Меню Рубрики

Установка коленвала шайб на уаз

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ремонт двигателя. Установка коленвала.

Тут, всё довольно просто. Главное: чтобы коленвал, перед установкой, был проверен на биение и износ. Если нужно, то отшлифован. Это должен делать мастер, желательно в большой мастерской, а не «кустарь».
Далее прочистить коленвал.

1. Откручиваешь все пробки 8 шт.
2. Крючком, отвёрткой и т.д. вычищаешь из шатунных шеек отложения. Они довольно плотные.
3. Промываешь, внутри, тряпкой смоченной в бензине.
4. Закручиваешь все пробки, герметика никакого не надо.
5. промываешь полости бензином, через отверстия подачи масла.
6. Прокручивая вал, удаляешь бензин.
7. Протираешь коленвал. Он готов к установке.

Блок должен быть промыт (насос + бензин). Продуть, по возможности компрессором.
Устанавливаешь блок. Желательно не на бетон, а на подставку. Если нет стенда, то устанавливай на доску 50х120х600, вполне хорошо удерживает. Протираешь, тряпочкой с бензином, места установки вкладышей коренных подшипников.

Устанавливаешь задний сальник. Отрезаешь с запасом 2 мм. Круглым предметом слегка приминаешь его. Перед установкой смазать маслом сальник.

Промываешь вкладыши от смазки. Устанавливаешь вкладыши, с продольной проточкой, в ложе блока. Обильно смазываешь поверхность моторным маслом.

Перед установкой коленвал лучше собрать.
Установить опорные кольца. Упорную шайбу. Шестерню привода. Всё это, перед установкой, обильно смазывается маслом.

Упорную шайбу. Потому что, позже, шайбу не даст установить шестерня распредвала.

Ставится шпонка распредвала и шестерня привода.

Вал устанавливается на место. Совмещаются метки на шестерне привода распредвала и ведущей, на коленвале.

В крышки устанавливаются вкладыши. Обильно смазываем вкладыши, и сам коленвал, моторным маслом.
Вкладыши устанавливаются без доработки.

Протягиваем, слегка, коренные крышки. После каждой протяжки проверяем вращение коленвала.
Далее, протягиваем с установленным усилие. Прокручиваем коленвал, проверяя вращение. Можно открутить поочерёдно крышки проверить вкладыши.

«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!

Устанавливается верхняя крышка заднего сальника. перед установкой, коленвал и поверхность сальника смазывается маслом.

Сальник довольно близко располагается к маховику.
И поставить сальник после установки коленвала трудно, хотя и возможно

Гайки крышек стопорятся стопорными пластинами. Но, почему-то, не на всех двигателях, которые я видел. Так что, на этом не настаиваю.

И в конце, на коленвал устанавливаем маслоотражатель, осаживаем фланец и протягиваем гайкой-храповиком. От проворачивания коленвал фиксируем деревянной проставкой.

Замеряем осевое перемещение коленвала (передняя опора). Проверяем лёгкость вращения коленвала.

В армейскую бытность приходилось менять вкладыши коренные и шатунные в «поле».
1. Снимается поддон. Крышку шестерён не снимаем. Снимаем ремень генератора, масляный насос.

2. Шатунные, заменяются, без каких либо проблем. Откручиваешь поочерёдно и заменяешь. Проворачивать коленвал можно.

3. Коренные:
— ослабляются крышки всех коренных подшипников и крышка заднего сальника. Коленвал — слегка опускается вниз на два, три миллиметра, и повисает на переднем и заднем сальнике.
— снимается крышка одного коренного подшипника. Половинка подшипника в крышке. Вторую половину достаешь, нажимая отвёрткой на конец вкладыша (без «замка»). Вкладыш легко проворачивается вокруг шейки коленвала и извлекается. На его место устанавливается новый. Итак, все пять опор. Коленвал, при этом лучше не вращать.

4. Протягиваются крышки коренных опор. При установке первой опоры, проследить, чтобы стопоры опорных шайб встали на свои места.

Далее коленвал можно вращать.

6. Устанавливается маслонасос. Поддон.
Заливаем масло. Проверяем давление.
Можно ехать.

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — запчасти

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Пикап, 2009

УАЗ Буханка, 1985

УАЗ Патриот, 2014

Смотрите также

Комментарии 23

Привет! Как работает движок с такими вкладышами, должны же все с канавкой быть, я имею в виду коренные вкладыши.А то сейчас тоже занимаюсь ремонтом двигателя, и вот думаю какие ставить, то ли брать 2 комплекта коренных и ставить как было или брать один.Что по советуешь?

с какой силой нужно затягивать болты крышек коленвала, везде разные цифры?двигатель 417

Я затягиваю не по цифрам, хотя, конечно правильнее динамометрическим ключом( если он есть)…
Но принцип и там и там один и тот же:
Берём ключ, накидной, головка и т д. рычаг (труба одетая на ключ, либо на вороток головки 300 — 400 мм). Затягиваешь ровно (без рывков) на два- три раза. поочерёдно обе гайки. Ключ должен при таком рычаге остановиться в нужной протяжке. Дальше, конечно можно затягивать, но только рывком ( а это уже превышение усилия, так делать нельзя).
Да, что объяснять, затягиваешь точно так же, как и колёсные гайки. Там ведь чувствуешь, когда уже «хорош»
После протяжки каждого коренного проворачиваем коленвал — он должен вращаться за гайку храповика ключом с рычагом 500 мм. Если не вращается, можно попробовать провернуть монтажкой, за зубцы маховика через упор в картер сцепления. Если не идёт, или туго — подшипник зажат. Надо пробовать затянуть снова, либо искать причину

Читайте также:  Установка гигрометра на инкубатор

добрый вечер!можете подсказать где скачать мануал?ну или сами знаете размеры шеек на коленвалу, размеры вкладышей?

Вот тут немного о самой лучшей книге по ремонтуили обслуживанию силовой установки. Там же в коментариях вроде есть ссылка. Если не найдёшь что надо спроси конкретно что надо.
www.drive2.ru/l/288230376152607573/

Полезная очень информация, сейчас занимаюсь тем же самым — покуда только снял коленвал и приступаю к проточке и мойке. Спасибо за статью!

Такие сальники и на немцах и на америкосах стояли а может и до сих пор стоят.Главное чтобы все отбалансировано было

Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
Цитата:
«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

Залысины — это очень орасно оставлять.
Незнаю, что делают в этом случае…
Но, один моторист делал так: Брал нож. Проводил по вкладышу под углом 45 слегка косаясь (скоблил). При этом, образуются не царапины, а полоски 5-6 штук, на залысине. это обеспечивает попадание маслана на вкладыш в этом месте. Да, и для лучшей притирки вкладышей можно это делать. Вот добавил фото… Выше.
Но и конечно, стачивать вкладыши с торцов нельзя. Протяжка коленвала должна быть ровной. При нормальной сборке коенвал должен крутиться от руки. Шатуны должны смещаться вдоль по шатунной шейке от небольшого удара молотком.

залысины появляются при прокручивании колена после тестовой первой сборки, а сборка также идет с маслом?

Да всё с маслом. Обычно сначала пробую шатуны на снятом коленвале. Затем коренные: протягивая равномерно и прокручивая коленвал.

Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
Цитата:
«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

Если появляются залысины (коленвал при затяжке заедает ) надо разбирать и мерить коленвал (биение, овальность) если все в норме нести блок в контору, где будят проверять постель коленвала. Оставлять как есть — косяк 🙂 Если очень лень или нечем мерить или контор нет рядом, можно шабером подточить вкладыш — но это порнография)

вопрос с ремонтом выскочил не внезапно, но из всего и-нета твоя инструкция самая удачная;спасибо, огромное!

Спасибо за запись, очень полезная!

Сальника кусок отрезал…и на место уложил.
21 век. У иностранцев наверное культурный шок бы случился если бы узнали такое.
Говорят в японии любят УАЗики — интересно, а про отрезной сальник они в курсе?
Может это главный секрет завода, я мы тут без подписки о неразглашении, громким шепотом о нём?

Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

Двигатель откапитален, всё в норме, картерные газы если и есть, то выводятся через сапун без помех. Задний сальник уже раза три переукладывали и всё равно течёт. Что у вас за сальник и как уложен (технология укладки), чтобы не бежало?

Читайте также:  Установки для порошкового окрашивания

Сальник любой, но желательно импорт…
Укладка тоже просто:
Укладываю сальник верхнюю часть, в блок. прожимаю крепёжной оправкой наполовину. Ручкой молотка, либо деревяннойножки стула несильно вдавливаю в оправку. сальник протягиваю.
Срезаю острым ножом зажатый сальник так, чтобы он выступал на пару мм с каждой стороны.
Смазываю поверхность сальника маслом.
Укладвваю коленвал на сальник. Вкладыши коренные должны быть все уложены в блоке. Можно простучать по коленвалу в месте сальника, через деревянную прокладку. Вращаю.
Тка же зажимаю и обрезаю на съемной части. На снятом коленвале подпрессовываю. Можно проколотить по самой крышке, тоже через деревянную прокладку.
Можно смазав маслом коленвал, вкладыши и сальниковую набивку всё подсобрать. Коренные вкладыши можно не протягивать. Вращать коленвал протягивая сальник. Коленвал, как оправка всё сделает сам.
После этого снимаю крышку, снова смазываю маслом и собираю коренные. При установке крышки саььника протираю поверхноти соединяемые. Смазываю поверхности красным герметиком и собираю сальник. лишний герметик, при этом выдавливается.Оставшийся в соединении затвердеет только при нагреве
Если кольца нормальные никогда не пойдёт масло через сальник.
Сделаю фото всё напишу подробно.

Благодарю за подробный ответ. Очень хорошо всё написали. Этот комментарий хотя бы в виде «Вопрос-Ответ» к посту снизу прикрепить, чтобы люди в комментариях не искали.

источник

Установка коленвала шайб на уаз

1. Перед установкой коленвала масляные каналы блока цилиндров и коленчатого вала следует тщательно очистить и про­дуть сжатым воздухом.
Пробки масляных каналов блока должны быть завернуты на уплотнительной пасте УН-25, пробки масляных каналов коленча­того вала необходимо раокернить на глубину 0,5 мм в одном месте.
2. Набивка сальника заднего подшипника коленчатого вала должна быть уложена в держателях сальника так, чтобы концы ее выступали за плоскость разъема блока и зад­ней крышки на 0,7—1,3 мм. Сальник необходимо опрессовать при помощи оправки. Оправка должна быть зажата в подшипнике крышкой, привернутой к блоку болтами, и затем снята.
3. Гнезда в блоке цилиндров, крышки коренных подшипников, вкладыши и шейки коленчатого вала необходимо тщательно проте­реть.
4. Ремонтный размер вкладышей коренных подшипников дол­жен соответствовать ремонтному размеру коренных шеек коленча­того вала. Номинальные и ремонтные размеры вкладышей коренных подшипников и соответствующие им размеры коренных шеек колен­чатого вала приведены в табл. 2.

Таблица 2
Номинальные и ремонтные размеры коренных шеек коленчатого вала

Примечание. На вкладышах ремонтных размеров величина отклоне­ния от номинала по внутреннему диаметру наносится на тыльной стороне.

5. Плоскости разъема вкладышей, установленных в свои гнезда, должны выступать над плоскостью разъема блока и крышек.
6. Вкладыши, имеющие отверстие для подвода смазки, следует устанавливать в гнезда блока.
7. Перед окончательной установкой коленчатого вала поверхно­сти трения вкладышей и шеек коленчатого вала необходимо смазать маслом индустриальным 50.
8. Крышки коренных подшипников должны быть установлены в блок в соответствии с метками о нераскомплектовании, выбитыми на них при разборке двигателя. В пазы крышки заднего подшипника следует установить две резиновые прокладки из маслостойкой ре­зины.
Торцы крышек и гнезд блока должны быть в одной плоскости.
9. Масляный зазор между коренными шейками коленвала и вкладышами должен быть в пределах 0,026—0,071 мм.
При установке коленвала проверку масляного зазора следует производить поочередно у всех коренных подшипников при помощи калиброванной пла­стинки из латунной фольги длиной 25 мм, шириной 12,5 мм и толщи­ной 0,07 мм в такой последовательности:
а) установить смазанную маслом пластинку между вкладышем и шейкой коленчатого вала вдоль шейки;
б) затянуть болты крышки подшипника; момент затяжки 12,5—13,6 кем (затяжка болтов всех остальных подшипников дол­жна быть при этом ослаблена);
в) опробовать усилие, необходимое для провертывания коленча­того вала рукой за противовес: масляный зазор считается нормаль­ным, если коленчатый вал провертывается туго или совсем не про­вертывается (при условии если до постановки пластинки он про­вертывался свободно).
10. Вкладыши коренных подшипников должны прилегать к своим гнездам не менее чем на 85% всей поверхности вкладыша.
11. Переднюю и заднюю шайбы упорного подшипника коленча­той; вала следует устанавливать так, чтобы стороны их, не залитые баббитом, были обращены к тор­цам упорного подшипника, а фиксирующие выступы шайб исклю­чали возможность их повертывания.
12. Осевой люфт коленчатого вала должен быть в пределах 0,075—0,175 мм. Регулировка производится подбором передней шайбы упорного подшипника по толщине.
13. Шестерню коленчатого вала необходимо установить на шейку вала до упора в упорную шайбу, при этом резьбовые отверстия под съемник на торце шестерни должны быть обращены наружу от блока. Упорная шайба должна быть плотно зажата между торцами шестерни и шейки коленчатого вала.
14. Момент затяжки болтов крепления крышек коренных под­шипников должен быть в пределах 12,5—13,6 кгм.
15. Под головки болтов переднего и средних подшипников сле­дует установить плоские шайбы, а под головки болтов заднего под­шипника— запорную пластину. Выступы пластины. должны быть загнуты на грани головок болтов.
16. Болты переднего и средних подшипников необходимо за­шплинтовать попарно мягкой вязальной проволокой диаметром 1,6 мм.
17. После окончательной затяжки подшипников крутящий мо­мент, необходимый для провертывания коленчатого вала, не должен превышать 5 кгм.

Читайте также:  Установка импланта за одно посещение

источник

УАЗ 31512 Реинкарнация › Бортжурнал › Восстановление. Двигатель. Часть 1

Сняли родной двигатель с УАЗа — УМЗ 417. Точнее то, что от него было на раме. Головку двигателя, поршневую и поддон мы забирали в виде набора частей в коробке вместе с машиной. Предыдущий владелец затевал сделать капремонт, но решил продать как есть.

Осмотрели блок со всех сторон, увидели состояние, немного приуныли.

На блоке много раковин возле масляных каналов, нужно напаивать, протачивать, делать плоскость. Неясно как быть с коленвалом, скорее всего нужно его шлифовать. Распредвал, возможно, тоже. Гильзы уже со ржавчиной. В общем восстанавливать его проблематично.

Но печалились мы недолго, пришел отец Егора (Егор — друг, вместе с которым мы взяли и делаем УАЗ) и сказал, чтобы мы брали его блок от 417-го двигателя, который у него был в запасе, для которого уже есть шлифованный коленвал и он полностью готов к эксплуатации. Нам очень повезло. Решили собирать на нем.

Достали «новый» блок, он весь был внутри грязный — предыдущие эксплуататоры двигателя были большими поклонниками масла лукойл или шелла такого же разлива. Кто видел двигатели после этих масел — поймет. Мыли мы его, наверное, целую неделю по вечерам. Ушло много солярки, бензина, растворителя, уайт-спирита и всяких «фирменных» отмывок (кстати, смесь из солярки, растворителя, уайт-спирита и бензина отмывает, как нам показалось, лучше любой фирменной). Полностью отмыть внутри все равно не удалось. К сожалению, не осталось фотографий грязного блока, чтобы оценить количество смытой дряни.

Поршневая, которую нам отдали с машиной, оказалась в отличном состоянии, поршня ровные, шатуны как будто вообще новые (единственное — на них есть градиент на металле, как будто они стояли на двигателе, который перегревали, возможно — это такая обработка изначально, неясно), пальцы новые. Доукомплектовали недостающие шпильки и гайки, сняв их со старых поршней, которые валялись в гараже. Немного пришлось шлифовать шатуны, в которых пальцы сильно закусывало. Все смазали, соединили, подготовили к сборке.

На «новом» блоке не хватало некоторых шпилек, а некоторые были с поврежденной резьбой. Выкрутили плохие, сняли годные с «родного», доукомплектовали шпильками.

У распредвала обнаружился осевой продольный люфт, почти 1 мм. Возможно, это не критично, но нас это не устроило. Кое как сняли с него шестерню, вынули. Начали искать возможные причины и варианты исправления. С задней стороны он никак не фиксируется продольно, только спереди, значит искать нужно именно тут. Информации по исправлению осевого люфта распредвала нигде не нашли, только упоминание, что нужно менять упорный фланец или даже саму шестерню, на которой изнашивается ступица. Имеющаяся шестерня была без износа ступицы, а в местных магазинах упорный фланец мы не нашли, да и тем более, посмотрев на него, поняли, что и он почти не имеет износа, а если его перевернуть (он полностью симметричен), то будет совсем ровная сторона. Но это никак не исправляло люфта.
Потом посмотрели внимательно на распорное колечко, сравнили его толщину с толщиной упорного фланца, увидели разницу в размер люфта. А ведь шестерня до фланца упирается в это кольцо. То ли кольцо изначально толще, то ли фланец тонкий, то ли как всегда — несоответствие размеров деталей изначально. ))) Сошлифовали распорное кольцо, уменьшив разницу до нужного значения — уменьшили люфт до приемлемого зазора. Как всегда, пока делали, забыл про фотоаппарат, а когда вспомнил — все уже собрано было.

Уложили коренные вкладыши, сальниковую набивку, уложили коленвал в постель, закрутили. Вставили шатунные вкладыши, надели кольца на поршни, вставили их в блок. В качестве оправки использовали тут же собранную приспособу из оцинковки, согнутую в виде трубы по размеру поршня с отогнутыми краями и плоскогубцы, которыми ее сжимали вместе с кольцами. Немного масла на кольца, легкое постукивание по поршню, и он садится на место. Прикрутили шатуны к коленвалу, при этом крутили коленвал большим газовым ключем по мере прикручивания. Все вкладыши предварительно смазывали маслом. После сборки еще покрутили ключом коленвал — туго, но крутится — значит хорошо.

Почистили и промыли масляный насос. Прокладок под трубку масляного насоса найти в магазинах не удалось, поэтому обрисовали ее основание на пароните, сделали из металлических трубок подходящего диаметра пробойники и вырезали прокладки сами. Установили масляный насос.

Установили сальник в крышку распределительных шестерен, прикрутили крышку на место.

источник