Меню Рубрики

Установка коленвала на хово д615

HOWO 336 Red Devil › Бортжурнал › Капитальный ремонт WD615.47 часть 4

Часть 3
Приступаем к сборке. Заменяем изношенные стаканы (они же толкатели). Почему-то только выпускные оказались побитыми кулачками распредвала.
Протираем всё насухо. Мажем литолом-24 канавки стаканов и направляющие. Аккуратно вставляем стаканы.
Вообще-то стаканы должны вставляться сверху, только непонятно как это провернуть. Видимо, есть какая-то приспособа. Мы решили ставить так. Правда, есть риск выпадения стаканов вниз, но пока держатся.
Следом мажем маслом подшипники и шейки распредвала, и аккуратно вдвоём вставляем вал. Закрепляем стопорную вала пластину двумя болтами с резьбовым герметиком.

Наконец подобрались к коленвалу. В блоке чистим отверстия для болтов коренных подшипников, затем очищаем шейки вала от консервационной смазки, вытираем насухо. Продуваем масляные каналы сжатым воздухом.
Устанавливаем снятые распылители на место.
Протираем постели вкладышей на блоке, смазываем вкладыши маслом, устанавливаем.

Берём коленвал. Весит он 116 кг, поэтому при укладке соблюдаем максимальную осторожность — запросто можно повредить конечности.

На второй постели предусмотрена установка упорных полуколец. Полукольца в количестве 4 штук. Два из них с выступом. Эти устанавливаются в корпус крышек коренных подшипников выточками к противовесам.

Смазываем их маслом и вставляем на место. В корпусе крышек укладываем вкладыши, смазанные маслом. Наносим герметик на привалочную поверхность блока, устанавливаем 2 уплотнительных кольца больших масляных каналов и аккуратно устанавливаем корпус крышек на место.

Затягиваем основные болты согласно схеме предписанным моментом — 80 нм, затем 250 нм.

Вспомогательные болты протираем, наносим резьбовой герметик, заворачиваем.
Измеряем осевой зазор в подшипниках. Для этого максимально смещаем коленвал по оси сначала в одну сторону, вставляем щуп между полукольцом и валом. Повторяем в другую сторону. У нас осевой зазор вышел меньше 0,2 мм.

Устанавливаем сборку масляных фильтров, масляный радиатор.

Затем устанавливаем задний сальник коленвала, корпус маховика, маховик.

HOWO 2008, двигатель дизельный 9.7 л., 336 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota RAV4, 2004

Лада Веста Кросс, 2019

Kia Rio, 2008

ТагАЗ Тагер, 2008

Смотрите также

Комментарии 10

Привет. Подскажи момент затяжки шатунов, а также реально ли поменять гильзу не снимая коленвал?

Привет. По шатунным крышкам момент затяжки начальный 120 нм, затем доворот на 90 градусов, при этом момент должен составить 170-250 нм. Если по ключу чувствуется, что усилие не возрастает, значит болт растянулся. Болт менять.
По гильзе вариант без снятия коленвала вполне реален.
Нужно придумать, как вынуть гильзу. Лучше всего организовать съёмник. Вроде бы у китайцев они есть. Если без него — рубить гильзу зубилом.
Можно воспользоваться сваркой — накидать на поверхность гильзы соплей по всей её длине, должна вообще руками вынуться. Шейку вала нужно защитить.
Новая гильза вообще без проблем встаёт. Главное условие — отсутствие перекоса, иначе упрётся и можно нарушить геометрию.

Спасибо будем пробовать. А то клапан выпускной сломало на горняке на спуске. Раздолбало поршень и гильзу тирануло. И в другие поршня залетело. Но там не страшно. Заказали поршневую хуатай сейчас в сборе

Спасибо будем пробовать. А то клапан выпускной сломало на горняке на спуске. Раздолбало поршень и гильзу тирануло. И в другие поршня залетело. Но там не страшно. Заказали поршневую хуатай сейчас в сборе

Почему выбор пал на Huatai ?

У них идет поршневая группа в сборе с гильзами пальцами кольцами. Есть еще фирма leo, чуть дороже. Есть вейчай но там только поршневая. Это всё заводское.

Привет. По шатунным крышкам момент затяжки начальный 120 нм, затем доворот на 90 градусов, при этом момент должен составить 170-250 нм. Если по ключу чувствуется, что усилие не возрастает, значит болт растянулся. Болт менять.
По гильзе вариант без снятия коленвала вполне реален.
Нужно придумать, как вынуть гильзу. Лучше всего организовать съёмник. Вроде бы у китайцев они есть. Если без него — рубить гильзу зубилом.
Можно воспользоваться сваркой — накидать на поверхность гильзы соплей по всей её длине, должна вообще руками вынуться. Шейку вала нужно защитить.
Новая гильза вообще без проблем встаёт. Главное условие — отсутствие перекоса, иначе упрётся и можно нарушить геометрию.

Читайте также:  Установка вентилятора в вентканал

А как трубка от щупа достается не пойму?

Мы не стали выбивать. Во избежание всяких проблем. Так что не подскажу.

Я тоже так и не достал. По логике должна с блока выкручиваться с башкой верхней. Но она даже не шевелится

источник

HOWO 336 Red Devil › Бортжурнал › Капитальный ремонт WD615.47 часть 2

Когда разбирали, сразу искали метки на шестернях. Нашли только одну — на шестерне распредвала. Больше никаких меток не было, кроме как на неподвижной втулке паразитной шестерни. Это нас немного озадачило. Пошарились в интернете, выяснили, что метки находятся:

Метка на корпусе шестерён была скрыта старой прокладкой, которую очень тяжело отчищать. Выручила старая стамеска. И то скоблить пришлось долго.

Теперь хочу остановиться на запасных частях для всего этого безобразия. =)
Поиски начали с коленвала. Хозяин двигателя где-то узнал о параметрах твёрдости закалки шеек. Искали твёрдость не ниже 45-50 HRC. Вот тут-то вся закавыка.
Основная масса торгует валами без указания твёрдости. При этом никакой гарантии не дают. Качественные валы с гарантией стоят очень космически. В одном месте нам предложили за 90000.
Выход нашёлся. Совершенно случайно попался человек, у которого есть прибор для замера показателей твёрдости. Однако толком пользоваться им он не умел. Попросили показать, быстренько разобрались, опробовали. Выпросили на день. Поехали по магазинам.
В общем, нашли в одном месте вал. От двигателя евро-3.

Обошёлся он в 40000. Совершенно безликий, кроме стандартного каталожного номера и ещё каких-то цифр и букв. Само собой, шейки были промерены микрометром.
Ещё один момент. Коленвалы из запасных частей идут без штифта маховика. Поэтому нужно либо извлечь его из старого вала, либо купить новый. Отдельно штифта не нашлось, взяли комплект на весь дизель за 250. Из старого вынуть не удалось.

Озадачились поисками ремкомплекта на двигатель — прокладки, колечки и т.п. Дважды нам предлагали вот такие:

Однако при вскрытии оказалось, что подходят только сальники коленвала, прокладки коллекторов и ГБЦ. Истинным оказался этот:

Но, опять таки, не устроили прокладки ГБЦ

Они наборные из металлических пластин. В прошлый ремонт мы ставили немного другие. На тех отверстия для ОЖ были обрезиненными. Будем брать дополнительно.

Вкладыши коренные и шатунные выбрали такие:

по совету тех, кто уже их использовал.

Ну и наконец, будем выпрессовывать гильзу или две. Для чего из фланца для труб была изготовлена оправка для выпрессовки.

О том, что из этого вышло, будет следующая запись.

источник

HOWO 336 Red Devil › Бортжурнал › Капитальный ремонт WD615.47 часть 5

Продолжаем сборку двигателя. Настало время поршней, шатунов и прочего. Для начала укладываем двигатель горизонтально.
Прежде всего, взвешиваем все шатуны и поршни. Шатуны взвешиваем вместе с крышками и болтами. Поршни без упаковки и без пальцев.

Выясняем разницу в весе шатунов в 17 г, поршней 20 г. С поршнями конечно перебор. Поехали менять. Наконец подобрали. Затем группируем по весу — самый тяжёлый шатун к самому лёгкому поршню. Пальцы роли не играют — разница 1 г.
На выходе имеем по весу группу поршень-палец-шатун с разницей около 15 г.
Далее требуется нагреть поршни до 80 градусов для правильной установки пальцев. Решили приспособить для этого теплогенератор и чьё-то старое литьё. 🙂 Стопорные кольца с одной стороны установили заранее.

Читайте также:  Установка kerio control virtualbox

Пока поршни отогревались, протерли хорошенько втулки шатунов и постели вкладышей, расконсервировали пальцы, приготовили масло и кисточку.
Дозревшие поршни берём по одному, мажем палец, вставляем в поршень, совмещаем со втулкой шатуна, устанавливаем, стопорим.

Теперь очень тонкое занятие — установка поршневых колец без съёмника. Поршни этих дизелей имеют три кольца — 2 компрессионных и 1 маслосъёмное. На новых кольцах нанесена маркировка «ТОР» и заботливым дядюшкой Ляо вложена картинка по монтажу и типу колец. То есть перепутать наверняка никак.
Первым делом одеваем пружину маслосъёмного кольца и само кольцо.
Затем очень аккуратно одеваем второе компрессионное кольцо, не допуская его попадания в канавку верхнего кольца. Первое уже совсем просто. Разводим замки колец на 120 градусов. При этом замок в пружине должен попасть на разрез кольца — там идёт замочная направляющая из проволоки.

Ну вот и всё в сборе. Берём поршень в горизонтальное положение и промазываем маслом все кольца, следя за тем, чтобы масло попало на дно канавок. Устанавливаем обжимную ленту на поршень. Следим, чтобы все кольца легли в свои канавки, для верности постукиваем лёгким молотком по обжимке. Поршень готов к установке в гильзу. Мажем маслом постель вкладыша, устанавливаем верхнюю часть вкладыша, так же поступаем с крышкой.

Кроме того, понадобится динамометрический ключ и кусок проволоки, изогнутый крючком. Понадобится для протаскивания шатуна к шейке вала.

Смазываем гильзу маслом. Вставляем поршень шатуном в гильзу. Напарник со стороны вала цепляет крючком шатун за отверстие для болта. Для удобства проворачиваем вал таким образом, чтобы проходила рука к шатуну. Твёрдой деревяшкой (можно рукояткой молотка) постукиваем по поршню, равномерно по окружности. Напарник тянет крючком. Следим, чтобы обжимка не зашла в гильзу вместе с поршнем. Подтягиваем шатун к шейке, закрываем крышкой, затягиваем от руки шатунные болты. С учётом расположения шеек вала порядок установки поршней такой: 1-6, 2-5, 3-4.

Для затяжки шатунных болтов переворачиваем двигатель крышками вверх. И да. Шатунные болты заменяем новыми. Хотя и говорят, что можно и ещё раз их поставить. Нет. Дальше станет ясно почему.

Согласно китайских книжек, момент составляет 250 нм. Протягиваем в том же порядке, в каком и устанавливали поршни. Просто так удобнее.
Для начала тянем болты с моментом 120 нм. Затем наносим на головки болтов линии. Доворачиваем болты на угол примерно 90 градусов, при этом момент должен быть 250 нм.
И тут началось. Некоторые болты стали тянуться, то есть момент затяжки не растёт, а болт крутится. Решили выкрутить ненадёжные и провести замеры. Болты-то отвернулись, но из крышек их пришлось выбивать — раздавило силовой поясок на болте. Решили попробовать старые болты — ещё хуже. Тогда стали сравнивать новые болты с только что снятыми. Выяснилось расхождение в линейном размере на 0,2-0,4 мм. Замеряли штангенциркулем. Купили ещё болтов на замену. Оказались ещё хуже. И только в третий раз попались хорошие.

Можно приступать к сборке распределительного механизма. Для начала устанавливаем новый масляный насос. Затем вставляем паразитную шестерню в корпус лобовины и монтируем лобовину на место. Направляющих втулок и штифтов почему-то не предусмотрено, поэтому следим за тем, чтобы поверхность блока и лобовины была одним целым, иначе при установке поддона произойдёт перекос с последующей утечкой масла.

Для упрощения работы метку «0Т» на маховике совмещаем с меткой на картере маховика.

Затягиваем болты паразитной шестерни, предварительно совместив метку на втулке с меткой на прижимной шайбе. Монтируем шестерню привода масляного насоса на ось, крепим болтом. Теперь можно ставить шестерню распредвала. Она имеет метку, которую нужно совместить с меткой «0Т» на корпусе лобовины и при этом попасть отверстием на штифт распредвала. У нас метки не совсем совпадали, тогда приняли решение выставить маховик по букве «Т». На шестерне метка тоже совпала с меткой «Т» на лобовине. Подкрутив распредвал, попали штифтом в отверстие шестерни.

Читайте также:  Установка imagenomic portraiture в фотошопе

источник

HOWO 336 Red Devil › Бортжурнал › Капитальный ремонт WD615.47 часть 3

В предыдущей части остановились на выпрессовке гильз. Поскольку решили заменить всё, кроме шатунов, то пришлось выпрессовывать все гильзы.
Импровизированный съёмник изобретали по ходу действия.
Фланец уже описан. Дополнительно была докуплена шпилька 1 м, две гайки к ней (под ключ на 46), на металлоприёмке приобретены за 150 рублей кусок пластины h=10 мм, 10 см обрезок 159-мм трубы и сварена приблуда для верхней части гильзы.
Работу выполняем в верхнем положении постели коленвала.

Фланец кладём на гильзу, наворачиваем гайку на шпильку примерно на 15 см больше длины гильзы. вставляем шпильку через фланец, снизу надеваем на шпильку приблуду, подтягиваем другой гайкой до отказа. Затем сверху несильно бьём кувалдой 10 кг по торцу шпильки до момента расслабления гаек. Дальше меняем кувалду на более лёгкую и несильными методичными ударами выбиваем гильзу.
Важный момент — шпилька должна быть строго вертикально и по центру. Иначе перекос и работа застопорится.
Здесь будет практически всё зависеть от работы токаря. Если фланец будет изготовлен неточно, то он либо застрянет, либо провалится в гильзу. И то и другое одинаково неприятно.

Гильза может выходить очень тяжело. Вторую выбивали по десятым долям миллиметра. Один бьёт, другой тянет гайку снизу. Где-то на 1/3 длины пошла легче.
Из 6-ти гильз только одна пошла плохо, остальные довольно нормально.

В этом процессе известны случаи, когда от чрезмерного усердия гильзу развальцовывало. Тогда помогут другие способы, основанные на разрушении самой гильзы. Известен случай вырубания таковой при помощи зубила. Это не смертельно, так как гильзы в этом двигателе «сухого» типа, то есть они не соприкасаются с ОЖ напрямую, а лишь через стенки блока. Никаких канавок и резиновых уплотнений.

Для обратной запрессовки новых гильз хорошенько отчищаем посадочное место. Это и вертикальные стенки, и канавка под закраину гильзы. Грязи очень много, и будет обидно, если гильза не сядет плотно на место.
Мы придерживались принципа — отчистил одно гильзоместо — сразу запрессовал, во избежание, как говорится.

Для запрессовки из нашего рукодельства сгодились только фланец и шпилько-гайки. Пришлось дополнительно изобретать упор для нижней гайки. Сгодились обрезки уголка 50х50 мм, сваренные друг к другу в форме швеллера прихватками. В центре конструкции было прожжено отверстие для шпильки, края отверстия обварены по шву.

Работа выполняется в положении постели коленвала снизу.
Наставляем гильзу, выравниваем в пространстве относительно оси цилиндра.

Прокладываем чистой тряпкой посадочное под закраину гильзы от засорения, кладём фланец, вставляем шпильку с гайкой с расчётом, чтобы хватило навернуть нижнюю гайку с опорой. Нижнюю гайку достаточно навернуть до торца шпильки, излишек выбираем верхней гайкой. Далее ключом на 46 вращаем верхнюю гайку, не допуская перекоса гильзы. Можно выправить перекос несильными рывками за шпильку в горизонтальной плоскости, одновременно подтягивая гайку. После прохода определённого расстояния гильза выравнивается, остаётся только вращать гайку.

Нужно следить, чтобы тряпку не затянуло между гильзой и блоком, периодически поправляем её.

Запрессовка прошла намного быстрее выпрессовки. Смазывать ничего не стали — гильзы были в консервационной смазке, посадочное после очистки скипидаром и дизтопливом протерто насухо.

Так как у нас пошёл под замену ещё и один шатун, отправились в магазин. Старый шатун был взвешен при помощи простеньких китайских бытовых электронных весов с ценой деления 0,1 г.

Этими же весами был подобран по весу шатун на замену, вымерен нутромером. Разница по весу составила 6 г.
Продолжение следует.

источник