Меню Рубрики

Установка коленвала без нагрева подшипника

Установка коленвала на Honda Dio (без нагрева подшипников)

Опции темы
Поиск по теме

Установка коленвала на Honda Dio (без нагрева подшипников)

Я раньше все время когда устанавливал коленвал нагревал подшипники для этого, но решил сделать так что бы избежать их перегрева в случае неопытности, так что смотрите, в планах думаю как еще можно придумать установку колена для людей у которых под руками нет ничего

можно не подшипники греть, а сутки перед установкой в морозилке сам коленвал подержать.

и уж если взялись делать видео с такими амбициями (типа обучающего), неплохо было бы речь подтянуть до уровня «обыватель», не говоря уж о «специалист». особенно это касается правильных ударений в терминах. кАртер один. два — кАртеры. подай мне вон ту половинку кАртера.
коленвалЫ вообще убили :))))))))))))

а мотор работает на силе аллаха? или мопед волы тяХают? высокие температуры на подшипники действуют ПОСТОЯННО, ведь это двигатель внутреннего сгорания. в общем, видео ни о чем, тему закрыть, автора в бан 🙂

Спасибо за ваше . мнение! это видео не для вас.

даже так? так ты бы тогда писал в названии темы для кого она предназначена. и сразу бы оговаривал кому можно ее (тему) просматривать, а кому — нет. только все равно тебя с такими амбициями послали бы в дальнее эротическое путешествие и не печалились бы, если б ты перестал сюда заглядывать.

Не буду уподобляться таким как вы)) я вас зацепил и это уже супер!!)))))

ну да, зацепил. неграмотностью и косноязычием речи

Можно сказать , что человек иностранец.
На Украине речь немножко отличается от центральных регионов России.

Про плохого и хорошего механика.
Хороший механик от плохого отличается тем, что у хорошего мотоциклы ремонтируется , а у плохого нет.
Хороший может даже пять классов не закончил, грязный, курит над карбюратором, ругается матом ,
но , тем не менее , он успешно восстанавливает мотоциклы из мертвых. Плохой теоретически знает всё,
он грамотный и начитанный. Но ! На его пути постоянно возникают все новые и новые трудности,
о которых он будет вас тщательно информировать.
Таких механиков-теоретиков надо сразу выставлять за ворота . на рынок труда .

Саша , продолжай.
Для кого-то твои «киношки» прописные истины , а кому-то , возможно , они пригодятся.
Барыг и «форумных знатоков» у нас хватает . Хороший механик — «зверь краснокнижный».

Последний раз редактировалось Andrey Potapenko; 13.01.2014 в 11:39 .

При таком методе запресовки(по другому не скажешь)подшипник сдерет посадочные места на колене и картерах,размер в картере станет больше,а на колене меньше,в случае клина подшипника,он не остановит мотор,а скорее всего провернется в картере или на колене,можно отделатся заменой колена,а можно и картер выкинуть на помойку и еще при такой запресовке ты зажимаешь подшипники в следствии чего колено очень туго крутится и мопед потом трудно завести и тяги нет совсем.ну и много еще мелочей,стружка к примеру которую ты содрал при запресовке опять же попадет под шарики и снова через 1000 будешь менять подшипники.А надо то всего градусник с шкалой до 100,да кастрюлю с подогретой водой до 90 градусов,ну уж морозилка то у всех есть,кидаем колено в морозилку на 30 минут а подшипники в воду и все одевается рукой,без ударов и каких либо усилий,картер греется феном или горелкой до той же температуры,колено все в той же морозилке и все собирается без ударов,перекосов и зажимов,сальники вставляем с карбочистом пальчиками(легко и не принужденно) и вуаля мотор собран без единого вреда для него,вот.извеняюсь за ошибки в словах,неуч я.

Если вы такое написали то вы видео вообще не смотрели.

И смотреть не нужно,не изобретай велосипед,его давно изобрели,нет более щедящего способа установки,чем слегка нагреть.И вобще не вижу смысла мучатся с оправками и тому подобным,если есть проверенный способ собрать все руками без каких либо усилий,матов и летающих молотков.

имхо всё же на разности температур способ лучше. Такой метод применять только когда совсем нет возможности охладить. Но за видео всё равно спасибо.

Про вариатор Хонды-Вокал нету фото или видеоматериалов- с чего затюнить, чтобы оно ехало? А видео классное-просмотрел с удовольствием. Есть люди с фобиями, которые бояться греть или остуживать,для них.Мне лично понравилась музыка и то,что Вы капашитесь, что то пытаетесь изобрести,не бухаете без просыху,думаете про Хонду!

AF04 ДВИЖЕК может есть какая мысль?

Последний раз редактировалось Isputatel; 20.01.2014 в 07:29 .

обучающее видео) хд) вообще делается все так, одеваем оба подшипника на вал) греем половину одну картера и туда рукой плюх сторону вала с подшипником) потом другою половину греем и все)

Я чето думал про Хонду-Вокал знатоки обьявились.ТС тему негодную подкинул и смеется возможно от своего юмора.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › 16v в классику! без подшипника в коленвале.

Кто ставил 126 мотор в классику без подшипника в коленвале под первичный вал?
Разбивается ли корзина и коробка на практике?

Читайте также:  Установка входных железных две

Корзина не разбивается, а вот подшипники в КПП да. Подшипник в коленвале является второй точкой опоры первичного вала КПП, без него вал болтается на одном подшипнике.

так там же отверстие как в подшипнике, почему болтается? или оно больше? Просто свапал на ниссан с автомата мотор так там просто бронзовая втулка с завода вставлялась и все. то есть без подшипника.

Бронзовая втулка и есть подшипник. В твоем случае отверстие больше, и тереть металл об металл будет, т.к. скорости вращения колена и первички могут отличаться.

а если подобрать втулку бронзовую? можно без подшипника обойтись как думаешь?

а что не нравится в подшипнике?Развалился-поменял не снимая к/в.
Все равно надо колено снимать, протачивать под втулку, греть и впрессовывать втулку на горячую, а если она развалится, то что ты будешь с ней делать?Да и колено не стоит греть
А она развалится, т.к тереться метал об бронзу будет на сухую.

Ну не развалится я 200sx свапал мотор так там разница с автоматом только в наличии втулочки причем мягкой и прессуется без нагрева.
Подшипник меня полностью устраивает))) просто представь если подобрать такую втулку и знать ее парт номер то свап 16v становится еще проще)

вот видимо все связано с трансмиссией, т.к втулка/вкладыш должны смазываться и на АКПП это как то реализовано, если с ручкой стоит подшипник качения.
Любая втулка должна смазываться, например втулка шатуна через отверстие в шатуне или разбрызгиванием, направляйки клапанов тоже внутри в масле, правда толщина микроны, но она там есть.

что там смазывать? просто первичный вал на пп автомате по диаметру больше и сам первичный вал короче. по этому по крайней мере на автоматных переднеприводных ниссанах втулки нет. а на заднеприводных с ручкой есть втулка аля бронзовая. зачем заводу на однин мотор делать два вала? вот я и думаю может есть смысл найти такую втулку от иномарки и поставить для нашей цели?

а если подобрать втулку бронзовую? можно без подшипника обойтись как думаешь?

Можно, но лучше подшипник, туда хоть смазку натолкать можно.

да ну нахрен там смазка разница в оборотах не так велика и трение там не столь существенно.

Разница не велика по оборотам, но трение достаточно существенно, учитывая, что это вторая опора первички и при переключениях и торможении двигателем будет хорошо сказываться.

тогда инженеры за бугром творят невиданное))))) я сам инженер авто строения по специальности и поддерживаю их. понятно что все привыкли к так сказать эталону свапа 16v в классику. по мне так куда больше важно крепление кпп на 4 болта а не на три чем сраная втулка с подшипником!

там дело в том, как мне кажется, что, есть кардан на ЗП и с него передается ударная нагрузка на кпп, а с кпп на ДВС.
На АКПП нет такой тепловой нагрузки, давления, как на МКПП,
Делай как хочешь, мнений много.

я и написал что на акпп переднего привода вообще нет ничего и все работает а на заднем приводе ручке есть втулка.

тогда инженеры за бугром творят невиданное))))) я сам инженер авто строения по специальности и поддерживаю их. понятно что все привыкли к так сказать эталону свапа 16v в классику. по мне так куда больше важно крепление кпп на 4 болта а не на три чем сраная втулка с подшипником!

Три болта вполне держат до трехсот сил, хотя сама КПП и сыпется. Не в эталоне дело, а в практике и эта практика работает.

есть мнение что при 3х болтах при температуре идет искривление блока. то есть 4 цилиндр искривляется.

Даже если это и так, то это ни как не сказывается на работе мотора.

тогда инженеры за бугром творят невиданное))))) я сам инженер авто строения по специальности и поддерживаю их. понятно что все привыкли к так сказать эталону свапа 16v в классику. по мне так куда больше важно крепление кпп на 4 болта а не на три чем сраная втулка с подшипником!

странные вопросы от инженера твоей специальности…

Какая страна такие и инженеры.)))) Ладно, спасибо ребята за дискуссию! хорошо, что хоть кто то рассуждает)

источник

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ремонт двигателя. Установка коленвала.

Тут, всё довольно просто. Главное: чтобы коленвал, перед установкой, был проверен на биение и износ. Если нужно, то отшлифован. Это должен делать мастер, желательно в большой мастерской, а не «кустарь».
Далее прочистить коленвал.

1. Откручиваешь все пробки 8 шт.
2. Крючком, отвёрткой и т.д. вычищаешь из шатунных шеек отложения. Они довольно плотные.
3. Промываешь, внутри, тряпкой смоченной в бензине.
4. Закручиваешь все пробки, герметика никакого не надо.
5. промываешь полости бензином, через отверстия подачи масла.
6. Прокручивая вал, удаляешь бензин.
7. Протираешь коленвал. Он готов к установке.

Блок должен быть промыт (насос + бензин). Продуть, по возможности компрессором.
Устанавливаешь блок. Желательно не на бетон, а на подставку. Если нет стенда, то устанавливай на доску 50х120х600, вполне хорошо удерживает. Протираешь, тряпочкой с бензином, места установки вкладышей коренных подшипников.

Читайте также:  Установка инженерных систем защиты

Устанавливаешь задний сальник. Отрезаешь с запасом 2 мм. Круглым предметом слегка приминаешь его. Перед установкой смазать маслом сальник.

Промываешь вкладыши от смазки. Устанавливаешь вкладыши, с продольной проточкой, в ложе блока. Обильно смазываешь поверхность моторным маслом.

Перед установкой коленвал лучше собрать.
Установить опорные кольца. Упорную шайбу. Шестерню привода. Всё это, перед установкой, обильно смазывается маслом.

Упорную шайбу. Потому что, позже, шайбу не даст установить шестерня распредвала.

Ставится шпонка распредвала и шестерня привода.

Вал устанавливается на место. Совмещаются метки на шестерне привода распредвала и ведущей, на коленвале.

В крышки устанавливаются вкладыши. Обильно смазываем вкладыши, и сам коленвал, моторным маслом.
Вкладыши устанавливаются без доработки.

Протягиваем, слегка, коренные крышки. После каждой протяжки проверяем вращение коленвала.
Далее, протягиваем с установленным усилие. Прокручиваем коленвал, проверяя вращение. Можно открутить поочерёдно крышки проверить вкладыши.

«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!

Устанавливается верхняя крышка заднего сальника. перед установкой, коленвал и поверхность сальника смазывается маслом.

Сальник довольно близко располагается к маховику.
И поставить сальник после установки коленвала трудно, хотя и возможно

Гайки крышек стопорятся стопорными пластинами. Но, почему-то, не на всех двигателях, которые я видел. Так что, на этом не настаиваю.

И в конце, на коленвал устанавливаем маслоотражатель, осаживаем фланец и протягиваем гайкой-храповиком. От проворачивания коленвал фиксируем деревянной проставкой.

Замеряем осевое перемещение коленвала (передняя опора). Проверяем лёгкость вращения коленвала.

В армейскую бытность приходилось менять вкладыши коренные и шатунные в «поле».
1. Снимается поддон. Крышку шестерён не снимаем. Снимаем ремень генератора, масляный насос.

2. Шатунные, заменяются, без каких либо проблем. Откручиваешь поочерёдно и заменяешь. Проворачивать коленвал можно.

3. Коренные:
— ослабляются крышки всех коренных подшипников и крышка заднего сальника. Коленвал — слегка опускается вниз на два, три миллиметра, и повисает на переднем и заднем сальнике.
— снимается крышка одного коренного подшипника. Половинка подшипника в крышке. Вторую половину достаешь, нажимая отвёрткой на конец вкладыша (без «замка»). Вкладыш легко проворачивается вокруг шейки коленвала и извлекается. На его место устанавливается новый. Итак, все пять опор. Коленвал, при этом лучше не вращать.

4. Протягиваются крышки коренных опор. При установке первой опоры, проследить, чтобы стопоры опорных шайб встали на свои места.

Далее коленвал можно вращать.

6. Устанавливается маслонасос. Поддон.
Заливаем масло. Проверяем давление.
Можно ехать.

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — запчасти

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Буханка, 1999

УАЗ Хантер, 2015

УАЗ Буханка, 1985

Смотрите также

Комментарии 23

Привет! Как работает движок с такими вкладышами, должны же все с канавкой быть, я имею в виду коренные вкладыши.А то сейчас тоже занимаюсь ремонтом двигателя, и вот думаю какие ставить, то ли брать 2 комплекта коренных и ставить как было или брать один.Что по советуешь?

с какой силой нужно затягивать болты крышек коленвала, везде разные цифры?двигатель 417

Я затягиваю не по цифрам, хотя, конечно правильнее динамометрическим ключом( если он есть)…
Но принцип и там и там один и тот же:
Берём ключ, накидной, головка и т д. рычаг (труба одетая на ключ, либо на вороток головки 300 — 400 мм). Затягиваешь ровно (без рывков) на два- три раза. поочерёдно обе гайки. Ключ должен при таком рычаге остановиться в нужной протяжке. Дальше, конечно можно затягивать, но только рывком ( а это уже превышение усилия, так делать нельзя).
Да, что объяснять, затягиваешь точно так же, как и колёсные гайки. Там ведь чувствуешь, когда уже «хорош»
После протяжки каждого коренного проворачиваем коленвал — он должен вращаться за гайку храповика ключом с рычагом 500 мм. Если не вращается, можно попробовать провернуть монтажкой, за зубцы маховика через упор в картер сцепления. Если не идёт, или туго — подшипник зажат. Надо пробовать затянуть снова, либо искать причину

добрый вечер!можете подсказать где скачать мануал?ну или сами знаете размеры шеек на коленвалу, размеры вкладышей?

Вот тут немного о самой лучшей книге по ремонтуили обслуживанию силовой установки. Там же в коментариях вроде есть ссылка. Если не найдёшь что надо спроси конкретно что надо.
www.drive2.ru/l/288230376152607573/

Полезная очень информация, сейчас занимаюсь тем же самым — покуда только снял коленвал и приступаю к проточке и мойке. Спасибо за статью!

Такие сальники и на немцах и на америкосах стояли а может и до сих пор стоят.Главное чтобы все отбалансировано было

Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
Цитата:
«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

Читайте также:  Установка печки на кирпич

Залысины — это очень орасно оставлять.
Незнаю, что делают в этом случае…
Но, один моторист делал так: Брал нож. Проводил по вкладышу под углом 45 слегка косаясь (скоблил). При этом, образуются не царапины, а полоски 5-6 штук, на залысине. это обеспечивает попадание маслана на вкладыш в этом месте. Да, и для лучшей притирки вкладышей можно это делать. Вот добавил фото… Выше.
Но и конечно, стачивать вкладыши с торцов нельзя. Протяжка коленвала должна быть ровной. При нормальной сборке коенвал должен крутиться от руки. Шатуны должны смещаться вдоль по шатунной шейке от небольшого удара молотком.

залысины появляются при прокручивании колена после тестовой первой сборки, а сборка также идет с маслом?

Да всё с маслом. Обычно сначала пробую шатуны на снятом коленвале. Затем коренные: протягивая равномерно и прокручивая коленвал.

Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
Цитата:
«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

Если появляются залысины (коленвал при затяжке заедает ) надо разбирать и мерить коленвал (биение, овальность) если все в норме нести блок в контору, где будят проверять постель коленвала. Оставлять как есть — косяк 🙂 Если очень лень или нечем мерить или контор нет рядом, можно шабером подточить вкладыш — но это порнография)

вопрос с ремонтом выскочил не внезапно, но из всего и-нета твоя инструкция самая удачная;спасибо, огромное!

Спасибо за запись, очень полезная!

Сальника кусок отрезал…и на место уложил.
21 век. У иностранцев наверное культурный шок бы случился если бы узнали такое.
Говорят в японии любят УАЗики — интересно, а про отрезной сальник они в курсе?
Может это главный секрет завода, я мы тут без подписки о неразглашении, громким шепотом о нём?

Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

Двигатель откапитален, всё в норме, картерные газы если и есть, то выводятся через сапун без помех. Задний сальник уже раза три переукладывали и всё равно течёт. Что у вас за сальник и как уложен (технология укладки), чтобы не бежало?

Сальник любой, но желательно импорт…
Укладка тоже просто:
Укладываю сальник верхнюю часть, в блок. прожимаю крепёжной оправкой наполовину. Ручкой молотка, либо деревяннойножки стула несильно вдавливаю в оправку. сальник протягиваю.
Срезаю острым ножом зажатый сальник так, чтобы он выступал на пару мм с каждой стороны.
Смазываю поверхность сальника маслом.
Укладвваю коленвал на сальник. Вкладыши коренные должны быть все уложены в блоке. Можно простучать по коленвалу в месте сальника, через деревянную прокладку. Вращаю.
Тка же зажимаю и обрезаю на съемной части. На снятом коленвале подпрессовываю. Можно проколотить по самой крышке, тоже через деревянную прокладку.
Можно смазав маслом коленвал, вкладыши и сальниковую набивку всё подсобрать. Коренные вкладыши можно не протягивать. Вращать коленвал протягивая сальник. Коленвал, как оправка всё сделает сам.
После этого снимаю крышку, снова смазываю маслом и собираю коренные. При установке крышки саььника протираю поверхноти соединяемые. Смазываю поверхности красным герметиком и собираю сальник. лишний герметик, при этом выдавливается.Оставшийся в соединении затвердеет только при нагреве
Если кольца нормальные никогда не пойдёт масло через сальник.
Сделаю фото всё напишу подробно.

Благодарю за подробный ответ. Очень хорошо всё написали. Этот комментарий хотя бы в виде «Вопрос-Ответ» к посту снизу прикрепить, чтобы люди в комментариях не искали.

источник