Меню Рубрики

Установка коленвала опель корса

Opel Corsa › Бортжурнал › Замена привода цепи грм, гидрокомпенсаторов и фланца шкива коленвала. Opel Corsa D 2007

Итак, пробег 159000км. Где-то на 145ткм на оборотах в 1100 начала работать как трактор, как будто маленькие гномики с молоточками наяривали внутри движка).

Что приобрел для замены.
1. Необходимый набор фиксаторов для двигателя, для выставления фаз. (Авто-дело)

2. Набор комбинированных ключей torx.

3. Собственно сам ремкомплект цепи грм.

4. Прокладка поддона, клапанной крышки, прокладка передней крышки двигателя шла в ремкомплекте ГРМ, прокладка фланца приемной трубы, помпы.
5. Масло, фильтр масляный.
6. Мини этокада под передние колеса.

Далее. Рекомендуемый порядок действий, учитывая мою неопытность, затупаны и все косяки).
Загоняем машину передними колесами, задираем нос. Сливаем фриз, масло. Заранее приготовьте несколько баночек для болтов для грамотной, поэтапной сортировки, воизбежании путаницы. Откручиваем три болта приемной выхлопной трубы. Откручиваем поддон и заранее можно его поддомкратить через деревяшку, так как будем откручивать опору, правую. Так же подпираем под коробку. Снимаем фильтр, патрубки, дроссельный узел. Отсоединяем патрубки от помпы. Снимаем все колодки жгутов проводов: с егр, модуль зажигания, мозги(снимаем), топливную рампу с форсунками, клапан абсорбера, колодку датчика абсолютного давления. Снимаем модуль зажигания, выкручиваем свечи, снимаем крышку гбц. Еще для удобства снимал дворники и две панели под лобовом стеклом, так как они тесно нависают над впускным коллектором и вынуть его оттуда не позволяют. Впускной коллектор снимал как для большего места работы, так и для починки всеми ненавистного twin port.
Также, что бы вытащить выпускной коллектор необходимо открутить справа четыре болта, на которых прикручен еще один блок управления.
Далее откручиваем опору. Болты между ланжероном и опорой, места с гулькин х… поэтому и купил накидные ключи torx, там идет e14 три болта.
Важный момент, многие описывая процедуру не уделяют этому внимания, а зря, это самый геморой, опору достать не получится пока не открутите два болта левой опоры и не примите движок влево и далее домкратом правую сторону двигателя подаем вверх до момента пока не получится вызволить опору из под шкива помпы. Не забываем про подпорку под коробкой, дабы не уронить двигатель.

Далее снимаем шкив помпы, гену, откручиваем три болта компрессора и просто отводим его в сторону.
Далее ставим двигло в вмт. Крутим за болт коленвала до момента пока прорези на заднем торце распредвалов не позволят загнать стопорную планку и зафиксировать их. Выкручиваем пробку в нижней части блока torx80, такого не нашлось, крутил шестигранником. Ставим в колен вал приспособу фиксирующую его. При этом, как и описано в мурзилке, кулачки первого цилиндра будут смотреть друг от друга.
Снимаем помпу и откручиваем болт фланца коленвала(150нм, откручивается тяжело, хотя я его открутил с двух попыток, некоторые ставят ключ и крутят стартером.)
Откручиваем все болты передней крышки 2 м10 и 13 м6 по-моему.
Далее стопорим натяжитель цепи в крайнем сжатом положении и снимаем его, башмак, направляющая, теперь можно снять цепь, звезды(50нм), успокоитель. Заранее черканите риску отверткой на пластинке положения за дающего распредвала.

Все это время стопора находятся на своих местах.

источник

Opel Corsa 1.2 16V › Бортжурнал › Капиталка. часть 5

В предыдущей части картинок больше не влезло, продолжаю здесь. (вообще ограничение в 20 картинок на пост чота маловато, хотяб до 50-и сделали)

Далее взялся за блок цилиндров, как смог снаружи отчистил его от рыхлой ржавчины, помыл мойкой высокого давления, так же как и гбц промыл в соляро-керосиновой смеси, в том числе и его маслянные каналы. Вот думаю что неплохо бы его покрасить снаружи, но пока не знаю какой краской.

установил в блок новые вкладыши

установил в плиту с подшипниками тоже новые вкладыши

Для доворота на 60 градусов сделал вот такое приспособление:

Кому надо вот ссылка на автокадовский файлик с чертежом 3-х таких приспособ (под головки с диаметрами 11, 21 и 23 мм — у меня это Е8, Е10/Е12 и ключ на 17) (автокад 2007 если чо)

После сборки проверил, вал врящается мягко и без люфтов — прям приятно )

После этого занялся установкой поршней

для начала в соответствии с мануалом расположил кольца

хотя не очень понимаю зачем, ведь все равно кольца не будут все время стоять на одном месте, а будут постепенно и не исключено что по разному вращаться.

Читайте также:  Установка верхнего рычага классика

Поменял вкладыши в шатунах

Затем взятой у знакомого приспособой для установки поршней сжал кольца и засунул поршень в цилиндр. Не могу сказать, что получилось все легко — повозиться пришлось. Ибо приспособа универсальная и больше подходит для более больших диаметров поршней.

Далее стал прикручивать крышки шатунов и тут меня ждал сюрприз. В крышках тоже болты одноразовые, так как заворачиваются с доворотом на 60 гр. и растягиваютс. Болты были выбраны по экзистовскому каталогу.

Это те самые болты, которых я ждал 10 дней, потом оказалось что вместо 8-и привезли 1, при мне старший манагер ругал исполнителя за то, что тот не проверил когда принимал детали у поставщика. Ими опять были дозаказаны 7, через неделю привезены. И нет чтоб проверить, я просто бросил их в коробку с запчастями и все.
Но облажался я сам, там было два варианта номеров в зависимости от номера двигателя (до номера 19P идут одни, потом другие) и я просто выбрал не те.
Так что 800 р за болты в помойку (все что под заказ не с питерского склада возврату у них не подлежит) и снова дней 7-10 ожидания правильных болтов.
Благо чем заняться у меня есть ) Во первых хотел переварить выхлопную пока она снята, заменить сальник входного вала КПП и направляющую выжимного, нужно отвезти на фрезеровку выпускной коллектор, который оказался кривым:

3-и канала лежат в одной плоскости а один на 2 мм сожран ржавчиной .

Это тот самый у которого была сорвана шпилька. Интересно это его пожрало от негерметичности от отсутствия шпильки, или же наоборот, шпилька лопнула когда кто то пытался его притянуть к гбц.

Также еще не отмыты корпус масленого фильтра и впускной коллектор, в котором я так понимаю говнища должно быть не меньше чем под клапанной крышкой. Ибо туда заведена вентиляция картера, а форсунки прыскают фактически на сами впускрые клапана. Еще хотел перепаять массовые провода в косе ЭБУ пока она снята, а то временный колхоз сделал, а нормально переделать руки не доходили. Да и другие дела найдутся думаю )

UPD в первой записи было видео где поршень болтался в цилинде как хрен знает что

и в группе opel некоторые утверждали что это норма и новый поршень будет болтаться также
так вот, новый стоит как влитой

источник

Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников Опель Корса

Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников

Вкладыши коренных подшипников рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

Установка коленчатого вала является первым шагом процедуры собственно сборки двигателя. Подразумевается, что на данном этапе коленчатый вал и блок двигателя уже должным образом вычищены, проверены и подвергнуты необходимому восстановительному ремонту.

  1. Переверните двигатель вверх дном.
  2. Отдайте крепежные болты, снимите крышки коренных подшипников и разложите их на верстаке в порядке установки на двигателе.
  3. Если еще не проделали этого, извлеките из своих постелей в блоке и крышках старые вкладыши коренных подшипников. Протрите постели чистой неворсящейся ветошью — они должны быть безукоризненно чистыми.

Проверка рабочих зазоров коренных подшипников

Старайтесь не прикасаться к поверхностям новых вкладышей голыми руками во избежание нежелательного контакта подшипников со всегда присутствующими на пальцах следами масла и химически агрессивных веществ.

  1. Протрите спинки новых вкладышей коренных подшипников и вложите оборудованные масляной канавкой половинки в свои постели в блоке (если используются старые вкладыши, проследите, чтобы они укладывались строго на свои прежние места). Оставшиеся половинки вкладышей вложите в соответствующие крышки подшипников. Проследите, чтобы язычки вкладышей вошли в ответные посадочные пазы в постелях блока и крышек Масляные отверстия в блоке должны оказаться правильным образом совмещенными с отверстиями во вкладышах.

Язычки замков вкладышей должны попасть в ответные пазы в постелях подшипников

Ни в коем случае производите попыток застучать неподдающийся установке вкладыш в свою постель молотком. Ничем не смазывайте подшипники на данном этапе!

  1. Помните, что оснащенный упорными полукольцами комбинированный вкладыш укладывается в верхнюю постель третьего коренного подшипника.

Верхний вкладыш третьего коренного подшипника оснащен упорными полукольцами; на всех двигателях полукольца составляют с вкладышем единое целое

  1. Протрите поверхности подшипников в блоке и коренные шейки коленчатого вала чистой неворсящейся ветошью.
  2. Проверьте проходимость масляных отверстий вала, в случае необходимости прочистите их. Любые содержащиеся в маслотоках посторонние частицы, в конце концов, неизбежно попадают в подшипники.
  3. Тщательно протертый коленчатый вал аккуратно уложите в коренные подшипники блока (не используйте никакую смазку).
  4. Прежде чем устанавливать вал окончательно, необходимо проверить величины рабочих зазоров в его коренных подшипниках.
  5. Нарежьте калиброванную пластмассовую проволоку из измерительного набора Plastigage отрезками, длиной чуть короче ширины вкладышей, и уложите по одному кусочку проволоки вдоль каждой из коренных шеек вала, параллельно их оси.

Отрезки калиброванной проволоки из измерительного набора Plastigage укладываются сверху на коренные шейки вала, строго параллельно оси последних

  1. Протрите поверхности вкладышей в крышках и установите последние на свои штатные места (проследите за правильностью ориентации маркировки). Постарайтесь не сдвигать уложенные вдоль шеек вала отрезки калиброванной проволоки. Слегка смажьте маслом резьбу крепежных болтов и вверните их, зафиксировав крышки.
  2. Двигаясь по спирали от центра наружу, в три этапа затяните болты крепления крышек с требуемым усилием (см. Спецификации в Главе Двигатели), — не допускайте проворачивания вала в процессе затягивания крепежа!
  3. Выверните болты и осторожно снимите крышки коренных подшипников. Сложите снятые крышки в порядке расположения их на двигателе. Постарайтесь не повредить расплющенную калиброванную проволоку и не проворачивайте вал. Если какая-либо из крышек не поддается снятию, для освобождения аккуратно обстучите ее молотком с мягким бойком.
  4. По ширине расплющенных нитей, измеренной по шкале, нанесенной на упаковку набора Plastigage, определите величину рабочих зазоров подшипников Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в Главе Двигатели.

Определение рабочих зазоров в коренных подшипниках путем измерения ширины расплющенной калиброванной проволоки по шкале, нанесенной на упаковку набора Plastigage (не путайте дюймовую шкалу с метрической)

  1. Если величина зазора выходит за допустимые пределы, возможно, были установлены вкладыши не того типоразмера (см. Раздел Проверка состояния коренных и шатунных подшипников коленчатого вала). Прежде чем подыскивать новые вкладыши, удостоверьтесь, что под вложенные на данном этапе не попали посторонние частицы. Если калиброванная проволока расплющена с одного конца больше чем с другого, это свидетельствует о наличии конусности шейки (см. Раздел Проверка состояния коленчатого вала).
  2. Осторожно удалите расплющенную калиброванную проволоку с шеек, соскоблив все ее следы каким-нибудь не слишком прочным инструментом (например, краем старой кредитной карточки). В крайнем случае, можно воспользоваться собственным ногтем, — главное, чтобы на поверхности шеек/вкладышей не осталось царапин и задиров.

Окончательная установка коленчатого вала

Читайте также:  Установка лотка металлического расценка в смете
  1. Осторожно извлеките коленчатый вал из двигателя.
  2. Протрите поверхности подшипников в блоке и равномерно смажьте их тонким слоем молибденсодержащей или сборочной двигательной смазки. Не забудьте также смазать также упорные поверхности.

Старайтесь не допустить попадания смазки на спинки вкладышей!

  1. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты шеек коленчатого вала, затем смажьте (той же смазкой или чистым двигательным маслом) контактирующие с сальниками поверхности цапф. Уложите вал на свое штатное место. Протрите и смажьте вкладыши в крышках подшипников. Проследите, чтобы упорные вкладыши были уложены в постели соответствующих подшипников в блоке.
  2. Установите крышки подшипников на двигатель. Cначала устанавливаются крышки 1-го и 4-го подшипников (первым является подшипник, ближайший к приводу ГРМ), — проследите, чтобы нанесенная на крышки маркировка читалась при взгляде на двигатель сзади. Боковые канавки в крышке 5-го (заднего) подшипника перед установкой следует заполнить герметиком типа № 90485251.

Канавки с обеих сторон крышки пятого (заднего) коренного подшипника следует заполнить герметиком (черным)

источник

Opel Corsa D Z14XEP › Бортжурнал › Замена гидрокомпенсаторов, метки ГРМ.

Привет!
В поисках причины грохотания поменял гидрики.
На драйве посмотрел, что нормально встают дешевые 420008210, в магазине сказали что они на дизель, но на бензин тоже подходят.
Фоток нет, извините — как обычно все делал в темноте :c

Фиксаторы c приблудой для меток заказывал на алике Вот такой, 1300 руб

Собственно процесс:
1. Достал модуль зажигания, отцепил клеммы от датчиков давления масла и температуры ОЖ, убрал пластиковую приблуду подальше. Открутил крышку (головка на 8).
2. ВМТ
Чтобы застопорить коленвал, надо открутить заглушку фиксатора (бита torx T55). Лезем в яму, заглушка находится спереди двигателя на уровне коленвала.
За болт шкива крутим коленвал, фиксатор залезает в отверстие только в вмт.

4. Дальше выдернул гидрики плоскогубцами, сидять очень плотно, достать тяжело, 2 развалились пока вытаскивал.
Протер посадочные места тряпкой, засунул новые.
5. Шприцом полил постели распредвалов моторным маслом, собрал все в обратной последовательности.

Винты крышек затягивал динамометрическим ключом моментом на 8Нм (такой же как винты клапанной крышки).
6. Тоже самое проворачиваем со впускным валом, главное не уронить задающий диск в поддон.
7. Запихиваем второй фиксатор в прорези распредвалов. Прикручиваем приблуду для установки фазы.Затягиваем винты звёзд моментом 50Нм, потом дотягиваем еще на 60 градусов.

Собственно всё. К сожалению в моей ситуации замена оказалась абсолютно бесполезной, дело было не в фазах и не в гидриках. Также обнаружил, что с незаблокированным натяжителем цепи вторую звезду жутко тяжело поставить винтом на место, натяжитель очень хорошо натягивает цепь даже без масла. Комплект грм у меня поменян 25 тыщ назад, сомнения по поводу того, что поставили хреновый натяжитель отпали.

источник

Opel Corsa 1.2 16V › Бортжурнал › Капиталка. часть 6

В связи с тем, что год заканчивается и на работе надо закрывать некоторые этапы вот уже почти месяц работаю до 21-21:30, и по будням уже в гараж не езжу. Остаются только выходные и то не целиком. Это для тех кто спрашивает «а что ты еще не сделал?» «а чо так долго?» и пр.

продолжим:
в предыдущей части я закончил на установке поршней, далее был установлен новый задний сальник коленвала

старый был уже задубевший и разбитый

далее был установлен маслоотражательный экран коленвала

момент затяжки болтов 8 Нм

момент затяжки болтов 10 Нм

далее взялся за установку башки

о том что болты ГБЦ должны быть смазаны я читал, но посчитал что транспортировочного масла в котором они были будет достаточно. В ГБЦ болты затягиваются сначала моментом 25 Нм потом доворачиваются на 60 град+60 град+60 град) Сначала затягивал их моментом (причем эти 25 тоже разбил на этапы 8-10-16-25 для более равномерного обжатия) После начал доворачивать на первые 60 градусов, для чего вновь воспользовался самодельным приспособлением:

9 болтов закрутились плавно, а три пошли рывками. Позвонил знакомомму мотористу, рассказал что и как, он спросил хорошо ли я смазал болты, на что я ответил что вообще не смазывал считая, что транспортировочного масла будет достаточно. Как оказалось нужно смазывать и довольно хорошо, причем молибденовой противозадирной смазкой. Так как башка уже обжала прокладку, он предложил выкручивать болты по одному, смазывать и закручивать обратно . Так я и сделал, выворачивал по одному, смазывал, затягивал 25 Нм и доворачивал на 60 гр. Молибденовой смазки у меня не было поэтому смазывал просто ШРУС-ом с графитом. В этот раз все болты довернулись мягко. Второй доворот на 60 градусов для 11-и болтов тоже был мягким а один зараза снова начал прыгать…пришлось его выворачивать еще раз смазывать, затягивать на 25 Нм и делать два доворота. Третий доворот уже для всех прошел без проблем.
Все болты контролировал на конечный момент, для всех 11-и это было 50-54 Нм, а для того 12-го который выкручивался дважды почти 60 Нм. Это меня беспокоило, но знакомый моторист сказал не париться и оставить все как есть, спросил также у dimanank он тоже склонился к версии оставить так. Но неприятный осадок от процедуры остался.

Следующим этапом была установка гидриков, рокеров и распредвалов. Все гидрики промыл и прокачал. Грязи вышло из них изрядно, видать при перегреве им досталось, бошка то греется сильнее всего.

момент затяжки болтов крышек подшипников распредвалов 8 Нм

Затем взялся за установку ГРМ

Сначала поставил прокладку, звездочки распредвалов (не затягивая болтов), звездочку коленвала, цепь, направляющие и гидронатяжитель цепи.

Моменты затяжки
— направляющая цепи привода ГРМ к блоку цилиндров 8 Нм
— верхняя направляющая цепи ГРМ к ГБЦ 8 Нм
— опорного болта натягивающей направляющей цепи ГРМ 20 Нм
— гидронатяжитель к ГБЦ 8 Нм,

Затем поставил на место крышку ГРМ

моменты затяжки:
— болты M10 35 Нм (это те что рядом с выходом маслонасоса)
— болты M6 8 Нм (это все остальные)

Затем выставил первый цилиндр в ВМТ, в передней части блока цилиндров, ближе к крышке ГРМ, открутил заглушку и вставил туда приспособу КМ-592.

естественно не оригинальную а сделанную друганом на токарном станке

источник