Меню Рубрики

Установка коленвала на bca

Установка зубчатого ремня на двигателе 1.4 л 16V (BCA)

Смотрите также

Кондиционер для приводных ремней

Свист под капотом Шкода Октавия А4

Какой ресурс комплекта ГРМ Шкода Октавия 2

Какие пределы затяжки натяжителя ремня генератора Фольксваген Гольф 4?

Как определить износ натяжного устройства ремня кондиционера в Шкода Октавия?

l. Поршни не должны находится в ВМТ.

ll. Зубчатый шкив коленвала закреплён болтом с двумя шайбами.

lll. Шкивы распредвалов удерживаются от проворачивания фиксатором -T10016- в центровочных отверстиях корпуса распредвалов.

  • Привести поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Скошенный зуб шкива должен совпасть с меткой на масляном насосе -стрелка-;
  • Надеть зубчатый ремень привода между валами сначала на верхнюю часть шкива распредвала впускных клапанов, затем, по часовой стрелке, на шкив распредвала выпускных клапанов. Ослабленная ветвь зубчатого ремня должна находиться внизу. Для ранее использовавшегося ремня соблюдать направление хода;

Установить натяжной ролик привода между распредвалами следующим образом:

  • За внутренний шестигранник -1- повернуть натяжной ролик привода между распредвалами по часовой стрелке в направлении маркировочного окна -стрелка-, (ролик в положении, соответствующем ненатянутому ремню);
  • Роликом отжать нижнюю ветвь ремня вверх и завернуть болт крепления ролика;
  • Затянуть болт крепления от руки. Выступ на опорной пластине должен войти в отверстие в ГБЦ -2-;
  • Затем, повернув натяжной ролик за внутренний шестигранник поз. -1- против часовой стрелки, натянуть ремень так, чтобы стрелка -2- располагалась над выступом опорной пластины в окошке -стрелка-;
  • Затянуть фиксирующий винт натяжного ролика. Момент затяжки: 20 Нм;
  • Надеть основной зубчатый ремень против часовой стрелки, начиная с насоса ОЖ, через натяжной ролик, шкив коленвала, направляющий ролик и шкив распредвала впускных клапанов. Бывший в употреблении ремень необходимо устанавливать в соответствии с ранее нанесенной меткой направления движения;

Если натяжной ролик снимался, установить его следующим образом:

  • Повернуть натяжной ролик основного привода ГРМ за внутренний шестигранник против часовой стрелки в указанное положение -стрелка-;
  • Затянуть болт крепления от руки. Прорезь в опорной пластине -1- должна охватывать болт -2-;
  • Затем натянуть ремень, повернув натяжной ролик в направлении стрелки так, чтобы стрелка -3- расположилась над риской в опорной пластине -стрелка-;
  • Затянуть фиксирующий винт натяжного ролика. Момент затяжки: 20 Нм;
  • Извлечь стопоры из шкивов распредвалов;
  • Провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы поршень 1-го цилиндра располагался в верхней мёртвой точке;
  • Затем еще раз проверить установку зубчатого ремня и положение натяжного ролика;
  • При необходимости повторно натянуть оба зубчатых ремня;
  • установить нижний кожух зубчатого ремня;
  • Установить шкив коленвала. При этом учитывать следующее: обязательно заменить болт шкива коленвала на новый. При установке шкива следует обратить внимание на фиксацию зубчатого шкива.

Способ затяжки болта крепления шкива поликлинового ремня:

  • Установить кронштейн опоры двигателя на ГБЦ. Момент затяжки 50 Нм;
  • Установить опору силового агрегата. момент затяжки;
  • Установить верхний защитный кожух зубчатого ремня;
  • Установить поликлиновой ремень. Следить за правильностью установки поликлинового ремня на шкивах;
  • Установить кожух двигателя;
  • Установить передний правый подкрылок;
  • Прикрепить расширительный бачок ОЖ;
  • Установить адсорбер;
  • Установить корпус воздушного фильтра (а/м с двигателями ВСА) .

источник

Skoda Superb Combi 2.0TSI DSG6 Mocca Brown › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя CCZA. Сборка блока и установка. Часть 1.

Доброго всем дня!
На прошлой неделе ремонт двигателя продвинулся.
Итак, поехали.
Для начала выложу информацию, которую использовал при сборке. Там указана методика сборки и моменты затяжек гаек и болтов.
Это не что иное как распечатка из Эльзы.
Ссылка на Яндекс.Диск

1. Устанавливаем балансирные валы на своем место. Эльза при этом рекомендует положить их в морозилку, а через пару часов засунуть в блок. Так и сделано. Валы входят свободно — заколачивать их не требуется. Один момент — после установки валов, если вы не планируете сразу собрать весь двигатель, рекомендую прогреть блок, так как на валах образовывается конденсат, который в итоге превратится в ржавчину, а лишняя грязь в двигателе не нужна.

2. Устанавливаем масляные форсунки. В этот момент можно смаковать)))))

3. Сравнение новых и старых коренных вкладышей. Слева использованный.

4. Устанавливаем вкладыши на место. Не забываем смазать установочное место и рабочую поверхность вкладыша. Так же, не путаем верхние и нижние вкладыши, так как на верхних вкладышах есть каналы для подачи масла.

5. На центральную постель коленвала устанавливаем упорный подшипник.

6. Не забыв смазать шейки коленвала, устанавливаем его в постели.

7. Устанавливаем вкладыши в крышки и ставим их на место. Затягиваем с нужным моментом и определенной последовательностью.

8. Спереди и сзади блока затягиваем крышки шеек коленвала. В Эльзе ничего не сказано про герметик, который увидел у suslikrus . Перестраховался и тоже использовал герметик.

9. Переходим к сборке блока со стороны ГРМ. Устанавливаем промежуточную шестерню.
Для начала нужно установить ее ось, не забыв смазать… Короче, тут все смазывать надо — не буду об этом больше писать))))

Одеваем шестерню на ось и от руки вкручиваем болт. СОВМЕЩАЕМ ОТМЕТКИ!

Эльза предписывает обязательную замену промежуточной шестерни.
Якобы, на новой шестерне нанесен слой лака, который выставляет осевой зазор между шестернями. Лак этот в последствии стирается.
Честно говоря, меня задушила толстая и жирная жаба, так как стоит эта фигня 4000 рублей.
Поэтому, в качестве приспособы для установки зазора был выбран лавсан толщиной 23 микрона. Такого зазора достаточно. С приоткрученным болтом вставляем лавсан и немного затягиваем болт, усилием 10 Нм. Вытаскиваем нашего помощника и прокручиваем промежуточную шестерню, контролируя наличие теплового зазора. Получилось сделать это со второго раза, так как в первый раз сразу затянул болт.

Читайте также:  Установка и настройка переключателя заднего shimano

10. Устанавливаем цепь балансирных валов, не забывая совместить отметки на цепи и на шестернях.

источник

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Читайте также:  Установка плагина для диска

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме


Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

источник

Двигатель Volkswagen BCA, 1.4л

Проектирование силовых установок для небольших автомобилей имеет свои особенности. Такой мотор должен обладать умеренным расходом топлива, а его мощности хватать на потребности бюджетного автомобиля. Двигатель BCA разрабатывался для подобных задач, и его характеристики вполне подходят как для городского ритма движения, так и для поездок на дальние расстояния. Такой мотор подлежит восстановлению даже после серьёзных поломок и проведение капремонта не вызывает затруднений.

Эксплуатационные показатели моторов серии BCA

Двигатели от Volkswagen обладают практичной конструкцией и хорошо согласованной установкой навесного оборудования. В этом плане силовой агрегат BCA не стал исключением, и его установка производилась с 1996 года. Характеристики двигателя, хотя и не стали самыми выдающимися, вполне достаточны для автомобилей средней ценовой категории. Отсутствие слабых мест в конструкции двс позволило мотору BCA удерживать свои позиции на рынке. Только после 2011 года силовая установка начала заменяться на TSI версии.

Хотя мощность двигателя VW BCA составляет всего 75 л. с, этих показателей достаточно для уверенного движения автомобиля. Газораспределительный механизм имеет проработанную систему DOHC, а сама силовая установка выполнена из высокопрочного алюминия и оснащена 4 цилиндрами. Устройство двигателя имеет рядную конструкцию, которая даёт машине не менее 200 тыс. км пробега. Проведение капитального ремонта на автомобиле, оснащенном этой силовой установкой, позволяет выполнять практически любые операции по восстановлению двигателя. Необходимость расточки или замены гбц не являются причиной для покупки контрактного мотора.

Технические характеристики двигателя BCA

При изготовлении мотора учитывались все параметры, необходимые для хорошей динамики движения автомобиля. Силовые агрегаты BCA выполнены из легкосплавных металлов и имеют традиционное для многих двигателей 16 клапанное исполнение. Топливная система позволяет добиться значительной экономии и нетребовательна к условиям эксплуатации. Использование машины с таким мотором не перестало быть актуальным и сегодня. Практичное исполнение двигателя делает его эксплуатацию не слишком затратной, а сама конструкция имеет следующие особенности:

  • Система охлаждения обладает незначительными отличиями от моторов с большим объёмом, которые не сказываются на обслуживании или технических характеристиках двигателя;
  • Система смазки обеспечивает подачу масла под давлением для всех узлов и деталей, работающих под нагрузкой. Масляный фильтр редко становится причиной проблем, а слабым местом в такой системе может стать маслозаборник;
  • ГРМ отличается интегрированной в привод помпой, которую также следует заменить при обслуживании механизма. Ременной привод требует соблюдения рекомендаций по обслуживанию, данных заводом производителем. В противном случае ситуация, в которой обрыв ремня гнёт клапана, станет вполне реальна;
  • Впускной коллектор не подвержен растрескиванию или деформации, что обеспечивает его надёжную работу. При длительной эксплуатации или нарушении скоростных режимов возможна замена уплотнителей;
  • Выпускной коллектор снабжен катализатором и имеет слегка удлинённые патрубки. Следует обращать внимание на его герметичность, нарушение которой приведёт к нестабильному набору мощности машиной. В этом случае потребуется подтянуть болты или заменить прокладку;
  • Зажигание имеет надёжное управление и проблем с катушками не замечено. Для доступа к головкам блока цилиндров потребуется снять модули зажигания. Для данного двс поиск запчастей легко доступен, и замена катушки или свечей зажигания на двигателе BCA не представляет проблем.

Конструкция силовой установки относится к классической. Благодаря своей надёжности автомобили с мотором BCA можно часто встретить на любой дороге. Для исчерпания своего ресурса таким автомобилям нужен огромны пробег, что делает их довольно популярными.

Обслуживание двигателя BCA

Рекомендации завода-изготовителя силового оборудования имеют огромное значение. Соблюдение всех сроков техобслуживания позволяет не допустить поломок и сделать эксплуатацию автомобиля безопасной. Так, обслуживание зубчатого ремня ГРМ следует проводить через 90 тыс. км, а далее каждые 30 тыс. км. Водитель вправе самостоятельно определять необходимость дополнительной диагностики. Следует знать, что замена любого оборудования, сопряжённого с коленвалом, довольно трудоёмка и будет иметь немалую стоимость.

Читайте также:  Установка автомата на волгу

Для определения точных сроков обслуживания автомобиля необходимо изучить руководство, в котором регламентированы все работы. Так, замена масла проводится каждые 15 тыс. км, но следует быть готовым выполнить эту операцию гораздо раньше. Чтобы понять, какое масло лить в движок, требуется знать все рекомендации изготовителя силового оборудования. Масло для двигателя BCA имеет маркировку 5W40, и его использование продлит срок службы машины. Не стоит забывать и о замене воздушного фильтра, причем такую операцию можно выполнить своими руками.

Неисправности моторов BCA

Возникновение неполадок в работе силовой установки наиболее часто происходит именно по вине водителя, и таких ситуаций следует избегать. Даже небольшое увеличение расхода масла может потребовать диагностики и замены маслосъёмных колпачков. При длительной эксплуатации не обойтись и без регулировки клапанов, которая позволит уберечь двигатель от более серьёзных поломок. Среди слабых мест такого мотора можно отметить только маслоприёмник, но его своевременная чистка не вызывает особых проблем.

При бережном отношении к автомобилю можно добиться пробега не менее в 400 тыс. км, но такие показатели требуют выполнения всех рекомендаций обслуживания. Водителю следует обращать внимание на любые изменения в работе мотора. Такие меры не требуют особых знаний или необходимости частичной разборки автомобиля и помогут сберечь его хорошее состояние. Для силовой установки BCA в продаже есть любое навесное оборудования и можно легко купить все необходимое начиная от маховика и заканчивая любыми мелкими деталями.

Тюнинг двигателя

Для силовых агрегатов с небольшой мощностью её увеличение всегда будет актуально. Стоит заметить, что атмосферный тюнинг на таком моторе не даст больших результатов, даже при огромном бюджете. Потенциал двигателя BCA практически полностью использован производителем и небольшое его увеличение навряд ли будет целесообразным. Для автомобилей, оснащенных силовым агрегатом BCA, наиболее подходящим считается чип тюнинг, который не требует физической модернизации двигателя.

Программное усовершенствование мотора навряд ли можно назвать форсировкой, но такие действия способны дать прирост мощности. Выполнение этих работ заключается в подключении к диагностическому разъёму и внесение изменений в микропрограмму управления двигателем. В результате проведённой оптимизации можно увеличить мощность на 10–15%, что является неплохим показателем для любого автомобиля.

Модельный ряд автомобилей с мотором BCA

Бензиновые двигатели имеют высокую популярность, и их производство не стоит на месте. Силовая установка Volkswagen BCA начала свою историю с 1996 года и стала довольно популярна. Данный двигатель аналогичен таким сериям, как: APE, AXP, AUA и многим другим, но именно мотор BCA более 10 лет устанавливался на целый ряд моделей концерна Volkswagen. Среди таких автомобилей можно отметить Golf, Bora, New Beetle и даже Skoda Octavia.

История двигателей BCA отражает целое поколение транспортных средств, которые и сегодня можно часто увидеть на дороге. Такой силовой агрегат уже уступил место турбированым моторам, но его простота и надёжность не хуже, чем у компьютеризированных систем управления.

Характеристики силовой установки BCA

Описание параметров двигателя даёт более полное представление о его возможностях, которые подойдут даже для современных машин. Надёжная схема ГРМ и удачная конструкция мотора делают серию BCA конкурентоспособной.

Производство Volkswagen
Марка двигателя BCA
Годы выпуска 1996 — 2011
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 75.6
Диаметр цилиндра, мм 76.5
Степень сжатия 10.5
Объем двигателя, куб.см 1390
Мощность двигателя, л.с./об.мин 75/5000
Крутящий момент, Нм/об.мин 126/3800
Топливо Бензин АИ-95
Экологические нормы Euro IV
Вес двигателя, кг н.д
Расход топлива, л/100 км 6.8 — 7.1
Тип газораспределительного механизма DOHC
Масло в двигатель 5W40
Сколько масла в двигателе, л 3.2
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Турбонагнетатель нет
Замена масла проводится, км 10000 лучше 7000
Расход малса, мл/100км до 500
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода н.д
— на практике 200+
Тюнинг
— потенциал 200+
— без потери ресурса н.д
Двигатель устанавливался VW Golf
VW Bora
VW New Beetle
Skoda Octavia

Ремонт силовой установки Volkswagen BCA не вызовет вопросов в сервисном центре, и мастерам хорошо знакомы мануалы по обслуживанию таких двигателей. У этих моторов редко бывают неполадки с компрессией, а их качество изготовления исключает большинство проблем присущих аналогичным силовым агрегатам. Хотя потенциал подобного двигателя и не слишком велик, его вполне хватит для ежедневных поездок.

источник