда устанавливается сам сальник) были посажены на красный герметик, предварительно почистив поверхности соприкосновения блока и крышек канцелярским ножом.
Поршни разумеется были в нагаре и для полной очистки они приняли ванну с жестким концентратом с щелочью (ВАЖНО: при применения данной процедуры необходимо помнить, что нельзя оставлять поршни на долго, необходимо с периодичностью 2-3 минуты опускать в емкость с щелочью и после прочищать зубной щеткой и так далее до полного очищения, в противном случае поршень просто начнет чернеть от реакции с щелочью), и кроме читки рабочей поверхности поршней были также прочищены посадочные места под поршневые кольца, после всех произведенных процедур необходимо сполоснуть поршни чистой водой.
Опа, итак момент который чуть не привел меня до состояния потери сознания. При сравнении новых колец со старыми обнаружилось, что новые никак не подходят в мой поршни (сказать что я был в шоке ничего не сказать)… Оставалось два варианта: 1) заказывать по новой и ждать еще неделю прихода з/ч. 2)Установить старые кольца.
Хотите пинайте, хотите нет – я оставил старые кольца, опять же Вова помог установить и выставить замки на кольцах. (забегая вперед скажу пробег у данных колец был не более 20-25 тыс.км и расхода масла на них не было, да после капиталки масло не ест совсем).

После при помощи запосовывателя (не знаю как правильно пишется) поршня были благополучно погружены в блок, нумерацию сохранил такую какая и стояла на их родном блоке, далее разумеется последовало установка шатунных вкладышей, поверхность посадочная также была протерта сухой чистой ветошью, а поверхность трения с коленвалом было смазано моторным маслом, после разумеется согласно мануалу нужным моментом закручиваем замки шатунов (ВАЖНО: после установки вкладышей в шатуны и замки шатунов необходимо на обеих поверхностях по бокам найти часть цифры, к примеру это цифра 3, верхняя половинка изображена на шатуне, а нижняя изображена одной из сторон на замке, совмещая их вы получаете целую цифру, и как следствие, правильное положение установки замка шатуна относительно самого шатуна).
После всех вышеперечисленных операций была произведена установка маслоприемки и чистка поверхности блока, куда устанавливается прокладка поддона с последующей установкой прокладки и самого поддона с применением в небольшом количестве герметика. Итак, низ готов, и как следствие, это было итогом первого дня.

День второй начался с того, что был заменен датчик давления масла (с него в морозы капало масло), был установлен новый комплект сцепления (как выяснилось, мой был изношен не сильно, но зато сильно шумел выжимной подшипник).

После таких мелких подготовок блок был перенесен к передней части ежа. Начался процесс ужаса с установкой блока, ввиду отсутствия инструментов для подвешивания двигателя было решено вручную установить сначала на подушки сам блок, а после уже с нему центровать коробку, который ожидал своего часа в смотровой яме (и здесь не обошлось без помощи моего братишки и Паши, им отдельное спасибо за это). После часовой камасутры двигатель был подвешен на левую нижнюю и левую верхнюю подушки, после поднятия коробки заменили выжимной и вилку сцепления, и здесь было потрачено около получаса на центровку с учетом того, что мы все делали это все втроем.

После установки коробки, двигатель + коробка были закреплены на все подушки, включая заднюю и правые (нижнюю и верхнюю) подушки.
Далее необходимо установить ГБЦ с новой прокладкой (предварительно мне голову шлифанули, но спецы которым было поручено это дело для удобства снимали распредвал, а когда собрали его обратно одно коромысло ими были установлено не верно). Не хотел лезть в голову, но пришлось разбирать и собирать все по новой, как положено, что убило немало времени. После переборки ГБЦ (частичной) в ход пошла его установка. Затягивать ГБЦ необходимо в три подхода первые два с увеличением момента затяжки, а третий контрольный для обеспечения плотного прилегания прокладки, а также болты должны затягиваться крест накрест от центра к краю ГБЦ.

После установки ГБЦ перепроверяем за спецами зазоры в клапанном механизме, благо все было в пределах нормы, и закручиваем клапанную крышку. Все на этом сборка двигателя завершена, остается только скучный процесс подключения всех датчиков и все шлангов.
Итог второго дня: ДВС и КПП установлены, установлен впуск, подключены все датчики и все шланги.

День третий и четвертый (итоговые): Оставалось из работ установка ремня ГРМ, установка выпускного коллектора. заливка технических жидкостей и сделать пробный запуск. Здесь на помощь снова пришел Вова и моя любимая, которая два дня с нами тусовалась в гараже — люблю ее). Ремень был благополучно установлен, был залит новый антифриз, новое масло, установлен новый масленый фильтр.
Момент истинный – запуск: завелась с первого раза, но отсутствовал ХХ вообще. Путем поддерживания педалью газа на третий или четвертый запуск мы прогрели ДВС до рабочей температуры, наши места поддеков антифриза – все устранили. Заглушив мотор попробовали завести снова, но ХХ опять отсутствовал, посмотрев датчики Вова нашел парочку моих ошибок, а именно мы с братишкой перепутали датчики температуры воздуха, датчик ХХ и третий я к сожалению забыл, в общем после устранения данного недоразумения у нас появились не только ХХ, но и прогревочные обороты.
Далее обнаружили тенденцию такую, что до 3000 об/мин двигатель на педаль реагировал очень туго, с этой проблемой мы смогли разобраться только на четвертый день (перепробовали все: проверяли клапана, УОЗ, переставляли ремень несколько раз, чистили бегунок на трамблере, перепроверяли целостность датчиков). После четырех-пяти часов проверок и рассмотрений вариантов начал появляться результат, но окончательно результат появился после очередного переставления ремня ГРМ (метка ВМТ на шкиве коленвала теперь у меня расположена между тройной и одинарной рисками, ближе к тройной).
Вечером четвертого дня цивик наконец-то вышел из состояния долгостроя и закончил свой затянувшийся отпуск. Этот пост намеренно написал позже остальных так, как хотел немного поездить и понять есть ли какие либо изменения.

Читайте также:  Установка заплатки на бескамерную шину

Итак, на текущий момент пробег после мини-капиталки составляет 1200 км. Полет отличный, разгон стал более легким и динамичным, в красной зоне не кручу до сих пор, ВТЕК теперь, как и должно быть на двигателя типа эковтек (VTEK-E) ощущается на 2500 об/мин. Масло уровень держит стабильно, подтеков через прокладки различные шланги не были замечены, проверяю это регулярно (ВАЖНО: на момент заливки моторного масла в мотор было залито почти 4 литра, по истечению 70-100 км обнаружил, что мало осталось только на краю масленого щупа, все перепроверил — утечек нет, добавил еще в районе 2-2,5 литров масла, теперь уровень стоит стабильно, единственное объяснение данному факту является то, что когда блок вымывался на мойке в каналах масло не осталось вообще, и после истечения некоторого времени уровень упал, так, как масленые каналы получили необходимое количество моторного масла, что и привело к уменьшению уровня на поддоне).
Из косяков осталось лишь то, что выжимной как шумел, так и продолжает шуметь, обидно…
А так же чек показывает ошибки 10 (датчик температуры всасываемого воздуха) и ошибку 23 или 26 (давление масла в системе ВТЕК). Если кто то понимает с чем связана вторая ошибка дайте знать, пожалуйста…

Запчасти использованные с партномерами:
1. Ремень ГРМ (Honda 14400-P2A-004) – 1267 рублей (1шт.).
2. Натяжителя ремня ГРМ (Koyo PU 245339 ARR 1DV) – 628 рублей (1шт.).
3. Пружина натяжителя ремня (Honda 14516-P2A-J00) – 107 рублей (1 шт.).
4. Комплект сцепления (Valeo 801 607) – 2855 рублей (1 компл.).
5. Вилка сцепления (Honda 22821-P20-010) – 962 рубля (1 шт.).
6. Сальник коленвала задний (Honda 91214-PLE-003) – 623 рубля (1 шт.).
7. Прокладка ГБЦ (Elring 704.700) – 1346 рублей (1 шт.).
8. Прокладка поддона (Honda 11251-P1K-E00) – 1128 рублей (1 шт.).
9. Прокладка на трамблер (Honda 30110-PA1-732) – 87 рублей (1 шт.).
10. Прокладка впукного коллектора (Elwis Royal 0231514) – 366 рублей (2 шт.).
11. Масленный фильтр (Honda 15400-PR3-003) – 314 рублей (1 шт.).
12. Датчик давления масла (Facet 7.0015) – 243 рубля (1 шт.).
13. Кольца поршневые (не пишу номер, т.к. не подошли) – 1763 рубля (1 компл.).
14. Сальник коленвала передний (Honda 91212-P01-003) – 278 рублей (1 шт.).
15. Шатунные вкладыши (зеленые) (Taiho R456HSTD) – 671 рубль (1 компл.).
16. Полукольца коленвала (Taiho T451A1STD) – 174 рубля (1 компл.).
17. Моторное масло (Shell Rimula R5E 10W40 дизельное) – 1500 (8 лит.).
18. Антириз (FELIX зеленый) – 1200 рублей (6лит.).
19. Блок д15з1 — 3500 рублей (1 шт.).

Из инструментов докупал:
1. Динамометрический ключ – 2500 рублей.
2. Комплект торцевых ключей – 300 рублей.
3. Герметик красный (2 тюб.) – 250 рублей.
4. Головка 12-ти гранник на 10 (для маховика) – 100 рублей.

Услуги эвакуатора:
1. С города Лениногорска до села Каркали (20 км) — 1500 рублей.
2. С села Каркали до города Набережные Челны (168 км) — 6500 рублей

Данные моменты подходят для всей D Серии D14, D15, D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.(Взято с сайта www.ej.ru)

Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

источник

Капитальный ремонт двигателя Honda Civic: переборка D14A4 и D14A3

Введение [теперь с иллюстрациями]

Временные и ценовые параметры

Стоимость работы по переборке двигателя зависит от бюджета и времени которые хозяин хочет потратить. В среднем на переборку двигателя затрачивается до 24 часов рабочего времени за все виды работ в одни руки. Стоимость переборки двигателя, а именно запчастей зависит от комплектующих и варьируется очень сильно. Приведу список работ по переборке двигателя Honda и запчастей. Стоимость капиталки двигателя работы примерно 15000 руб. (500$). Это мой собственный расчет из расчета 550 рублей в час (18$), средняя цена в сервисах для машин такого типа. Тоесть зарплате около 100800р в месяц — 8*21*600.

  • Замена клапанов
  • Притирка клапанов
  • Замена маслосъемных колпачков (8 впускных, 8 выпускных)
  • Замена сальников распредвала
  • Регулировка клапанов
  • Фрезеровка и шлифовка поверхности ГБЦ
  • Замена масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена охлаждающей жидкости
  • Замена свечей
  • Замена прокладки впускного коллектора
  • Замена прокладки выпускного коллектора
  • Замена прокладки ГБЦ
  • Замена прокладки поддона картера двигателя
  • Замена прокладки крышки ГБЦ
  • Замена прокладки ДЗ
  • Замена бегунка распределителя
  • Замена прокладки распределителя
  • Замена крышки распределителя
  • Замена ремня ГРМ
  • Замена помпы ОЖ
  • Замена ремня ГУР
  • Чистка форсунок
  • Чистка клапана ХХ и ДЗ
  • Замена колец поршней
  • Замена переднего сальника коленвала
  • Замена заднего сальника коленвала
  • Замена шатунных вкладышей коленвала
  • Очистка внутренних поверхностей двигателя, включая поддон картера
  • Моменты затяжки болтов и подбор деталей по техническому регламенту

Оригинал или не оригинал

Опыт, лучшая штука. В общем, не буду вдаваться в философию. Если есть возможность берите оригинал все. Если нет то, прокладку крышки ГБЦ можно взять любую, так же как и прокладку выпускного коллектора, прокладку ГБЦ и колпачки ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Вкладыши TAIHO, они, кстати, идут сразу набором по 8шт. Кольца нужно брать TP (Teikoku Piston Rings), там тоже набор на 4 цилиндра. Я выложу каталоги, в которых вы найдете и номера поршней, и колец. НО! владельцам JDM, для вас особое исключение. Я накололся с кольцами D15 и оказалось, что на поршни P2K они не встают. Будьте внимательны. Я ввел раздел отзывов покупателей о фирмах поставщиках, надеюсь вы поможете развить этот раздел для других ребят.

Обновлено: Работа

Перед началом работ прочитайте пару раз эту статью. Перебрав еще один движок я решил дописать статью о капиталке двигателя Honda Civic , так сказать пока знания свежие. В общем, назвать мою работу полной капиталкой сложно, я заменяю кольца поршней, и меняю все, что встречается на пути пока до них лезу, кроме снятия коленвала. Колено нужно снимать для замены переднего и заднего сальника и конечно коренных вкладышей коленвала. Перед работай вам нужны следующие инструменты:

  • 4 баллона Carb Cleaner 140мл
  • 2-3 баллона WD40
  • Упаковку одноразовых перчаток
  • Большое количество тряпок или ткани для протирки рук и движка от грязи или масла
  • Длинные головки большой квадрат: 12,14,17
  • Головки малый квадрат: 8,10,12,14
  • Ключи 10,12,14,19 (вроде 22 еще)
  • Воротки-Трещотки под малый и большой квадрат
  • Удлинители под малый и большой квадрат
  • пару чашек под гайки, болты, и проч., примерно 3-4 штуки
  • 2-3 канистры под 5 литров, пустые (слить ОЖ и масло)
  • 4+1 литров нужного масла (нужно 3.5, но остальное тоже уйдет, поверьте)
  • 5 литров для очистки системы охлаждения двигателя
  • киянка резиновая
  • молоток металлический
  • Красный герметик типа Beru
  • Притирочная паста для клапанов (основная и оконечная)
  • Съемник колец поршней, можно универсальный ВАЗ
  • Хомут на 80мм, расскажу потом для чего
  • Переноска или фонари

Как я говорил выше, цель это заменить кольца на поршнях Honda Civic в блоках D14 D13 D15 D16, ну а если что то есть под замену под рукой тоже меняем. Задача, добраться до поршней, снять старые кольца, одеть новые, поставить все назад, с нужными протяжками гаек плюс заменить ОЖ и масло. Во первых вам нужно прогреть двигатель, если вы делаете в гараже то будьте внимательны чтоб не задохнуться, вообще советую делать работу с помощником. В общем. Прогреваете двигатель глушите (именно прогреть, чтобы он не был очень горячий), отсоедините клеммы аккумулятора вытащите что бы не мешался. Откройте крышку горловины заливки масла, и аккуратно через ткань приоткройте пробку радиатора. Жидкость из расширительного бачка вы можете уже вылить, просто поднимите бачок вверх. Дальше нужно лезть под машину. С обратной стороны поддона двигателя найдите пробку, пробка это коротки болт, аккуратно головкой на 17 приоткройте его и подставьте емкость под слив. Я использую бутыли в 5 литров расположенные горизонтально. Я закрываю крышку и вырезаю небольшой квадрат на боку бутылки. В общем, сливайте масло. Как только струя станет тонкой можете закрыть, пускай копится потом еще сольете. В самой нижней точке радиатора есть серый пластиковый кран, обычно он в грязи, его нужно найти и открыть и тоже слить из радиатора жидкость. Как струя будет уменьшаться можно закрыть пробку, и понажимать на толстые патрубки радиатора. Закройте кран. Теперь посмотрите внимательно на блок (именно блок), сзади между его первым и вторым цилиндром (первый около ГРМ), ровно под ГБЦ должен быть болт на 19. Его удобней открутить сверху через большой квадрат и удлинитель. Это пробка слива охлаждающей жидкости из блока, Обязательно ее найдите и слейте охлаждающую жидкость из блока Honda Civic D14-D15.

Читайте также:  Установка видеонаблюдения для автошкол

Снятие коллекторов

Теперь начинается рутина разборки, вооружаемся трещоткой и головкой на 10 и 12 и снимаем впускной коллектор. Как снимается впускной коллектор, я описывал в разных статьях. После снятия впускного коллектора нужно снять выпускной коллектор. Сначала снимите защиту, это болты на 14 или 12. Далее берем ключ на 22 и откручиваем лямбда-зонд, лучше не пытаться отстегнуть его от коннектора, так как можно и выдернуть его. Просто уберите его подальше. Посмотрите внимательно на выпускной коллектор и «штанов» которые в одном или двух местах прикрепляются к кузову или блоку парой болтов и гаек. Скорее всего одно место будет точно под блоком. Нужно освободить коллектор и штаны от «лишних» крепежей. Пока вы будете возиться с этим советую залить гайки на выпускном коллекторе WD40 чтобы они не много отмокли и не сорвались. Далее как вы понимаете нужно снять выпускной коллектор, выкрутив гайки с него постучите по нему резиновой киянкой и попробуйте оттянуть в сторону бампера, так он и снимется.

Снятие впускного и выпускного коллектора

Снятие ГБЦ

Я думаю вы уже успели снять крышку ГБЦ, открутите болты с крепления распределителя, в отверстие можете засунуть тряпку что бы масло не выливалось и не пачкало блок. Скорее всего у вас есть гидроусилитель руля — ГУР. Вам нужно не разрывая систему и не откручивая шланги снять скобу и насос ГУР, с блока, 2 болта крепится к блоку и ГБЦ, открутите болты и отодвиньте в стороны, вы даже можете снять ремень ГУР. Под распределителем вы найдете несколько шлангов и коннеторов, шланг и коннектор толстый вы отключите. Найдете еще тонкий датчик температуры. Он не выкручивается, с него просто стаскивается провод. Вроде все, теперь берем большой квадрат удлинитель, головку на 14 и выкручиваем болты крепления ГБЦ. После, немного постучи по ГБЦ резиновой киянкой чтобы ГБЦ отошла снимаем ее с блока. Сразу скажу будет много масла. Поэтому снимайте ГБЦ и положите на поверхность покрытую тканью. Масло будет в нее впитываться.

Двигатель Honda Civic без ГБЦ

Снятие поддона

Советую перед началом поддона, обрызгать все Карбклинром и почистить все на весу. Снимая поддон попробуйте еще раз слить остатки масло, было бы так же не плохо если вы будете выполнять снятие поддона двигателя в очках. Поддон крепится 10-15 болтами и гайками по всему периметру. Но прежде чем снимать его нужно открутить большую скобку идущую от КПП (АКПП) к блоку, а также защитный кожух, через него вы увидите маховик. Сняли скобу, сняли поддон. Поддон снимается и ставится без снятия глушителя, без него конечно проще но можно его и ни снимать. Все, у вас есть доступ в поршням. Тут уже идет выбор, я например, снимаю постель и насос, но не заменяю в нем вкладыши, но смотрю в каком они состояние. Кто то не снимает постель, а снимает поршня прямо через нее, причем это сделать реально. А теперь переходим к первому цилиндру (около ГРМ) выкручиваем гайки, и проворачиваем коленвал и вытаскиваем уже постель поршня. И уже полюбившимся инструментом, резиновая киянка, выбиваем, порешь снизу вверх. Так вытаскиваем все 4 цилиндра. При повороте коленвала, скорее всего из 4 цилиндра выпадут 2 упорных полукольца, ничего страшного поставьте новые. Не забываете, что постель поршня и поршень нужно откладывать вместе и между собой не менять. Цифры на стыки, означают не номер порядкового номера а весовая категория. каждая имеет свою погрешность, вот эта погрешность (весовая группа) выштампованный на шатуне.

Снятие масляного поддона картера

Полукольца

Полукольца у вас выпали из 4 цилиндра, конкретней из самого блока. Устанавливаются между установленным коленвалом и постелью коленвала. Устанавливается путем «просовывания» полукольца в небольшой промежуток. Будьте внимательны и вы его увидите, оно единственное среди всех цилиндров. Я говорю именно о 4 цилиндре, ближе к коробке переключения передач. Полукольца нужны для устранения люфта коленвала по горизонтали.

Новые полукольца для двигателя

Примерное расположение полуколец наглядно

Чистка

Значит снимаем кольца, старые, если есть желание можете на них потренироваться одевать на поршня не сломав их. Берем любую емкость в которою опускаем поршня, юбки, и заливаем Карбклинром или например дизельным топливом чтобы сажа отмокла. Пока поршня отмыкают, очищаем блок высушиваем его и впускной коллектор. Используем латуневую, резиновую или пластиковую щетки. Очищаем все. Чтоб все было максимально чисто и сухо. Не допускайте чтобы жидкость была в резьбовых отверстиях в блоке. Иначе при закручивание болтов, блок может треснуть. Используйте обычный шприц или медицинскую «грушу». Если есть возможность выдуйте жидкость с помощью компрессора. Прокладку с впускного коллектора удобно счищать ножом или мастерком.

Снимите нагар с поршней с помощью латунной щетки

Не забудьте очистить канавки под кольца в поршне

Переборка ГБЦ Honda Civic

Одно из нужный действ это шлифовка поверхности ГБЦ и блока. Во первых шлифовка ГБЦ позволит убрать все неровности типа нагар и небольших сколов, во вторых если был перегрев ГБЦ то таким образом деформация может убраться. Блок сам не фрезеруют, а чистят. От перегрева блок обычно не деформируется. Поверхность ГБЦ фрезеруют обычно на несколько сотен долей миллиметра. На степень сжатия обычно это не влечет. Зато шанс того что ГБЦ сядет ровно на прокладку, и ее не пробьет будет фактически максимальным.

Фрезированная ГБЦ Honda Civic на 0.02мм, СС стала 9.13 (9.11 сток)

Для переборки ГБЦ вам нужно снять постель, оставить только сборку клапанов с пружинами. Сборка состоит 6 частей. Сам клапан, пружина, которая зажата между двумя тарелками, и двумя сухарями которые фиксируют клапан сверху. Вот вам простой способ рассухарить клапан. Накрываем сборку плотной тканью, ставим на верхнюю тарелку (верхняя часть пружины) трубку или трубчатый ключ. Придерживаем пружину и трубку, и резким ударом по трубке высвобождаем сухари. Клапан уперевшись в пол не сломает и не сдвинется, а трубка минуя клапан сожмет пружина которая освободит сухари которые полетят в разные стороны, но этого не произойдет тк вы накрыли сборку тканью. Маслосъемные колпачки снимаются пассатижами, все 16 штук. Чувствуйте себя дантистом. Слегка зажав в пассатижах колпачок выдерните его. Внимание! если вы будете притирать клапана, ни в коем случае не устанавливаете колпачок. Так же не забудьте вымыть всю притирочную пасту. Сборка идет в обратном порядке. Протрите направляющие и установите новые колпачки на места. Далее возьмите головку на 10 и через нее, металлическим молотком, посадите колпачок на место. Посаженый на место колпачок крутится, но не смещается по вертикали. При простукивание имеет более глухой звук. Далее пинцетом, и съемником для клапанов устанавливаем сборку назад. Пружины в ГБЦ располагаются более тугой частью в низ. Шкив распредвала снимается, перед тем как разбирается ГБЦ. Для этого заблокируйте через отверстие в шкиве ключом ШКИВ, и головкой на 12 открутите фиксирующий болт. Оденьте новый сальник. И смажьте постель распредвала и сальника. Смажьте обильно, так чтобы распредвала легко и не царапая крутился в постели. Установите сборку коромысел и затяните болты от центра к краям с нужными моментами затяжки.

Расухариватель клапанов на ГБЦ VTEC D16Z6

Установка сухарей в клапаны ГБЦ Honda Civic пинцетом

Проверка и измерение зазоров замков колец поршней

Самый главный вопрос у всех владельцев, «а может под расточку?», не волнуйтесь. Это самые крайние меры. Обычно расточка происходит по двум причинам. Если зазоры замков колец вышли за пределы, или же в моторе есть очень большие дефекты например после заклинивания или разрыва цилиндра. Что означает зазор замка кольца? Кольцо для поршня имеет форму не кольца а буквы С, то есть имеется разрыв. При установки в цилиндр и сжатие кольца этот замок сужаются. При выработке, тоесть при интенсивной работе с течением времени стенки блока стесываются, зазор увеличивается. Вот по этому зазору можно и понять дальнейшую работу по двигателю Honda Civic D14-D15 да и вообще любого.

Измерение замка колец на поршне щупом

Зазоры замков колец поршней D14,D15,D16(ZC)

  • Верхнее кольцо (вся D серия)
  • Номинальное значение: 0.15-0,30мм
  • Эксплуатационное значение: 0,60 мм
  • Второе кольцо (вся D серия)
  • Номинальное значение: 0,30-0,45 мм
  • Эксплуатационное значение:0,70 мм
  • Маслосъемное кольцо (D серия)
  • Двигатели D14A3, D14A4, D13B2, D15B2, D15B7:
  • Номинальное значение: 0.20-0.80 мм
  • Эксплуатационные значения: 0.90 мм
  • Двигатели D15Z4, D16Y6, D16Y9:
  • Номинальное значение: 0.20-0.70 мм или 0.20-0.80 мм
  • Эксплуатационные значения: 0.90 мм или 0.80 мм
  • Двигатели D15Z6, D16Y4, D16Y5, D16Y7, D16Y8:
  • Номинальное значение: 0.20-0.70 мм или 0.20-0.50 мм
  • Эксплуатационные значения: 0.80 мм или 0.70 мм
  • Двигатели D15Z5, D15Z7:
  • Номинальное значение: 0.20 — 0.70 мм
  • Эксплуатационные значения: 0.80 мм

Как проверить? Вытаскиваем поршень из цилиндра и очищаем цилиндр от всего что есть внутри, с поршня удаляем кольца, очищаем от масляного лака поршень. Смазываем цилиндр обильно маслом. Берем новое кольцо (лучше второе). Чуть сжав опускаем примерно до середины цилиндра. Переворачиваем извлеченный поршень и засовываем его в цилиндр, выпрямляя кольцо. В итоге у вас кольцо должно стать перпендикулярно ровно к плоскости цилиндра. Далее берем обычные щупы для зазоров клапанов и измеряем замок кольца. Если он находится в пределах минимального максимального допустимого значения и не выходит за пределы критического то точить не нужно. Можете ставить кольца с пометкой STD или 000. Как вы понимаете у вас изначально должны быть кольца, и вы должны надеяться что купили нужные. Вообще такая работа проводится нутромером, но данный агрегат сложно найти, я бы приобрел даже за те 200$ но его почему то в округе не оказалось. ниже таблица зазоров. Если вы проверили одним кольцом какой-то цилиндр, оставьте его именного для него. Комплекты лучше не менять.

Читайте также:  Установка прямого соединения между двумя узлами сети

Притерли клапана ГБЦ, готовы к сборке, как написано через абзац выше, а проверить? Вообще проверка ГБЦ Honda Civic не очень сложная. После сборки клапанов, не устанавливая постель, установите свечи. Далее переверните ГБЦ так чтобы вы видели все, теперь уже, закрытые клапана. Убедитесь что ГБЦ стоит ровно, и залейте прямо в камеру сгорания жидкости типа ВайтСпирит или Керосина, можно бензина но лучше керосина. Налейте так чтобы залить камеру сгорания полностью. Керосин очень текуч, и если есть какие то дырочки или зазоры то вы сразу увидите пузырьки. Если пузырьки не проходят значит притирка прошла отлично. Пора собирать ГБЦ в отдельный блок.

Установка колец

Я очень рекомендую потренироваться одевать кольца на поршня с помощью старых компрессионных колец, ибо можно и сломать. У вас будет три канавки на поршне и пять колец. Два самых тонких кольца держат, маслосъемное кольцо. Это самая простая работа. Сначала оденьте маслосъемное кольцо, потом через верх оденьте одно стопорное кольцо, а потом через низ другое стопорное кольцо. Теперь самая страшная работа, одень второе кольцо компрессионное кольцо. Я надеюсь вы почистили поршень и в канавках тоже, например старым кольцом. Одевайте первое и второе компрессионное кольцо через верх. Второе кольцо одевается так, сначала на первую канавку потом на вторую. Причем обратите на кончики кольца, там вы должны увидеть маркировку, буквы T или R или P. Вообще эта маркировка должна быть направлена вверху, тк на кольцах имеется фаска. Собрали кольца, теперь нужно сделать так что бы все замки смотрели в разные стороны и не в коем случае не были бы одной оси, это особенно касается нижней тройки колец.

Направление замков маслосъемного кольца

Если вы установите кольца с соосным направление замка то рискуете получить замятие колец, царапины на цилиндре и так далее по нарастающей. Кстати мелким царапинам которые будут в процессе работы (а царапины будут), не обращайте внимания, лучше конечно не делать этого но царапины пропадут в обкатку. Но если появилась металлическая стружка, то нужно вручную легко, самой тонкой наждачной бумаги полируем, только без фанатизма а то получите эллипсность, а это лишний зазор для ухода масла. Ниже схема замков колец:

Направление замков колец на поршне

Установка поршней в цилиндры двигатель Honda Civic

Вы уже видели болт на шкиве коленвала, и даже знаете, что с помощью воротка и головки на 17 можно коленвал прокрутить. Начните с первого цилиндра, установите коленвал в нижнюю мертвую точку. Очистите стенки и смажьте маслом цилиндр. Установите смазанную маслом оправку на поршень, старайтесь, чтобы кольца внутри оправки не крутились. Сожмите оправку, как можете сильней, если есть хомут на 80 то лучше всего установить его на низ оправки и сжать. Сжали кольца, одели оправку. Вытираем на сухо чистой материей, место посадки на коленвал, шатун. И устанавливаем новый вкладыш. После смазываем маслом. Теперь всю эту сборку опускаем в цилиндр, так чтобы стрелка на поршне смотрел на шкив коленвала. Далее фиксируем оправку к блоку (просто простучав ее по кругу сверху), и точными уверенным ударами пытаемся установить поршень в цилиндр. Если поршень не проходит с первого раза то «забивать» его не нужно. У меня получалось установить из первого раза и с 25. Аккуратно без нервов ставим поршня. Установив поршень, подгоняем его снизу к коленвалу. Далее на постель шатуна ставим новый вкладыш и стыкуем с шатуном поршня. Затянув с нужным моментом затяжки, поворачивая коленвал смотрим, не оставляет ли царапины поршень по ходу движения. Если все хорошо переходим к следующему поршню.

Установка поршня в блок через оправку с помощью киянки

Сборка в единое

Подведем итоги. Кольца заменены, ГБЦ собрана. Масло слито, как и охлаждающая жидкость. Резьбовые канала вычищены и просушены, а все двигающийся детали смазаны. Вы же понимаете, что первый запуск будет самым трудным. Поэтому все детали нужно смазать чистым маслом. Чистим все соприкасающиеся поверхности. Промеряем геометрию поверхности ГБЦ или блока. Положите например длинную металлическую линейку от угла до угла на ребро, линейка должна соприкасаться с поверхностью всей свой плоскостью. В ГБЦ либо в блоке есть два цилиндрика диаметром в примерно 1.5см. Это направляющие, они вытаскиваются с помощью пассатижи. Установите эти направляющие в блок, и уже на них ставьте сначала прокладку а потом и ГБЦ. Прокладка ГБЦ ставится только в одном положение. Все! Повторяю, все отверстия болтовых соединений, должны соосно пересекаться. При установке ГБЦ на блок Honda нужно чтобы и первый поршень был в точке ВМТ, и клапаны первого цилиндра тоже должны быть в ВМТ. ВМТ распредвала обозначена на шкиве распредвала. метка UP точно должна направлена вверх. Дополнительными элементами положения распредвала служат две риски (черточки) примерно на 9 и на 3 часа. Эти риски должны быть вровень с плоскостью ГБЦ. Дальше идет рутинная работа по закручиванию в обратном порядке болтов и гаек. Схемы и протяжки для двигателей D15 D14 D13 расположены ниже. В основном правило такое, что должен быть динамометр, чистый и смазанный болт, и метод затяжки от центра к краю.

Все собрал! Надо завестись

Волнующий момент, все собрано. Деваться не куда. Нужно завестись. Как я писал выше, все детали должны быть чистыми и обработаны новым маслом. Теперь все внимание сюда, попробуйте сначала просто включить зажигание и посмотреть нет ли CheckEngine. Далее заведем и буквально через 5 секунд отключим. Это нужно для прокачки масла в фильтр. Это раз. Второе, будет ужасный грохот и даже возможно вонь. а с выхлопного коллектора будет идти дым. Это все потому, что ваш двигатель весь пропитан всякой химией. Будет жесткий грохот как будто завелся трактор. Нет вы конечно можете все максимально вычистить, но скорей всего так и будет. Не пугайтесь. Спустя минут 5 звук будет идти тише. Главное не газовать. Дайте проработать двигателю.

Обкатка

Есть рекомендации производителей. Честно скажу я не знаю их. Но точно знаю что например гоночные кары после переборки не катаются по 1000км на 2500 оборотах. Но то автомобиль на 1 гонку. Дальше переборка. Рекомендация такая. 700км не превышать 3000 оборотов. В пике (переключение, или пару секунд драйва) можно и 3500-4000 дать. Но это редкость. Самая лучшая обкатка, которая когда либо была это обкатка на холодном движке. Я расскажу суть а вы поймете, для его это все делать. Ранее ставился собранный блок на спец платформу, ГБЦ либо не было либо были убраны свечи для уменьшения нагрузки. К коленвалу подключался электромотор, и где то на 1000-3000 оборотах долго и монотонно крутились поршни, естественно с подаваемым маслом. Суть, элементы двигателя притираются на холодную, то есть без дополнительных тепловых зазоров. В итоге и кольца, и цилиндры притираются практически идеально. После обкатки, не забудьте поменять масло и фильтр. Микро частички металла (совсем микро) являются абразивной крошкой для двигателя, что добавляет дополнительным агрессивным фактором при эксплуатации Honda Civic. Вообще за последние года я от разных источников понял, что замену масла и фильтра лучше производить каждые 7000км. Но про масло, будет отдельный топик. Ниже таблицы затяжек, и таблицы. Удачи!

Все остальные моменты затяжки двигателя в отдельной статье

Моменты затяжки для D15Z6

  • ГБЦ, в 3 стадии. 20нм, 49нм, 67нм и контрольный 67нм
  • Крышка ГБЦ, короткие болты 10нм (аккуратно, шпильки ломаются на раз!)

Моменты затяжки для D14A4\D14A3\D14Z1\D14Z2

  • ГБЦ, в 3 стадии. 19нм, 49нм, 66нм и контрольный 66нм
  • Крышка ГБЦ, короткие болты 10нм (аккуратно, шпильки ломаются на раз!)
  • Болты крепления крышки подшипников распредвала на 6 мм: 12.2 Нм
  • Болты крепления крышки подшипников распредвала на 8 мм: 19 Нм
  • Болт зубчатого колеса распределительного вала: 37 Нм
  • Болт шкива коленчатого вала: 182 Нм
  • Гайки крепления впускного трубопровода: 23 Нм
  • Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров: 31 Нм
  • Сливная пробка поддона картера двигателя: 39 Нм
  • Болты крепления поддона картера к двигателю: 11.8 Нм
  • Болт крепления натяжителя газораспределительного ремня: 45 Нм
  • Болты крепления крышки головки цилиндров: 9.7 Нм
  • Болты крепления водяного насоса: 12.2 Нм
  • Болты крышек коренных подшипников 2 стадии: Стадия 1 24 Нм ***Стадия 2 52 Нм
  • Гайки крышек нижних головок шатунов: 31 Нм

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика — 1 мая
  • Jap Days — 22 Июня
  • JAP CAR FEST — 19-21 июля

источник