Меню Рубрики

Установка коленвала бмв м20

BMW 5 series E28 1984г. back to life › Бортжурнал › Сборка M20B20… Часть 1-я!

Всем доброго времени суток)))
Дошло наконец таки дело и до сборки двигателя, но и появились новые моменты которые эту самую сборку снова остановили и затягивают на две недели… Как всегда обовсём по порядку.

Что выполнялось при сборке:
1. Промывка и чистка картера.
2. Промывка блока цилиндров изнутри, установка коренных вкладышей и коленвала.
3. Установка на шатуны вкладышей и поршней (+ пальцы и стопорные кольца).
4. Установка кривошипношатунного механизма на коленвал.
5. Установка задней крышки сальника.
6. Промывка сцепления.
7. Пиздец

1. Промывка и чистка картера.
Очень давно хотел его помыть но как то руки не доходили и пришлось мыть практически перед сборкой двигателя. Очередной раз убедился что лучше бензина не отмывает ни что 🙂 Берем большую кисточку, тряпочку, бензин и погнали )))))

Помыли — теперь его можно откладывать в сторону ))))

2. Промывка блока цилиндров изнутри, установка коренных вкладышей и коленвала.
С промывкой блока всё точно так же как и с картером.

Укладываем вкладыши. Мощный вкладыш с боковыми упорами ставится шестым. Причем получилось так что он не помещался в коленвал. Пришлось его снимать и чуть чуть стачивать, постоянно примеряя к коленвалу, как только вкладыш нормально встал на ось коленвала — его можно ставить в постель ))) А стачивался он очень просто, на стекло положил лист шкурки нулёвки Р600 и не сильно прижимая стачивал борта обоих половинок вкладыша по очереди. Обязательно постоянно примеряя его к коленвалу. Получилось отлично.

Далее протираются и промазываются маслом все шейки коленвала.

Далее укладываем коленвал на своё законное место. Первой ставим и не сильно затягиваем шестую крышку коренного подшипника, после чего через деревянную проставку не очень сильно бьем молотком по обоим концам коленвала (это не моя выдумка — так написано в инструкции по сборке) — видимо для того чтобы вкладыши плотно сели. Ну а далее по очереди затягиваем остальные крышки шатунов. Исходя из здравого смысла, раз мы первым затягивали шестую крышку, я затягивал их в такой последовательности 6 — 2 — 4 — 7 — 1 — 3 — 5
Причем затягиваются болты на 58-63 Нм с помощью динамометрического ключа. Динамометрические как правило двух типов, со шкалой и с трещеткой, вот обоими я и работал. С трещеткой конечно удобнее — им не перетянешь так как он прокручивает когда усилие начинает превышать.

3. Установка на шатуны вкладышей и поршней (+ пальцы и стопорные кольца).
Я не знаю как я не заметил раньше но 2-ой и 5-ый шатун были перегреты и по ним пошли цвета побежалости (фиолетово-синие).

Обратите внимание как отличаются постели у нормальных и горелых шатунов.

Довольно таки сильно расстроился, думал гнать на разборку и вдруг вспомнил, что как то по зиме stereo-e21 предлагал запчасти на m20b20, написал ему на драйве, практически сразу мне ответил, в итоге подарил мне два нормальных шатуна — за что ему ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. За одно и посмотрел наконец таки в живую его бэху))) На шатунах втулки под пальцы само собой были подушатаны, пришлось выпрессововать их из горелых шатунов, так как буквально неделю назад были запрессованы и проточены новые втулки. Получилось всё аккуратненько)))
Как и всё ранее — шатуны промывал бензином, потом вытирал тряпкой, дальше на поршень с одной стороны ставится стопорное кольцо, далее вставляем палец в поршень и подсовываем в него же шатун, после чего утапливаем палец до конца и ставим второе стопорное кольцо.

4. Установка кривошипношатунного механизма на коленвал.
После того как комплекты поршней собраны, необходимо всё это установить на коленвал. Перед этим устанавливаем новые шатунные вкладыши. Естественно всё очередной раз смазывается маслом. Так же протираются и смазываются цилиндры. После чего поршневые кольца разводятся замками друг от друга на 120 градусов. Кольца обжимаются специальной обжимкой (забыл её сфоткать), далее поршень с шатуном опускается в цилиндр до обжимки и потихоньку забивается деревянной рукояткой молотка в цилиндр до посадки вкладышем на коленвал, стрелка на головки поршня смотрин вперед движка. Вся процедура повторяется для оставшихся поршней. После чего ставятся шатунные крышки (вкладыши стоят замок к замку) и затягиваются первый раз на 20Нм, вторым заходом протягиваются ещё на 70 градусов. Я сделал проще, взял динамометрический ключ и замерил на сколько Нм получается затяжка в 70 градусов — получилось почти 70Нм. Далее выставил на динамометрическом ключе с трещеткой отметку 70 и очень быстро все протянул.

Читайте также:  Установка mac os с архива

5. Установка крышки заднего сальника коленвала.
Тут и описывать особо нечего, про запресовку сальника для данной крышки писал как то по зиме, ну а прокладка из полного набора Reinz.

6. Промывка сцепления.
Так как надеялся сегодня поставить движок на машину, решил промыть сцепление. Тут так же описывать нечего, всё видно и понятно.

7. Пиздец.
Как говорится «пиздец подкрался не заметно». А именно случилось то чего я ну никак не ожидал. Обнаружилась трещина во втулки вала масляного насоса которая идет почти по всей плоскости от масляного канала.

источник

BMW 5 series › Бортжурнал › сомнения. этап 2 — снятие и разбор m20b20

Вчера с корешем решили подготовить всё для снятия двигателя. Вся навеска была удалена, коробка везде откручена. в одном месте я проглядел и потратил кучу нервов, оказалось коробку держал интересный 4гранный болт. грани внутренние.

сегодня болт открутил, с ребятами втроем вытащили двигатель.

морда конечно поднялась после снятия)

мало ли кому выпадет такая же судьба — снимать двигатель у дома, расскажу как это было.
в общем встали вдвоем перед машиной, взяли двигатель за крепления подушек, третий парень сзади придерживал двигатель, дернули его на себя, в сторону морды, дав маховику со сцеплением вылезти из коробки. потом я перебрался в подкапотку, стал возле лобача, ребята взяли двигатель за крепления подушек, я за поддон в районе сцепления и всё это дело дернули наверх, перехватились и спустили вниз. ну а потом потащили домой его, благо рядом машина стоит. кто будет двигатель снимать — не откручивайте крепления подушек, за них ну уж слишком удобно его носить.

затащили его домой, ну тут я приступил к разборке.

начал со снятия поддона, но тут все так просто не вышло, защита поддона и маховика (не факт что правильно назвал) висит снизу на 4 13 болтах, один из них закис в этой защите и при откручивании шляпа болта еб**ла, пришло ножовкой по металлу пилить защиту (пилится легко). кое как снял ее, потом поддон, разлитые последние капли масла… (: снял корзину — диску пиз.ц конец, конечно еще можно покатать, но нет. замена. дальше снятие маслонасоса, креплений подушек, ГУРа, ну и конечно самое забвенное — поршней. сгонял за головкой вот такой вот на 10:

маленький мануал по снятию поршней в домашних условиях.

1) делаем карту поршней — какой откуда, либо на самом верху поршней маркером отмечаем какой с какого цилиндра (лучше так).

2) кладем двигатель на бок, откручиваем один поршень.

3) снимаем постель шатуна (нижняя маленькая его часть).

4) поршень выталкиваем вверх, вынимаем и постель прикручиваем обратно к шатуну! постели местами менять нельзя! откладываем поршень.

так все 6 поршней. ничего сложного.

что бы посмотреть износ колец и плюс вот выдержка из TIS:

Предупреждение!
Устанавливать поршни, шатуны и вкладыши подшипников следует на то же место и в том же положении.

Шатуны и крышки шатунных подшипников помечены одинаковыми номерами и должны устанавливаться вместе.

снимаем кольца с поршня 1 цилиндра, берем 1 компрессионное кольцо, вставляем его в цилиндр вертикально, зазор смотрит вверх, далее осторожно «кладем его» горизонтально. измеряем зазор кольца. производим измерения самыми обычными щупами для регулировки клапанов например.

Выдержка из тех литературы по зазорам колец

Зазоры в стыках поршневых колец:

то есть максимально допустимые зазоры в обоих компрессионных и маслосъемном кольцах не более 0,50 мм.

у меня ввиду низкой компрессии и больших зазоров — замена всех колец на всех поршнях.

как вы можете видеть — возле 3 поршня лежат вкладыши. не просто так) в следующем посте расскажу что же за проблема меня настигла (:

Читайте также:  Установка пессария во время беременности

источник

BMW 3 series Convertible из грязи в . › Бортжурнал › Сборка мотора bmw m20b27 — Блок цилиндров

Привет дамы и господа!
Сегодня пойдёт речь о, если так можно выразиться, колхозном сборе двигателя на скорую руку.
Почему колхозном? Да потому что финансов впритык а собрать что-то, чтобы уже, наконец, выехать куда-нибудь нужно в максимально минимальные сроки (уж простите за оксюморон).

Вобщем что мы имели:
— Мотор m20b27ETA с головой b25 и поршнями оттуда-же (куплен пол-года назад за копейки, но необходимо точить коленвал и выбит один шатун соответственно)
— Мой старый m20b20 (кишки в идеале, пробег маленький)

Итак чтобы из данного собрать полноценный двиг, решил идти по узкой (с финансовой точки зрения) дорожке, однако с большим гемором.
Не долго думая был закуплен ещё один блок снятый с оригинальной ETA в хорошем состоянии в сборе с поршнями, валом и даже крышкой. (Что примечательно, его не использовали под строкер и даже хон на стенках цилиндров вваливания не видал, как говорится). Цена вопроса — 50EUR.

Так вот теперь у меня три блока, и дабы собрать один, нужно расколошматить оба 2.7 и частично 2.0

Сам сетап следующий:
— Коленвал m20b27 eta (вкладыши родные bmw)
— Поршни m20b25 (идеальное состояние, даже не встречались с клапанами)
— Шатуны идентичные у обоих двигателей
— Кольца родные бмв с купленной eta

Итак сборку начал с того, что разобрал свежекупленный eta и достал коленвал, попутно проверяя его на износ и, о чудо, износ минимален, пальцем не подковырнёшь.

Были также сняты поршни и в сравнении с 2.5 они просто имеют более глубокую лужу, за счёт болшей высоты самого поршня. Соответственно головка поршня выглядывала из блока на добрых 3 мм.

Так как у блока b25 был ушатан один шатун, а сами шатуны идентичные, то решил просто перепрессовать один шатун из 2.7 в 2.5. Делается это просто:
— Поддеть мелкой отвёрточкой стопорное колечко, вытащить его

— Вытащить палец и убитый шатун

— Вставить живой шатун и палец
— Впресовать обратно кольцо и провернуть подальше от выямки
Собственно минутное дело

Заодно проверяем развесовку шатуна и поршней в сборе. Результат меня порадовал:

Далее потопал я к блоку m20b20 и снял корзину сцепления, а вслед и маховик.

Заранее были заказаны прокладки с ebay в комплекте, за весьма небольшие деньги, и, судя по всему уже находились в пути ко мне.

Так вот сняв маховик, я начал устанавливать коленвал в блок m20b25 в следующем порядке.

(Кстати покрышка — лучший стенд, если собственно стенда самого нету =) Особенно при откручивании болтов маховика)

— Протереть коленвал растворителем, бензином, куросином, обезжиривателем (нужное подчеркнуть) начисто
— Выкрутил бугеля с постелей вала и со всех снял вкладыши и тоже всё вытер насухо и салфеткой довёл окончательный штрих.
— Вкладыши в сухом состоянии (это важно) водрузил в постели, а вторую половину в бугеля
— Заблаговремянно купив литр масла (не из дорогих, вроде comma) 10w40 полил коленвыл слегка чуть обильнее вкладыши бугелей
— Уложил коленвал в постели и провернул пару раз
— Накинул Бугеля замок от замка!, предварительно их тоже немного смазав (тут главное не переборщить ибо масло тоже имеет толщину и, если, между вкладышем и постелью, скажем, будет масло то вал может не вращаться). У каждого бугеля есть свой порядковый номер, поэтому перепутать краайне сложно (счёт начинается от переда к маховику)
— Далее затянул всё динамометрическим ключом начиная от центральной шейки в стороны по одному бугелю (чтобы вал не перекосило и он в последствии не лопнул)
— Далее перевернул мотор цилиндрами вверх
— Потёр все цилиндры насухо от пыли и смазал все маслом немного
— Начал впрессовывать поршни в цилиндры. Тут стоит заметить что оправки поршней у меня небыло, да и банки консервной для очумелых ручек тоже. Поэтому решил всё делать ручками и пластиковым совком для льда =) Как ни странно но особых проблем это не составило. Маслосьёмное колцо вполне можно вставить и двумя пальцами ибо оно толстое и можно подцепить ноготками до последнего.
Естественно сводил кольца на 120 градусов относительно друг друга (чтобы зазоры не совпадали и не лилось масло)
— Далее снова перевернул блок и насухо протёр теперь уже все шатунные вкладыши
— Вставил их в шатуны и крепежи теперь уже замок к замку! (простите но на этих двигателях по заводу так) Хочу заметить что на вкладышах должны быть парные уникальные номера, чтобы у каждого вкладыша была своя сладкая парочка, так вот класть их лучше вместе, друг к другу

Читайте также:  Установка креплений для лыж на багажник

— Зажимая по-очереди один шатун за другим (разумеется полив маслом шейки вала предварительно) и покручивая вал периодически дабы проверить не встрял ли он, зажал все шейки сново по моменту
— Далее был установлен торцевая крышка распредвала со стороны маховика на старую (о простят меня боги) металлическю прокладку но на специальный термостойкий красный герметик (тоже копеешный из Depo).

— Установил маховик на место — критится всё одной рукой без особых усилий.
— С обратной стороны поставил так-же крышку на старую прокладку и герметик и всё это дело затянул.
— Установил привод маслонасоса и сам насос

— Накинул крышку картера с её миллионом болтов. Соответственно на новую прокладку и всё тот-же герметик.
— Слегка протёр крышку растворителем, дабы увидеть её в более чистом виде

Вобщем как-то так, бюджетненько. Не надеюсь на особые характеристики, но считаю из того что было, я делал всё по феншую. В любом случае вращается вал легко и герметика навалено до предела куда только можно. Дай бог сезон отьездить бы…

Сегодня надеюсь водрузить блок в авто и продолжить дальнейшую сборку.
Фото сюда добавлю позже!

источник

BMW 3 series Bimmer › Бортжурнал › Кап ремонт m20b25 или в омут с головой

Добрый день! Решил выложить запись о ремонте своего двигателя, может кому то пригодится.
Летом 2014года я свапнул m20b25 на мотронике 1.0 с кпп Getrag 260, немного покатавшись новое сердце автомобиля начало барахлить. Проявлялось это в следующих нюансах, бешенный расход масла около 1л на 200км, дымление, шум и много много всего остального. Диагностика навесного оборудования показала что всё в порядке, проблемы в механике. Свечи имели ужасный нагар масла, так что бывало приходилось чистить их прям в дороге. Да ещё и после простоя в год, пока служил, мотор капитально умер.
С таким бешенным жором масла было невозможно ездить. Летом 2016 было принято решение снять ГБЦ дабы заменить всё необходимое… И тут всё понеслось…
Процесс разбора не занял долго времени, всего лишь вечер и всё готово, при наличии правильного инструмента конечно.

Дальше я только расстраивался, потому что хотелось сделать ГБЦ и отсрочить ремонт, а оказалось что поршня гуляют, как по сараю воробей)) да ещё и немного бьют по гбц 1 и 6 цилиндры.
Тут я встал в безвыходное положение. Решения были такие : 1 Купить блок b20 и точить его под свои поршни, но передумал, так как боялся что он вскроется. 2 Купить ремонтную поршневую, но когда узнал цену был шокирован. 3 Свап m50 ? а какой он будет внутри, такой же как и купил я этот мотор, тоже черный ящик.
В итоге покупаю е34 с m20b25 motronic 1.3

Просто переставить мотор мне бы не позволила религия)) Я вскрываю его, а там отличная ремонтная поршневая MAHLE 84,5мм. Радости не было предела))) Да и конечно же замена motronic 1.0 на 1.3.

Процесс разборки моторов думаю не стоит описывать, сложного ничего нет. Чтобы всё было как надо отмыл всё детали, плюсом было то что всего было в двух экземплярах.
И так, начали. Процесс понятен без слов.

Ну куда же без портинга и без того больших каналов в голове, данный процесс добавит мощности, а она не помешает

Проблематично стало найти втулки промежуточного вала, привода масляного насоса. Заказать их не получается. Пришлось искать другой выход, берем правильного токаря и правильную бронзу и вуаля, 2 комплекта втулок пром вала на руках))

источник