Меню Рубрики

Установка коленвала уаз хантер

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ремонт двигателя. Установка коленвала.

Тут, всё довольно просто. Главное: чтобы коленвал, перед установкой, был проверен на биение и износ. Если нужно, то отшлифован. Это должен делать мастер, желательно в большой мастерской, а не «кустарь».
Далее прочистить коленвал.

1. Откручиваешь все пробки 8 шт.
2. Крючком, отвёрткой и т.д. вычищаешь из шатунных шеек отложения. Они довольно плотные.
3. Промываешь, внутри, тряпкой смоченной в бензине.
4. Закручиваешь все пробки, герметика никакого не надо.
5. промываешь полости бензином, через отверстия подачи масла.
6. Прокручивая вал, удаляешь бензин.
7. Протираешь коленвал. Он готов к установке.

Блок должен быть промыт (насос + бензин). Продуть, по возможности компрессором.
Устанавливаешь блок. Желательно не на бетон, а на подставку. Если нет стенда, то устанавливай на доску 50х120х600, вполне хорошо удерживает. Протираешь, тряпочкой с бензином, места установки вкладышей коренных подшипников.

Устанавливаешь задний сальник. Отрезаешь с запасом 2 мм. Круглым предметом слегка приминаешь его. Перед установкой смазать маслом сальник.

Промываешь вкладыши от смазки. Устанавливаешь вкладыши, с продольной проточкой, в ложе блока. Обильно смазываешь поверхность моторным маслом.

Перед установкой коленвал лучше собрать.
Установить опорные кольца. Упорную шайбу. Шестерню привода. Всё это, перед установкой, обильно смазывается маслом.

Упорную шайбу. Потому что, позже, шайбу не даст установить шестерня распредвала.

Ставится шпонка распредвала и шестерня привода.

Вал устанавливается на место. Совмещаются метки на шестерне привода распредвала и ведущей, на коленвале.

В крышки устанавливаются вкладыши. Обильно смазываем вкладыши, и сам коленвал, моторным маслом.
Вкладыши устанавливаются без доработки.

Протягиваем, слегка, коренные крышки. После каждой протяжки проверяем вращение коленвала.
Далее, протягиваем с установленным усилие. Прокручиваем коленвал, проверяя вращение. Можно открутить поочерёдно крышки проверить вкладыши.

«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!

Устанавливается верхняя крышка заднего сальника. перед установкой, коленвал и поверхность сальника смазывается маслом.

Сальник довольно близко располагается к маховику.
И поставить сальник после установки коленвала трудно, хотя и возможно

Гайки крышек стопорятся стопорными пластинами. Но, почему-то, не на всех двигателях, которые я видел. Так что, на этом не настаиваю.

И в конце, на коленвал устанавливаем маслоотражатель, осаживаем фланец и протягиваем гайкой-храповиком. От проворачивания коленвал фиксируем деревянной проставкой.

Замеряем осевое перемещение коленвала (передняя опора). Проверяем лёгкость вращения коленвала.

В армейскую бытность приходилось менять вкладыши коренные и шатунные в «поле».
1. Снимается поддон. Крышку шестерён не снимаем. Снимаем ремень генератора, масляный насос.

2. Шатунные, заменяются, без каких либо проблем. Откручиваешь поочерёдно и заменяешь. Проворачивать коленвал можно.

3. Коренные:
— ослабляются крышки всех коренных подшипников и крышка заднего сальника. Коленвал — слегка опускается вниз на два, три миллиметра, и повисает на переднем и заднем сальнике.
— снимается крышка одного коренного подшипника. Половинка подшипника в крышке. Вторую половину достаешь, нажимая отвёрткой на конец вкладыша (без «замка»). Вкладыш легко проворачивается вокруг шейки коленвала и извлекается. На его место устанавливается новый. Итак, все пять опор. Коленвал, при этом лучше не вращать.

4. Протягиваются крышки коренных опор. При установке первой опоры, проследить, чтобы стопоры опорных шайб встали на свои места.

Далее коленвал можно вращать.

6. Устанавливается маслонасос. Поддон.
Заливаем масло. Проверяем давление.
Можно ехать.

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — запчасти

Машины в продаже

УАЗ 469, 1994

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Буханка, 1985

Смотрите также

Комментарии 23

Привет! Как работает движок с такими вкладышами, должны же все с канавкой быть, я имею в виду коренные вкладыши.А то сейчас тоже занимаюсь ремонтом двигателя, и вот думаю какие ставить, то ли брать 2 комплекта коренных и ставить как было или брать один.Что по советуешь?

с какой силой нужно затягивать болты крышек коленвала, везде разные цифры?двигатель 417

Я затягиваю не по цифрам, хотя, конечно правильнее динамометрическим ключом( если он есть)…
Но принцип и там и там один и тот же:
Берём ключ, накидной, головка и т д. рычаг (труба одетая на ключ, либо на вороток головки 300 — 400 мм). Затягиваешь ровно (без рывков) на два- три раза. поочерёдно обе гайки. Ключ должен при таком рычаге остановиться в нужной протяжке. Дальше, конечно можно затягивать, но только рывком ( а это уже превышение усилия, так делать нельзя).
Да, что объяснять, затягиваешь точно так же, как и колёсные гайки. Там ведь чувствуешь, когда уже «хорош»
После протяжки каждого коренного проворачиваем коленвал — он должен вращаться за гайку храповика ключом с рычагом 500 мм. Если не вращается, можно попробовать провернуть монтажкой, за зубцы маховика через упор в картер сцепления. Если не идёт, или туго — подшипник зажат. Надо пробовать затянуть снова, либо искать причину

добрый вечер!можете подсказать где скачать мануал?ну или сами знаете размеры шеек на коленвалу, размеры вкладышей?

Вот тут немного о самой лучшей книге по ремонтуили обслуживанию силовой установки. Там же в коментариях вроде есть ссылка. Если не найдёшь что надо спроси конкретно что надо.
www.drive2.ru/l/288230376152607573/

Полезная очень информация, сейчас занимаюсь тем же самым — покуда только снял коленвал и приступаю к проточке и мойке. Спасибо за статью!

Такие сальники и на немцах и на америкосах стояли а может и до сих пор стоят.Главное чтобы все отбалансировано было

Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
Цитата:
«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

Залысины — это очень орасно оставлять.
Незнаю, что делают в этом случае…
Но, один моторист делал так: Брал нож. Проводил по вкладышу под углом 45 слегка косаясь (скоблил). При этом, образуются не царапины, а полоски 5-6 штук, на залысине. это обеспечивает попадание маслана на вкладыш в этом месте. Да, и для лучшей притирки вкладышей можно это делать. Вот добавил фото… Выше.
Но и конечно, стачивать вкладыши с торцов нельзя. Протяжка коленвала должна быть ровной. При нормальной сборке коенвал должен крутиться от руки. Шатуны должны смещаться вдоль по шатунной шейке от небольшого удара молотком.

залысины появляются при прокручивании колена после тестовой первой сборки, а сборка также идет с маслом?

Да всё с маслом. Обычно сначала пробую шатуны на снятом коленвале. Затем коренные: протягивая равномерно и прокручивая коленвал.

Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
Цитата:
«Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

Если появляются залысины (коленвал при затяжке заедает ) надо разбирать и мерить коленвал (биение, овальность) если все в норме нести блок в контору, где будят проверять постель коленвала. Оставлять как есть — косяк 🙂 Если очень лень или нечем мерить или контор нет рядом, можно шабером подточить вкладыш — но это порнография)

вопрос с ремонтом выскочил не внезапно, но из всего и-нета твоя инструкция самая удачная;спасибо, огромное!

Спасибо за запись, очень полезная!

Сальника кусок отрезал…и на место уложил.
21 век. У иностранцев наверное культурный шок бы случился если бы узнали такое.
Говорят в японии любят УАЗики — интересно, а про отрезной сальник они в курсе?
Может это главный секрет завода, я мы тут без подписки о неразглашении, громким шепотом о нём?

Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

Двигатель откапитален, всё в норме, картерные газы если и есть, то выводятся через сапун без помех. Задний сальник уже раза три переукладывали и всё равно течёт. Что у вас за сальник и как уложен (технология укладки), чтобы не бежало?

Сальник любой, но желательно импорт…
Укладка тоже просто:
Укладываю сальник верхнюю часть, в блок. прожимаю крепёжной оправкой наполовину. Ручкой молотка, либо деревяннойножки стула несильно вдавливаю в оправку. сальник протягиваю.
Срезаю острым ножом зажатый сальник так, чтобы он выступал на пару мм с каждой стороны.
Смазываю поверхность сальника маслом.
Укладвваю коленвал на сальник. Вкладыши коренные должны быть все уложены в блоке. Можно простучать по коленвалу в месте сальника, через деревянную прокладку. Вращаю.
Тка же зажимаю и обрезаю на съемной части. На снятом коленвале подпрессовываю. Можно проколотить по самой крышке, тоже через деревянную прокладку.
Можно смазав маслом коленвал, вкладыши и сальниковую набивку всё подсобрать. Коренные вкладыши можно не протягивать. Вращать коленвал протягивая сальник. Коленвал, как оправка всё сделает сам.
После этого снимаю крышку, снова смазываю маслом и собираю коренные. При установке крышки саььника протираю поверхноти соединяемые. Смазываю поверхности красным герметиком и собираю сальник. лишний герметик, при этом выдавливается.Оставшийся в соединении затвердеет только при нагреве
Если кольца нормальные никогда не пойдёт масло через сальник.
Сделаю фото всё напишу подробно.

Читайте также:  Установка гбо альфа отзывы

Благодарю за подробный ответ. Очень хорошо всё написали. Этот комментарий хотя бы в виде «Вопрос-Ответ» к посту снизу прикрепить, чтобы люди в комментариях не искали.

источник

УАЗ Hunter Кустослав › Бортжурнал › Замена цепей ГРМ на ЗМЗ 514 Часть 1 Разборка (объеденено)

Решил объединить предыдущие части повествования. Чтобы не перечитывать — выделяю их курсивом. Предыдущие удалю в ближайшие пару дней, чтоб не было путаницы.

Показания к замене цепей общеизвестны:
1) Пробег свыше 100 000 километров
2) Неустойчивость в работе двигателя
3) Падение мощности
4) Повышенный расход
Это не абсолютные показатели, но повод задуматься о проверке фаз газораспределения.

Примитивная проверка фаз выполняется по двум точкам — штифт, фиксирующий маховик, а следовательно, и коленвал в положение ВМТ. Но на один оборот распредвала приходится два поворота коленвала, так что нужно следить за фазой. В качестве штифта в маховик использую длинное сверло, толщиной 7 мм. На хвостовике не плохо бы снять фаску на 1 мм — облегчит попадание в отверстие маховика.
Дальше не плохо бы найти отверстие, в которое вставляется этот штифт. Сделать это можно единственным образом — лежа или стоя(кому повезло иметь яму или эстакаду) под машиной.Если делать лежа, как делал я, то нужно залезть под машину со стороны водителя таким образом, чтобы лапка усилителя сцепления 406.1601018-10(деталь одинаковая для 406, 409 и 514), обозначенная черной стрелочкой, оказалась на уровне подбородка. Дальше нужно найти (помогает налобник) прилив на колоколе маховика, находящийся с водительской стороны, где то под изгибом выхлопной трубы, Сразу над ним находится искомое отверстие(обозначено зеленой стрелкой), которое в норме заткнуто пластиковым штырем с колечком.
(514.1002348 осторожно! Не сломайте и не потеряйте эту фиговину, ибо в продаже не встречал!)

Вытягиваете эту заглушку и, придерживая пальцем отверстие(глазами его не видно!) вводим в него хвостовик длинного сверла на 7 мм. Хорошо если есть помощник, который крутит коленвал. Помощник вращает коленвал, а вы попадаете сверлом в отверстие. Если сверло упирается в маховик, то ощущается шуршание металла по металлу. Как только свело нырнуло в отверстие, прилагать усилие к коленвалу уже нельзя!

Сверло установлено в колокол маховика, фиксируя маховик в положение верхней мертвой точки(ВМТ) первого цилиндра.

Вылезаем из-под машины и лезем под капот. Тут нас интересует маслозаливная горловина на клапанной крышке. Открывает и видим цепь и край бугеля над впускным распредвалом. В бугеле имеется установочное отверстие под штифт диаметром 6 мм. Я использовал короткое свело. Перед тем, как вставлять сверло, неплохо бы осушить отверстие ватной палочкой или просто выдавить масло хвостовиком сверла. После очистки отверстия вы увидите одну из двух картин — или металл шейки коленвала(мы попали на такт выпуска) или глубокое отверстие в шейке(мы попали, как это и требуется, на такт сжатия.) Если мы попали на выпуск, нужно нырнуть под машину, вынуть штифт, провернуть коленвал на 180 градусов и вновь установить штифт на место. В этом случае вы увидите в бугеле заветное отверстие. Попытайтесь вставить в него сверло-штифт. Оно должно свободно впрыгивать в отверстие. Этого как правило не происходит, так как минимальные выработки в цепи по любому присутствуют.
Нужно оценить масштаб несоответствия. Если кромки не видно, то, говорят, тревогу можно не бить. А вот если отверстие перекрывается краем шейки распредвала, то дело плохо. В моем случае, на впускном распредвалу несоответствие достигало 1.3 мм.
Так же, можно, хотя бы косвенно, оценить состояние цепи и шестеренки. У меня была видна сильная потертость края цепи и изгрызенные внешние щечки, и натертые «щечки» на втулках. То есть, втулки на цепи нормально не вращались, а работали одними и теми же местами.


Вывод был очевиден — частичная разборка двигателя и замена цепи, но частного случая я касаться не буду, — для этого будет отдельный пост.

Итак, мы уже выяснили, что с цепью ГРМ нам увидится придется. Теперь стоит вопрос кто будет выполнять работы. Если времени мало, нет всего необходимого инструмента и магазина запчастей под боком — лучше отдать профессионалам. Только не плохо бы удостовериться, что профессионалы эти видят 514-й дизель не первый раз и что они не будут действовать по принципу «главное вскрыть, а дальше владелец никуда уже не уедет».

Писать буду очень подробно, с каталожниками деталей и всеми мелочами, и нюансами, так как по себе знаю, что иногда, очевидные вещи не очевидны. Будет несколько частей, так как степень дотошности в описании я пока еще не определил. если такая подробность не нужна — скажите.

Итак, в идеале двигатель снять и поставить на стенд, но мы то реалисты и понимаем, что таковая возможность доступна единицам счастливчиков. В остальных случаях делать придется прямо на машине, что приведет к дополнительному объему работ и разрушениям под капотом.
— Сливаем охлаждающую жидкость из радитора(желательно не на землю, но куда ее сдавать я так и не нашел). Для слива отворачиваем пробку в левой нижней части бачка радиатора — пробка с внутренним шестигранником на 6 мм. Открываем сначала расширительный бачок и ждем, пока из него высосет охлаждайку, а потом открываем радиатор.
Настоятельно рекомендую уже здесь выбросить «Г» образные шестигранники и торксы и разориться, купив две биты и переходник на ключ-трещотку — сэкономите уйму времени, болтов, пробок и кожи на костяшках пальцев.
— Если пробка прикипела, то можно ее точечно охладить, погрев ввареную в бачок гайку. Грел я газовым паяльником, охлаждал гранулой сухого льда.
— Слив ОЖ, обязательно заворачиваем пробку назад! Над тем же тазом, куда до этого сливали с пробки, откручиваем хомут нижнего патрубка радиатора и сдергиваем патрубок с трубы нижнего бачка — оттуда сольется еще около полулитра жидкости.
— Снимем верхний патрубок радиатора и убираем в чистый пакет вместе с хомутами и подписываем.
— Отворачиваем болты хомутов(3151-20-1109430-20), удерживающие воздушный фильтр на кронштейне(болты на 14).
— Ослабляем хомут, крепящий резиновую гофру от воздушного фильтра к патрубку турбины(находится около термостата). Убираем воздушный фильтр, хомуты и гофру в подписанный пакет. На патрубок турбины натягиваем резиновую перчатку, чтоб не уронить туда ничего. Предварительно заглядываем в этот патрубок, дабы оценить количество грязи и масляного нагара возле щели патрубка сапуна — узкое щелеобразное отверстие на внутренней стороне патрубка воздуховода турбины. Если масла там много — нужно искать причину.

— Снимаем крыльчатку вентилятора вместе с вискомуфтой. Потребуется ключ на 32 мм, доработанный напильником. В процессе доработки нужно свести толщину губок до 4 мм и сделать глубокий вырез в «донышке» ключа — иначе шпилька вискомуфты не позволит накинуть ключ. Глубина прорези должна составлять 1-1,5 сантиметра. Ключ накидываем на вискомуфту таким образом, чтобы он смотрел вверх.

ВНИМАНИЕ! РЕЗЬБА НА ВИСКЕ ЛЕВАЯ!

— Берем монтировку и наотмашь бьем по ключу слева на право. Сил не жалеем — ключу не больно, а решающее значение имеет резкость удара. Если виска не стронулась, тогда повторяем процедуру. Виска откручивается по часовой стрелке! Аккуратно отвинчиваем вискомуфту вместе с вентилятором и убираем в надежное место!

— снимаем пластиковый намордник с сеткой, закрывающий доступ к радиатору. Там 4 мелкие гаечки, до которых хрен долезешь + пистоны.

— Снимаем клемму с аварийного датчика температуры ОЖ. Находится он в левом верхнем углу радиатора. Предварительно наклейте на провод шильдик из лейкопластыря, а лучше подпишите на бумажке и прилепите скотчем с двух сторон к проводу — так не заляпается маслом и будет видно много лет. Так же поступаем со всеми снимаемыми проводами. Аккуратно сворачиваем его и закрепляем денежной резинкой.

— Отворачиваем 4 болтика, крепящие диффузор радиатора к радиатору и вытягиваем его вверх. Убираем в подписанный пакетик.

— Отворачиваем снизу радиатора болты, проходящие сквозь подушки.

— Отворачиваем крепления кронштейнов радиатора(почему то зовется «Тяга» 3151-90-1302034-00) к передку. Складываем все это безобразие в подписанный пакетик. Подушки радиатора убираем туда же, но лучше заменить. Полиуретановые не рекомендую, ибо дубовые, а зимой дубеет еще сильнее, провоцирую трещины по шву бачка. Вынимаем радиатор(аккуратно! он тяжелый, но очень нежный — не ударьте).

Теперь нам открылся хороший обзор на переднюю часть двигателя.

— Снимаем кожухи ремня ТНВД и вместе с крепежом убираем в подписанный пакет.

Настал черед ремней. Начинать разумнее всего с ремня ГУР.

— Ослабить гайку крепления направляющего ролика(514.3407070) ремня ГУР.
— Ослабить болт, прижимающую секторную прорезь кронштейна ГУР(5143-3407209-01 в просторечьи «Козья ножка» за сходство с циркулем).
— Ключиком на 10(лучше укороченным) завернуть натяжной болт (5143.3407212), таким образом, чтобы насос ГУР можно было отвести рукой вверх к двигателю, ослабляя ремень. Снять ремень.
— Отвинтить до конца гайку крепления направляющего ролика ремня ГУР и снять ролик и втулку оси направляющего ролика(514.1111101) ОСТОРОЖНО! Втулка деталь дефицитная и хрен где купишь! Не потеряйте!
— Вывернуть ось направляющего ролика ремня ГУР (5143.3407211-10) из гнезда на помпе. Не потеряйте! Стоит эта фитюлька 1700 рублей и ее не найдешь! Вывернуть болт, прижимающий секторную прорезь «Козьей ножки» и уложить насос ГУР На механизм ГУР, не снимая шлангов. Ролик, ремень, болты, втулку ролика, ось ролика сложить в промаркированный пакет.

Ремень насоса ТНВД.
— Помним, что двигатель у нас стоит на штифтах с момента диагностики. Так что, по хорошему, установка штифта в шкив ТНВД трудностей вызвать не должна, но… Штифт — длинное сверло на 6 мм. В передней части шкива расположено центральное отверстие в котором видна гайка. ВНИМАНИЕ! ТРОГАТЬ ЕЕ НЕЛЬЗЯ!
По кругу от нее расположено 4 болта. Болты расположены неравномерно и шкив другой стороной не поставить. Между этими отверстиями имеется одно лишнее — оно то и есть под штифт. Штифт ставится в положении, примерно, «на 13:00». Место отверстия под штифт в корпусе насоса находиться на линии, соединяющей датчик положения рейки и штуцер подачи топлива. см картинку.

Читайте также:  Установка двор автоматические ворот

Картинку украл у кого то в сети. Кружками отмечены датчик положения рейки и штуцер подачи топлива. Отверстие для штифта находится на продолжении линии, соединяющей эти две точки.


Отверстие глубокое и сверло туда заходит на пару мм. Шкив ТНВД при этом надежно зафиксирован. Если при вставленном штифте шкив может чуть проворачиваться или штифт наклоняется — значит вы не попали в установочное отверстие. Внешнее отверстие в шкиве имеет диаметр примерно 9 мм. В ступице шкива имеется узкий паз шириной примерно 6.5 мм, который и центрирует ТНВД. При снятом шкиве выглядит это так


Штифт установлен в отверстие корпуса ТНВД ЗМЗ-514. Шкив ТНВД снят со ступицы. Штифт проходит через паз ступицы, надежно фиксируя насос от проворота.


— Снимаем коромысло успокоителя ремня ТНВД(514.1111067-10). Для этого необходимо вывернуть ключом на 22 ось коромысла успокоительных роликов(514.1111032-10).

— Отворачиваем гайку, прижимающую натяжной ролик ремня ТНВД(514.1111070 актуально на ЕВРО 2). Гайка находится во впадине под зубчатым шкивом ТНВД. Снимаем пружину натяжителя со спецшайбы (514.1111109) на одном из болтов крышки ГРМ. Снимаем ролик, стягивая его вместе с кронштейном с оси генератора вперед. снимаем ремень. Все убираем в промаркированный пакет.

-Выворачиваем 4 болтика, крепящие шкив вентилятора(3163-00-1308025) к опоре. Затем, выворачиваем 3 болтика, крепящие опору вентилятора(5143.130830 стоит 4500, а отдельный подшипник 1100) к верхней крышке цепей.
— Ремень генератора натягивается роликом(514.1308080 не путать с роликом 406.1308080 — от бензинового двигателя. При установке на дизель он шире и трется по ремню ТНВД). Необходимо ослабить на 1 оборот болт, удерживающий ролик на кронштейне(406.1308079-01). Кстати, в некоторых магазинах любят продавать отдельные кронштейны на дизельный двигатель, по цене в два с половиной раза выше, чем на бензиновый. Иногда выдумывают даже каталожник. Это вранье! Используется обычный кронштейн от бензинового двигателя. Дальше ключиком на 10 мм вывинчиваем болт в верхней правой части кронштейна, пока не ослабнет ремень. Скидываем ремень. Дальше выворачиваем 3 болтика, удерживающих кронштейн на передней крышке цепи. Все снятое убираем отдельным пакетом.
— Отстегиваем провода от датчика температуры показометра (1 провод) и датчика температуры для ЭБУ(2 провода, предварительно маркируя их.) От клапана глушения — колодочка на ТНВД, от массы клапана глушения — у меня сидела на винте задней опоры ТНВД. Косу от датчика положения рейки ТНВД, от датчика положения коленвала и датчика давления масла. Маркируем все провода и убираем в сторону. Так же, отстегиваем колодки от свечей накаливания и убираем в сторону весь жгут.

— Снимаем аккумулятор и сдергиваем шланги отопителя.

— Снимать термостат не обязательно, но рекомендую, так как во первых, он перестает мешаться при работах, во вторых, патрубок, соединяющий выпуск помпы и нижний, глухой, конец термостата. Внимание! Термостат у 514-го свой собственный (5143.1306008-10) у него нижний патрубок заглушен в норме! Дырки сверлить нельзя!
Патрубок лучше поменять, так как у меня он был весь сморжопленным. Патрубок любит сопливить по чуть-чуть. Лучше поменять сразу, ибо потом хрен доберешься! Работа обходится в цену патрубка и 7 рублей за прокладку. Полученную после удаления термостата дырку(она, кстати, квадратная) затыкаем чистой тряпкой.

— Удаляем воздуховод высокого давления. Для этого снимаем хомуты с резиновой муфты, соединяющей патрубок воздуховода от турбины(514.1118055-30 к нему подключен СРОГ) и воздуховод, проходящий над двигателем(514.1118050-02).

— Важно! Есть два варианта этого трубопровода! От чего это зависит — не знаю. У меня стоит трубопровод, соединяющийся фланцем с рессивером впускного коллектора. Есть вариант(на мой вкус менее удачный), когда впускной коллектор целиковый, Т-образный(5143.1008015). В этом случае, труба воздуховода имеет соединение не фланцевое, а с помощью резиновой манжеты и труба воздуховода тогда стоит с номером 3163-10-1173110-00. Данный вариант я рассматривать не буду, так как с ним подробно не знаком.

— Шестигранной битой на 6 мм выворачиваем 4 винта, крепящие фланец воздуховода к рессиверу впускного коллектора и снимаем воздуховод, вынимая второй его конец из резиновой манжеты. Убираем в пакет.

— Впускной и выпускной коллекторы, в принципе, можно не снимать, равно как и СРОГ, но рекомендую сделать это, так как лучше профилактически заменить резиновую манжету, идущую от турбины к патрубку воздуховода от турбины(514.1118055-30). Впускной коллектор так же лучше снять — это позволит дотянуться до вечнотекущих патрубков масляного теплообменника, да и просто даст больше места для работы.

— Снимаем ресивер впускного коллектора(514.1008118). Перед снятием отключаем тонкий шланг, идущий от ТНВД к ресиверу(нужно отверткой ослабить винтик на хомуте. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте и не сломайте хомуты. В продаже таких нет!). Это шланг наддув-корректора. На ТНВД он приходит к штуцеру в основании мембраны вакуумкорректора(смотри рисунок).

Такая система впуска мне нравится гораздо больше, так как создает впускные каналы равной длинны не зависимо от цилиндра. Для этого, уже упомянутой мной битой на 6 мм, выворачиваем 3 болта находящихся на поверхности ресивера и 2 гайки, расположенные на боковых сторонах и соединяющие ресивер с коллектором. ВНИМАНИЕ! Гайки там не обычные, а с хитрой резьбой! Не теряем!

— На этом этапе я рекомендую заткнуть все отверстия в двигателе и тщательно его промыть снаружи. У меня всё было очень плохо с грязью и слой масла с грязью достигал местами 1.5 см. Так что я мыл постепенно. Делал это так: снизу под машину ставил большой плоский таз. Потом тщательно отковыривал отверткой особо толстые наслоения, потом из бытового опрыскивателя поливал двигатель обезжиривателем(продается в любом строительном магазине канистрами. Воняет страшно и страшно горюч, так что осторожней с ним), размазывая его жесткой кистью. Так повторялось до удаления отложений, то есть долго. У меня ушло 3 выходных и 10 литров обезжиривателя, если у вас все не так страшно, то, полагаю, вы сможете обойтись парой баллонов очистителя двигателя из автомагазина. Особенное внимание уделяем тем местам, шде грязь скапливается в пазухах и рискует потом попасть в двигатель. Самое поганое место — где вкручены свечи накаливания. Оттуда грязь с растворителем я отсасывал спринцовкой.

— Снимаем связку ТНВД, и генератор. Это одна из самых поганых процедур. На оси генератора(Палец крепления генератора (514.3701038)торчит прямо под шкивом ТНВД) на самом конце должны быть две лыски под ключ на 12 мм. Предполагается, что не гайка навинчивается на конец оси, а ось ввинчивается в удерживаемую гайку. Далее, ключом на 17 удерживаем гайку, а ключом на 12 крутим ось до морального удовлетворения. У многих ось крутится не желает, так как прикипает насмерть. Что делать в этом случае я не знаю, но в сети куча статей на эту тему.

— После вытягивания пальца генератора, осмотрите внимательно поверхность на которую опирался кронштейн ролика натяжителя ТНВД. Со временем он пропиливает пазы и ролик наклоняется, а ремень начинает сползать вперед. Этот палец только под замену.

— Откручиваем нижнее крепление генератора к крышки цепи(Кронштейн генератора 514.3701028). Крепление зажато между спецболтом(высокий 6 гранный цилиндрик под ключ на 14 514.1002075) и крышкой цепи. Со стороны гены — болтик. Ослабляем спецболт, но не вывинчиваем совсем. Отворачиваем болт от генератора. Кронштейн повисает вниз. Далее, палец генератора нужно вытянуть вперед. Он гладкий и каленый, что затрудняет его удержание пальцами. Пассатижи и ручные тиски лучше не применять — только изуродуете палец, а он, гад, не дешёвый. Я тянул его рукой, одновременно вращая ключиком. После этого генератор никуда не падает, так как на заднем ухе верхнего крепления есть приливчик, который входит в задний кронштейн ТНВД «опору кронштейна насоса»(514.1111455-10).

— Отвинчиваем болтик, удерживающий заднюю опору ТНВД от самого ТНВД.

— Для его демонтажа понадобится головка на 14 со средним удлинителем. Рука туда не лезет, так что отвинчивать придется на ощупь. Находим головкой внешний край кронштейна и спускаемся, чертя уголком головки, до его основания. Болт находится чуть левее. Кстати, болт проходит через эту чугунную опору, под ней лежит задний ус кронштейна ТНВД и только под ним уже блок цилиндров. Установив головку на удлинителе на шляпке болта, цепляем к ней трещотку и отвинчиваем.

Болт не теряем! УРА! Генератор у нас в руках, но не вынимается, потому что к нему идут два провода: тонкий — провод возбуждения обмоток генератора и толстый — к стартеру и аккумулятору. Отвинчиваем, не забывая из промаркировать. Остаются 4 шланга: Толстый шланг наверх — вакуумная линия к ВУТ, тонкий шланг туда же — управление клапаном СРОГ, тонкий шланг от тройника в передней части двигателя — подача масла к вакуумному насосу и толстый шланг к поддону — слив масла от вакуумного насоса. Всё снимаем. Аккуратно! с вакуумника неминуемо потечет отработка!

-Отстёгиваем от ТНВД шланги, сливая солярку в баночку: шланг обратки от форсунок, шланг подачи топлива, шланг вакуумкорректора. Снимаем колпачок тросика газа с рычага газа на ТНВД. Отворачиваем две гайки, удерживающие оплетку троса газа в кронштейне на ТНВД. ВНИМАНИЕ! Не уроните 2 дефицитные полушайбы, удерживающие тросик газа.

— Снять трубки высокого давления с ТНВД и форсунок. Снимаются они парами(Каталожный номер комплекта 514.1112400 Они условно одноразовые!). Хорошо бы пометить на трубках и выходах из ТНВД номера цилиндров. Для снятия потребуется ключ на 14 мм. Лучше накидной с прорезью, так как усилия солидные! Убираем трубки в чистый пакет!

— Ослабить отверткой хомут от шланга обратки от первой форсунок к ТНВД. Снять шланги обратки с остальных форсунок.

Таким образом, все коммуникации ТНВД отключены.

— Приступаем к снятию самого ТНВД. Я снимал насос вместе с кронштейном. Затея весьма сомнительная, так как доступ очень плохой. Если снимаете насос отдельно от кронштейна, то потом придется регулировать опережения впрыска, что, по хорошему, требует допоборудования.

Читайте также:  Установки полимеризационные это что

Кронштейн ТНВД крепится на 4 болтах — 3 в передней части крепят его к головке над крышкой верхнего гидронатяжителя цепи. Четвертое отверстие находится в середине блока, но мы его открутили ранее. Головка болтов на 14 мм и легко отворачивается головкой с удлинителем, но есть неприятный нюанс: в обычном кронштейне ушки для подвески генератора не соединены между собой и доступ к нижнему болту переднего крепления свободный. Но у некоторых везунчиков, и я в их числе, ушки соединены толстостенной трубкой, которая на половину перекрывает головку нижнего болта. Болт можно вставить или вынуть только при условии параллельности его грани, краю трубочки, то есть в одном из 6 положений. При этом, его надо сильно наклонить. Крутить болт в таком варианте с помощью головки невозможно. Пришлось использовать рожковый ключ и подлезать снизу. При чем, по мере отручивания болта, приходилось отодвигать от двигателя и ТНВД, что доставило мне массу «положительных эмоций». Мысль о демонтаже данной трубочки пришлось оставить, ввиду того, что просто так ее делать бы не стали, а значит подобное усиление неспроста.

Идеальным решением было бы заменить нижний болт на болт под ключ-шестигранник, но под рукой не было подходящего и пришлось собирать так как есть.
— После отвинчивания ТНВД выясняется, что железяка это очень увесистая, так что аккуратнее — не уроните!
ТНВД вместе с болтами убираем в хорошее место.

— Демонтируем впускной коллектор. Имейте ввиду, что рожковым ключом до гаек не долезть — нужна головка на 15 мм, которых в советских наборах не бывает. Лучше высокая. трещоткой на 1/2 отворачивается на раз! Но коллектор может не спешить сниматься. Мне пришлось сбивать его куском мягкой сосновой рейки, постукивая то сверху, то с боков. Оказалось, что при затяжке, края паронитовой прокладки попали в отверстие шпильки и радостно закоксовались там. После снятия коллектора, настоятельно рекомендую запыжевать все 8 видимых каналов кусочками чистой синтетической ткани, чтобы ни гайка ни песок не имели ни малейшего шанса на попадание в цилиндры. Мы получили голый двигатель.

— Приступаем к снятию помпы. Отворачиваем 3 болтика на бакелитовом шкиве помпы (514-1308025-20) и снимаем шкив. Отсоединяем патрубок, шедший к термостату, и шланг идущий на печку(уходит назад вдоль бока двигателя под выпускной коллектор, где соединяется с металлической трубкой, огибающей двигатель). Выворачиваем шестигранником болты помпы, но не спешите ее корчевать — она не снимется. Я это проходил. Есть еще один потайной болт с обратной стороны помпы, который не видно(при сборке заменил его на шестигранник, ибо болт крутить очень неудобно) Место показано стрелкой на картинке.

— Снимаем шкив коленвала(в сборе 514.1005050-03). Отвинчиваем винт крепления датчика положения коленвала и вынимаем датчик. Для начала необходимо открутить стяжной болт коленвала (головка на 32 мм, 5143.1005065). ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИТЕ ДВИГАТЕЛЬ СО ШТИФТОВ! Использовать лучше шарнирный воротокдлинной сантиметров 70, но можно и короче, если надеть сверху трубу.

— Для начала, нужно надежно зафиксироваь коленвал. Не стоит упирать монтировку одним концом в пол, а другим в прорезь датчика положения КВ на шкиве. Вам потребуется помощник. Он садится в кабину, включает полный привод(не забудьте про хабы), 5-ю передачу, вытягивает ручник и двумя ногами упирается в педаль тормоза. Всё! Можно крутить! Резьба на ннем нормальная — правая, а значит крутим мы против часовой стрелки. Поле пары рывков должен раздаться щелчок. Это стронулся болт. Дальше вывинчиваем обычной короткой трещоткой.

— Самое простое, но не самое правильное, вкрутить болт шкива назад, взять лапчатый съемник и драть им. Но! Но можно порвать резиновый демпфер крутильных колебаний(на снятом шкиве увидите резиновую полосу в 2 мм толщиной между центральной частью и внешней, к которой крепится шкив поликлинового ремня.)ю Да и зацепить там толком не за что. Правильный метод другой: Снимаем шкив поликлинового ремня — отворачиваем 5 шестигранных болтиков. Делаем съемник: В толстой стальной пластине сверлим 6 отверстий. Одно центральное широкое(3 мм) и 5 по окружности 8 мм. Для разметки я положил на стальную полосу шкив поликлинового ремня и просто обвел дырки от болтов. Дальше покупаем в строительном магазине 5 болтов длинной 200 миллиметров и толщщиной 8 мм с метрической резьбой. Кусок шпильки на 12 мм с гайками и шайбами. Собираем съемник. Упираться в болт коленвала я побоялся, и решил упираться в дно сверления. шпильку на 12 мм вставляем в центральное отверстие и слегка фиксируем гайками от руки. 5 болтов вставляем снаружи от семника, предварительно надеваем шайбы и накручиваем гайки где то до середины болтов. Далее, вставляем центральную шпильку в отверстие в коленвале. и гайками регулируем вылет шпильки так, чтобы пластина отстояла от торца зубчатого шкива ремня ТНВД где то на 50 мм. 5 болтов вворачиваем в отверстия на шкиве, оставшиеся от крепления шкива поликлинового ремня. где то на 1.5 см ка ждый. подгоняем гайки снаружи от болтов к самой пластине. Начинаем тянуть, делая по 2 оборота болта ключиком трещоткой. Болты тянуть нужно, как и на колесе — через один. Для упрощения, можно использовать не шпильку, а мощный болт на 12 мм с гайкой и крутить его, стягивая шкив, но это черевато перекосами.

— Снимаем верхнюю крышку цепей(543.1003086). Для этого выворачиваем 5 болтов, расположенных на пердней поверхности. Снмаем крышку, стараясь, чтобы куски прилипшего паронитового уплотнения не осыпались внутрь. Нам открывается вид на цепи и на гидронатяжитель с натяжным роликом. Можно оценить степень растяжки цепи по выходу плунжера гидронатяжителя, но видно плохо. Можно понажмать на звезду натяжителя и посмотреть не складывается ли натяжитель. Так же, можно оценить состояние звезд на распредвалах. Можно попробовать поднять пальцами участок цепи между звездами распредвалов(в норме не получается.)

— Снимаем гидронатяжитель. Для этого необходимо вывинтить центральный конический болт-пробку(0-0-0353052-629) из крышки гидроняжителя (406.006080-10), а потом отвинтить и саму крышку гидронатяжителя. Вынимаем гидронатяжитель.

— Снимаем поддон. На передней крышке цепи имеются две шпильки, входящие в переднюю часть поддона. Так что поддон необходимо снять. Залезаем под машину и снимаем усилитель картера сцепления под которым прячутся 2 гайки, удерживающие заднюю часть поддона. Отворачиваем гайки о периметру поддона и снимаем его, сильно перекосив, иначе не позволят мост, рулевые тяги и коленвал. Осматриваем поддон на наличие металлических и прочих ошметков. Так же, смотрим целостность маслоуспокоительной пластины — она любит трескаться возле крепежных болтов (406.1009022-10 стоит около 70 рублей)

— Далее, необходимо снять нижнюю крышку цепей(514.1002058) . Удаляем гидронатяжитель, аналогично верхнему. Отворачиваем болты по периметру крышки и, с небольшим усилием стягиваем крышку на себя. Нам открылся вид на ГРМ. Теперь начинаем демонтаж-дефектовку: Сначала стоит отвинтить звезды натяжных башмаков. Не пытайтесь сделать это треклятым Г-образным ключом — купите биту и переходник на 1/2 (цена около 100 рублей) Г-Образными только изуродуете руки и болты.

— Снимаете натяжитель(514.1006050) и успокоители, внимательно осматриваете их на предмет износа и люфтов. У меня звезды натяжителей имели сильный боковой износ и гремели при встряхивании.

— Теперь самое интересное: промвал (406.1006260-02). Берем рукой за звезду промвала и пытаемся подрыгать ее в продольном направлении. А потом в поперечном. Если где то есть люфт — плохо! Особенно, если в продольном.
Боковое биение, как правило, вызвано спиливанием промвала или втулок(на передней или задней шейке) в блоке цилиндров. Это ведет к необходимости запрессовки новой втулки и развертке ее на станке. Руками лучше не пытаться — геометрию не соблюсти. В данном соединении очень важна точность соответствия поверхностей, так как промвал вращается на подшипниках скольжения, то есть в масляной пленке. Увеличение зазора ухудшает условия смазывания и, кроме потери общего давления масла в системе, ведет к ускоренному износу трущейся пары. У меня боковой люфт был около 0,15 мм (измерял индикатором часового типа). Это допустимо. За то продольный люфт был кошмарен — почти 4 миллиметра. Продольный люфт возникает при спиливании переднего торца промвала об упорный фланец (406.1006262), спиливанием самого фланца и, наконец, спиливанием задней поверхности большой шестерни промвала(406100603501 . Ведомая.) все об тот же проклятый фланец. Это ведет к быстрому износу цепи, падению давления масла и, опять же, к нарушению условий трения в подшипнике скольжения.

— Звезды промвала крепятся на два болта, которые контрятся углами специальной прямоугольной стопорной пластины (406.1006264 — одноразовая!).
Если с люфтами все нормально, то промвал не трогаем. Если люфт есть — будем менять промвал, но это тема отдельной записи.

— Далее идет снятие ведущей звезды коленвала. ВНИМАНИЕ! Шпонка на звезде и шпонка коленвала — это разные шпонки! В мурзилке этого нет! Я этого не знал и 4 дня убивался и ломал съемники, тщетно пытаясь содрать звезду через втулку и шпонку шкива коленвала. Шпонка снимается просто — лёгким ударом молоточка по передней части шпонки, слегкавыступающей за торец коленвала, она разворачивается вниз, а потом пассатижами вынимается вовсе. Только теперь можно корчевать пакет из звезды и втулки сальника. Между ними, кстати, стоит резиновое колечко, которое нужно поменять. Подбирается в магазине по размеру. Толщина около 4 мм, диаметр 38 мм. Перед ней стоит втулка сальника(бочкообразное кольцо с гладкой поверхностью, по которой бегает сальник (406.1005038-10). При покупке обязательно осмотрите внешнюю поверхность, во избежании повреждения сальника). Стягиваем весь пакет, хватаясь лапчатым съемником за звезду. Центральный болт съемника упираем в стяжной болт коленвала.

— Остается снять звезды распредвалов. Удерживая рожковым ключом на 22 распредвал от проворота, ослабляем стягивающие болты головкой на 19. До конца не отвинчиваем. Звезды продолжают сидеть на распредвалах. Упираем бородок в боковую поверхность звезды и легкими, но резкими ударчиками начинаем обстукивать звезду по кругу. У меня слетела после третьего удара молоточком на 200 грамм. Слетевшая звезда не падает на пол, а вместе со втулкой повисает на стягивающем болте. Дальше вывинчиваем болт и готовим новые звезды.

источник