Меню Рубрики

Установка коленвала москвича 412

ИЖ Москвич 412 Золотое Руно `75 › Бортжурнал › Сборка: Установка шатунно-поршневой группы

Всем привет, если кто-то думал, что я опять забью на 5 месяцев, то — нет, не будет такого 😀

Неделю назад, в воскресение вместе с JFMurphy сгоняли на авторынок за поршневой группой на 1,5л. с нами там приключилась интересная история. когда приехали на рынок, уже знали куда и к кому идти, была уверенность, что запчасти будут нормальные и «кидать» особо не захотят. Но, подойдя к нужному контейнеру и попросив поршневую, началось что-то невообразимое, а именно: продавец достал коробку, открыл ее и начал доставать из комплекта (гильзы-поршни-пальцы) по одному поршню и откладывать их. Нам это особо не понравилось, когда мы спросили его «А что же это вы делаете?», нам ответили «Все поршни одинаковые, чего с ними станется», доставая из подозрительного пакетика с надписью «спасибо за покупку» какие-то левые поршни и всовывая их обратно в гильзы. Поставив «свежесобранный» комплект нам на прилавок начал показывать, что вот, все в комплекте. Но москвичисты-то не лыком шиты! Мы начали «дербанить» комплект по составляющим, и тут выяснилось, что 3 поршня с нормальной маркировкой, а один совсем левый, непонятно из чего сделанный. Мы сразу предъявили, что «чувак, косяк вышел, так не пойдет». Мало того, поршни еще и люфтили в гильзах довольно сильно… Дяденька был довольно адекватный и пошел узнавать у своих «конкурентов» на рынке нет ли у кого комплекта поршней, и принес упакованные в пожелтевшую бумагу новенькие поршни. Пока он искал поршни, мы прошлись глазами и руками по гильзам, и заметили, что на одной из гильз есть хорошая такая царапина, как раз в том месте, где поршень активно двигается во время работы. Показали ему, он гильзу сразу же поменял на гильзу той же маркировки(зеленой). Тут мы решили проверить люфт поршней в гильзах — заходят плотнячком и не люфтят, это хорошо) укомплектовали все обратно в коробку, и, пока я это все делал, выронил упаковочку со стопорными колечками. Ладно хоть JFMurphy заметил это и без палева положил их в один из поршней, которые я активно засовывал в коробку, за что ему огромнейшее спасибо! когда мы уже уходили, настроение дяди, который нам все это продавал, изменилось, и он начал просить нас, чтобы мы собрали все аккуратно и тщательно(видимо, чтобы не пропадали хорошие запчасти) на что я ему ответил: «видели бы вы мою головку блока :D», — о ней, кстати, очень скоро, но ничего необычного не ждите xD все просто сделано качественно, но не мной, а станком.
Вот так вот, ребята, надо очень тщательно проверять ЧТО Вы покупаете, иначе можно остаться лохом.

Приехав в гаражик, распаковали коробочку и начали устанавливать гильзы, одев на каждую по 2 медных колечка, чтобы выпирали над плоскостью блока все одинаково. Это было проверено, когда все поставили. По показаниям «штангена» около 5 соток, что является нормой) первая вошла довольно туго, вторая и третья — «со свистом», четвертая, как и должна, под своим весом утопилась плавненько)

источник

volk74 › Блог › Сборка двигателя М 412, Часть 4. Окончание сборки или рождение двигателя.

Что ж продолжаю. Практически все основные этапы подготовки к рождению пламенного сердца выполнены ( осталось только начать и кончить (во всех смыслах)).Начнем с мелочей, кои таковыми вовсе не являются : забьем сальники в переднюю(ф 1)

и заднюю крышки.Используя для этого деревяшку и молоток, аккуратненько, легкими ударами по кругу. И сразу можете ставить заднюю крышку на место(ф 2)

, Не забудьте смазать шейку колена маслом и установить прокладочку. Теперь ставим движок на шпильки -одеваем цепь и маслоотражательную шайбу (ф 3)

(не переверните- буде беда), одеваем прокладки (внимательно проверьте все ли отверстия прокладок совпадают с отверстиями на блоке) и нахлобучиваем переднюю крышку на блок.Попеременно затяните все гайки не забыв про крепление гены и хитрую гайку со стороны масляного датчика.Сразу же поставьте помпу и ее заднюю крышку, шкив(обязательно с маслом) (ф 4)

Поставьте на место маслоприемник (ф 5)

и не забыв прокладку оденьте поддон- затяните используя метод креста Прокрутите колено в такое положение, что бы первая риска выбитая на шкиву, стала аккурат против штифта запрессованного в крышку (ВМТ), Тяперича привяжите цепь и переверните двигло в нормальное положение Оденьте прокладку головки предварительно смазав ее обоих сторон графитной смазкой(но по мере возможности оставив чистыми металлические колечки)(ф 6)

. Перекурите, и наконец-то с чувством глубоко затаенной радости зафигачьте голову на ее законное место и затяните(ф 7)

(Не забыв предварительно так же совместить риску распредвала с приливом на головке так, что б стала она точно по середке ).Затяжку производите в три этапа: слегка -чтоб села на место, затем с усилием 5-6 кг и окончательно — 9-10 кг с, начинайте с двух средних шпилек и крестом расходясь на края(внимательно укладывайте термические толстые шайбы- ложите как лежали иначе они полопаются, также помните, что гайки ставятся фаской к головке).А ось зараз малята придется трошки пое, , , , — помучатся .Нам предстоит поставить на место шестерню газораспределения, , , Но по порядку. Перво — наперво внимательно рассмотрите шестерню ( посадочное место смещено относительно венца ) и вставьте ее в цепь, ( более плоской стороной к распредвалу )так, что б вы могли ее одеть на штифт распреда и закрепить болты, но при этом cвободное плечо цепи (без натяжителя) должно быть как можно сильней натянуто- для этого можете слегка смещать коленвал туда — сюда в пределах двух меток, крайнем случае выйдя за их пределы на 3 мм . Распред не трогать КАТЕГОРИЧЕСКИ .Одели? Теперь придавливая натяжитель цепи сделайте полный оборот двигателя ориентируясь по РАСПРЕДВАЛУ.Если вам повезло, то когда риска распреда стоит точно по центру прилива, первая риска шкива совпадает со штифтом крышки (допустим проход первой риски на 5 мм), а свободное плечо цепи натянуто, аки тетива. Ежели все гут, окончательно подтяните болты и законтрите.(ф 8)

Читайте также:  Установка поршневых пальцев камаз

Ну вот дошел ход до крышки натяжителя цепи. Сначала выкрутите пробку натяжной пружины(аккуратно-стреляет) и вытащите ее.На оборот ослабьте болт натяжителя и слегка вдавите шпиндык в крышку. Не забыв прокладки поставьте крышку на место и затяните (без фанатизма).Теперь наша мета натянуть цепь :Вставьте в гнездо пружины стальной прут диаметром 6-8 мм, сильно придавите и затяните болт натяжителя. Поставьте на место пружину и закрутите пробку, Теперь установите на место все патрубки и залейте двигатель водой (ф 9)

.Пущай сутки постоит, дабы убедиться, что вода не попадает куда ей не след, А я пока сочиню продолжение ))

источник

Москвич 412 — 2140 Переходная Модель › Бортжурнал › Двигатель: Капитальный ремонт и сборка.

Всем доброго времени суток. Давно не было записей БЖ. Все потому, что я не хотел делать отдельных записей бж «Проточил колено», «Поршневая», «Маслонасос», ну и т.д. А решил все выложить в одну запись и разложить все по пунктам.

Он был в довольно печальном состоянии, как изнутри — так и снаружи. Во всех каналах старое черное масло, (редукционный клапан не исключение)

Все это дело вычистил, продул сжатым выздухом, купил ремкомплекты, масляный фильтр, передний сальник коленвала, выбрал из двух маслонасосов самое лучшее покрасил и собрал:

Поршневую я решил взять из своего двигателя, так как она была в намного лучшем состоянии, чем с другого двигателя, да и к тому же мои поршня были под 93 бензин, а с того двигателя под 76 или 80 бензин. Плюс ко всему мои поршня были «МЗМА» (Московский Завод Малолитражных Автомобилей).

Всю ШПГ вычистил от нагара, сбалансировал, чтобы погрешность была максимум 3 г. и на время отложил.

Коленчатый вал я решил взять с другого двигателя, и проточить под второй ремонт (0.50). Так же был куплен новый советский маховик, так как был довольно сильно изношен венец стартера, а отдельно венец я менять не рискнул.

Гильзы оказались в довольно хорошем состоянии. Ни задиров, ни зазубрин, поверхность идеальная и почти не изношена. Так что блок и поддон осталось только почистить и покрасить. И вот как он стал выглядеть после 3 дней работы:

4. Впускной коллектор и остальное

С впуском также ничего не мудрил. Все вымыл, почистил продул каналы (топливо-воздушной смеси, канал ОЖ) ну и покрасил.

Задний сальник коленчатого вала.

Одно из креплений двигателя оказалось вареным. Так я ездить не рискну, новодельное крепление тоже не вызывало доверия, поэтому было куплено крепление с разборки. Так же по старой схеме — вычистил и покрасил:

После всего этого надо было скупиться по двигателю. Было куплено:

1) Кольца NPR
2) Вкладыши ЗМЗ
3) Успокоитель цепи BMW
4) Монтажная паста для сборки коленчатых валов Liqui Moly LM 48
5) Корзина и диск сцепления
6) Подушки, цепь ГРМ, подшипник коленчатого вала, крышка маслозаливной горловины, и многое многое другое

источник

ИЖ Москвич 412 #красныймосквич › Бортжурнал › Строим Турбо — Коленчатый вал и маховик

Пару дней назад закончились выборы автомобиля дня, на которые попала моя машина! Выборы закончились успехом, а именно — третье место. Булки расслаблять не будем, а опубликуем новую запись.

Те, кто внимательно читает мой БЖ, знают, на чем закончилась моя предыдущая статья. Для менее внимательных скажу: мне привезли поршни для занижения степени сжатия, уже был отхоннингован блок цилиндров и отдан коленчатый вал в токарку.

Читайте также:  Установка пломб на счетчики воды платно

В этой записи хочу поделиться как раз о последнем пункте — мучаем коленчатый вал.

Так как у меня в голове имеется четкий план по каждому шагу в постройке мотора, я пришел к выводу, что отдав коленчатый вал на подготовку, паровозом к нему необходимо подготовить и маховик.
Пропитанный любовью к новым деталям пришлось купить маховик, болты для его крепления и шайбу.

Кто-то может помнит, а кто-то нет, маховик необходимо доработать, чтобы состыковать с классическим стартером. Хорошо, что я уже это всё делал, и теперь даётся все легко.

Отдаём токарю маховик и 500 рублей, на выходе получаем что хотели.

Тем временем колено в токарке, где точится отверстие для опорного подшипника первичного вала. После данной операции обязательная шлифовка данного узла. Специалист, по окончанию своих работ озвучил, что под данный агрегат необходимо приобрести комплект вкладышей первого ремонтного размера — 0,25 мм.

Имея маховик, коленчатый вал и крепеж, соединяющий их воедино, тащим это добро на балансировку. Данный процесс я не имел возможности запечатлеть, так как уехал. Знаю, что ребята отнеслись к делу ответственно. Сперва отбалансировали вал, потом уже вместе с маховиком. Последний, хоть и новый, имел очень серьезные отклонения по балансу. Такие вот детали. Работники настоятельно рекомендовали притащить еще и корзину сцепления для балансировки. Но ввиду того, что я еще не определился с выбором, от услуги отказался.

Забираю колено с маховиком в собранном виде, по пути покупаю комплект вкладышей и поршневых колец:

Еду в гараж оставить там запчасти, делаю пару фото:

Небольшой прайс-лист себе на память:
1) Маховик, крепежные болты, шайба и подшипник — 2000 рублей
2) Токарные работы с маховиком — 500 рублей
3) Токарные работы с коленчатым валом по запрессовке подшипника — 2000 рублей
4) Шлифовка коленчатого вала — 1300 рублей
5) Балансировка узла в сборе — 1600 рублей
6) Комплект вкладышей и колец — 2000 рублей

А теперь немножко прогнозов. Закончились основные и дорогостоящие процедуры, можно немного выдохнуть. На новой неделе будет производиться сборка мотора, перед которой нужно закончить некоторые нюансы. А именно: отмыть гаечки и болтики, бугеля. Еще раз развесить поршни и шатуны.
Не особо и сложно))) Поэтому ждём небольшой отчет по взвешиванию и про сборку.
Всем спасибо! Благодарю за поддержку!

источник

Москвич 2140 Тыковка 1.5 › Бортжурнал › Перебираем двигатель УЗАМ 412 (Москвич 412, 2140). Часть 3. Сборка двигателя.

В предыдущей части я рассказывал о том, как я занимался блоком двигателя. В этой части хочу рассказать о процессе сборки.

Мы имеем перебранный ГБЦ и блок двигателя. Для сборки нам требуется набор прокладок. Стоит он недорого и еще имеется в большом количестве. Так же покупаем прокладку на крышку двигателя и поддон. Для того, чтобы все легло плотно, требуется обезжирить поверхность. Берем обычный растворитель, ацетон, или что-нибудь еще в этом духе, и протираем тряпочкой.

Далее смазываем картонные (асбестовые не мазать герметиком (так же не мажем картонную карбюраторную прокладку)) прокладки небольшим слоем герметика и накладываем на поверхность. Сразу же берем нужную нам запчасть и закручиваем ее.Первым же делом, скорей всего вы прикрутите переднюю крышку, где находится цепь. Не забываем ее надеть на звездочку. Так же рекомендую сменить успокоитель цепи на новый.

Перед сборкой поставьте первый и четвертый цилиндр в мертвой точке (оба находятся в верху).

Вот порядок, в котором я собирал.

1. Боковая маленькая крышка на ГБЦ
2. Передняя крышка блока
3. Помпа на передней крышке.
4. Ставим ГБЦ на блок

Во время восстановления ГБЦ я не заметил отсутствие двух шпилек. Они были сломаны. Берем просто дрель, сверло маленького диаметре и диаметра отверстия. И венчик, для нарезания резьбы. Шпильки я взял со старой головы. Если бы заметил сразу, то не пришлось бы убирать кусочки метала из ГБЦ и снова продувать.

5. Боковая крышка ГБЦ (с натяжителем цепи)

На звездочка распредвала находится метка. Она должна находится вверху. Клапана на первом цилиндре закрыты. Сама звездочка ставится в одном только положении.

Перед установкой крышки с натяжителем поставьте цепь на ГБЦ так, чтобы она была в натянутом состоянии у успокоителя. После установки крышки натяните звездочку цепи распредвала натяжителем цепи.

После этого, по желанию вы можете накинуть крышку двигателя и крышку моховика и покрасить весь двигатель. Главное закройте все отверстия, чтобы краска не попала во внутрь.

7. Стартер
8. Генератор
9. Моховик

Обязательно централизуете диск сцепления! Либо потом при установке коробки на автомобиль вы сталкнетесь с проблемой не состыковки. При сборке не затягивайте моховик, вставьте коробку в двигатель, затяните моховик (6 болтов), снимите коробку.

Читайте также:  Установка counter strike classic offensive

Трамблер требуется ставить в определенном положении, когда бегунок находится на срабатывании первого цилиндра. Иначе вам придется снимать и переставлять его.

11. Бензонасос
12. Коллектора
13. Все остальное.

Вот и все! Можно ставить наш двигатель на место.

Во время всего процесса, я красил еще редуктор, глушитель, коллектора, воздушный фильтр, радиатор, крепления двигателя, крепления генератора, коробку передач и прочее…

Ну вот я и рассказал как производится ремонт двигателя (попутно еще о мелочах). На все это ушло у меня около 20 дней. Работал в свободное время по 4-6 часов в день. Двигатель 24.02.16 успешно завелся с пол оборота.

На покраску потратил около 1500 рублей. Красил баллончиками, так пульверизатора не было, да и место не оборудовано под его пользование. Постарался учесть все.

источник

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Коленвал с ходом поршня 88мм на УЗАМ

В преддверии активных действий по модернизации своего Москвичика задумался:
А что же я хочу?

1) 5-ти ступенчатую коробку.
2) Впрыск
3) Улучшить тягу от 1000 до 4000 об/мин
4) Потенциал к форсировке (при кап.ремонте)
5) Возможность раскрыть этот потенциал

Задача №1
С коробкой есть разные варианты…
Самый простой и понятный, как мне видится, приобрести Оду с УЗАМом и 5-ти ступкой.
Сделать СВАП мотора с коробкой на 412…
Под какой максимальный момент рассчитана Омская 5-тиступка?
И Омские ли коробки ставили в такой комбинации — УЗАМ + 5-ти ст.кпп?
Нужна такая коробка, которая переваривала бы момент с запасом под форсировку двигателя.

Задача №2
Поставить впрыск.
Как я думаю — идти нужно по пути наименьшего сопротивления:
делать без ресивера — просто на карб.коллектор поставить рампу с фарсунками (от ГАЗели) и дроссель.
На штатный 1,5 — любой от ВАЗ подойдёт с ДПДЗ. С учётом последующей форсировки — можно по-больше…
Шкив под ДПКВ и ДПКВ. Делать без обратки, как на 16рях 1.6.
И, соответственно, бензонасос под это дело.
«Мозги» — Январь 5.1 или 7.2, зажигание ВАЗ…
Потом можно заморочиться с установкой других датчиков и доработкой впуска/выпуска…
Вообще — хочется сначала сделать мотор-донор, а потом просто заменить старый с карбом и 4ст КПП на готовый, запускающийся мотор с впрыском и 5ст КПП.

Задача №3
Распредвал.
Как я понимаю…
Есть «тюнинг» под другие коромысла.
А есть 38 — под штатные, с более высоким открытием клапанов, но с меньшим перекрытием. Это даёт лучшую отдачу мощности в области до 4000 об. Где взять такой распредвал?
И насколько сложно дорабатывать коромысла под другие распредвалы? Которые, как я понимаю, для объемов больше 1,5 необходимы?

Задача №4
Рано или поздно понадобится кап.ремонт… Да дело не в кап.ремонте даже.
Знаю, в своё время НПП «Автотехнология» (www.nppavto.ru/kak-nas-naiti) делало для них коленвалы с ходом поршня 85мм и соответствующие для этого коленвала поршни (под диаметр 85мм). Под штатные шатуны (134мм). Такой своеобразный тюнинг-комплект у них был. И мы получали объем, соответственно, 1928 куб.см.
В это же время были в продаже распредвалы от ОКБ «Двигатель» (www.raspredval.ru) или от НПП «Мастер Мотор» (www.master-motor.ru/cams/…shaft&type=uzam&model=331), которые раскрывали потенциал такого объема…
Сейчас фирмы ничего для УЗАМ не производят… К сожалению. Но уверен, что смогут. Если хорошо попросить и убедить… Рублём. 🙂
А мысль такая: м.б. «попросить» вал с ходом поршня 88мм? Под «двухлитровую» гильзу — 88мм.
Всё равно поршни под такой ход нужно будет другие… И то же НПП «Автотехнология» — это сможет. Или СТК.
(Сможет — сделать поршни 88мм под ход 88мм.) Тогда мы получим объём…
2140. см.куб. 🙂 (Наконец-то мотор начнёт соответствовать названию! Москвич этого долго ждал!))))
Причём… Вал можно (даже я бы сказал — НУЖНО!) делать под ВАЗ шатуны — выбор ВАЗ шатунов шире, их делают УЖЕ и в большом количестве. Длины шатунов ВАЗ 121, 128, 129, 131, 132, 133, 136 (наиболее близкий к штатным москвичовским шатунам — 134)… И даже 146мм! )) В общем — широчайший выбор!
Делать коленвал нужно однозначно под ВАЗ шатуны! Тем более, что палец на них, в большинстве случаев, стандартный — 22мм.
Должен быть такой… Мотор-комплект:
коленвал+поршни (под «двухлитровую» гильзу) + распредвал (можно отдельно).

Задача №5
Решается при наличии впрыска… «Мозги» откатываются и перепрошиваются под новый конфиг.
ГАЗ форсунок хватит «за глаза» под атмо-конфиг… Вопрос разве с коробкой, дросселем…
И м.б. мы упрёмся в возможности ГБЦ по впуску и выпуску…
)))) Ну как упрёмся, тогда и будем решать… Либо можем рассчитать теоретически (только я не умею)).
Меня лично интересует диапазон до 4000 об.
Так, чтобы машинка «по гражданке» была проворной.

Цена вопроса: 100 500 ₽ Пробег: 9 999 999 км

источник