Установка коленвала в двигатель фольксваген

Mitsubishi Galant #EvoBigBro › Бортжурнал › Тюнинг двигателя. Установка коленчатого вала.

Продолжаю ковыряться со своими железяками)
Сегодня установка коленвала.

Откручиваем крышки шатунов и толкаем пшг вниз (к гбц, до самой верхней позиции).

Вставляем коренные вкладыши смазав их маслом. Перепутать вкладыши будет сложно — пять штук с дырками под маслоканалы, пять вкладышей без. Сейчас нам нужны те, что с дырками.

После установки вкладышей в блок мажем их пастой.

Тут особое внимание хочу уделить специальной монтажной пасте Ливи Моли LM48. Это чудо не продается в РФ (по крайней мере я найти в форме именно пасты не смог) и используется для монтажа коленчатого вала в блок. Почему собирать не просто на масле как все? Потому что собранный на масле двигатель при длительном простое до установки в машину и до запуска может потерять масло — оно стечет с колена и частей низ. Паста же останется. Это как раз мой случай, ибо устанавливать двигатель я буду скорее всего ближе к весне.

Аккуратно укладываем спать коленвал в постели прямо на вкладыши.

Теперь аккуратно достаем второй и третий шатун, вставляем на шейки коленвала. Оба центральных шатуна притягиваем крышками. Усилие на затяг 58 Н*м.

Проделываем тоже самое с первым и третим шатунами.

Вставляем их под третью постель. Полукольца вставляем желобами наружу, предварительно смазав их монтажной пастой.

Теперь настала очередь установки бугельной плиты. Вставляем смазанные маслом вкладыши.

Так же мажем внутреннюю часть монтажной пастой.

Ставим плиту на коленвал стрелкой по направлению к ГРМ. Притягиваем болтами от центра с усилием в следующем порядке: 20, 48 и 56 Н*м. После каждой затяжки проверяем вращение коленвала.

источник

Volkswagen Golf 2.0 GTI MVA Edition ✌ › Бортжурнал › Переборка двигателя 2Е

Всем добрый день
Сегодня ровно месяц с того момента, когда у меня заклинила коробка и в добавок решили перебрать двигатель.
В Связи с тем, что я вышел на новую работу, времени делать качественные фото отчёты — сейчас не имею возможности, буду показывать то, что успели сфоткать на телефоны.
При разборе обнаружилось что пробег одометра не совпадает с пробегом на моторе, так как поверхность цилиндров было выработана на 500-600к пробега. Кольца были не залёгшие, но выработанные так же, как и поршня. После снятия коленвала и вкладышей обнаружилось, что его уже ремонтировали, ремонтные размеры были такими, 0.25 коренные и 0.50 шатунные. После проверки у токаря было решено, цилиндры под второй ремонт, так как первый бы не исправил все дефекты. Коленвал был в хорошем состоянии и в ремонте не нуждался. Только в замене вкладышей
Соответственно прилагаю список запчастей, которые пошли под замену:

Reinz 81-19299-10 Сальник вала 1 шт. 127р
Reinz 71-27898-20 Прокладка коллектора выпускного для выхлопа 4 шт. 184
Reinz 70-29173-00 Прокладка коллектора впускного 1 шт. 106
Jp Group 1119201100 Прокладка клапанной крышки 1 шт. 235
Febi 06666 Болт головки блока 10 шт. 500
Elring 620.222 Прокладка корпуса дроссельной заслонки 4 шт. 528
Mahle Original 034 99 01 Поршень, комплект 4шт. 13400
Kolbenschmidt 87 722 620 Вкладыши коренные комплект 1 шт. 1 286
Kolbenschmidt 77 206 610 Вкладыши шатунные комплект 1 шт. 859
Reinz 70-25837-00 Маслосъемный колпачок 8 шт. 176
Reinz 70-33138-00 Прокладка поддона масляного 1 шт. 742
Reinz 70-23519-10 Прокладка задней крышки коленвала 2 шт. 120
Hans Pries 111 154 545 Прокладка корпуса сепаратора системы вентиляции картера 1 шт. 277
Hans Pries 100 194 346 Прокладка задней крышки коленвала 1 шт. 76
Febi 12281 Пробка маслосливного отверстия с прокладкой 1 шт. 42
Reinz 70-34189-00 Кольцо уплотнительное масляного охладителя 1 шт. 62
Elring 620.061 Прокладка кронштейна фильтра маслянного 1 шт. 47
Glyco 07-3089 STD Вкладыш промежуточного вала 1 шт. 309
Glyco 07-3088 STD Вкладыш вала промежуточного 1 шт. 309
Bosch 2 430 206 018 Кольцо уплотнительное 1 шт. 244
Elring 617.852 Прокладка передней крышки двигателя 1 шт. 71
Reinz 70-23519-10 Прокладка задней крышки коленвала 1 шт. 54
Febi 17966 Кольцо уплотнительное термостата 1 шт. 17
Reinz 71-27331-30 Прокладка системы выпуска 1 шт. 216
Febi 01554 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 6 шт. 120
Febi 18766 Кольцо уплотнительное 1 шт. 37
SWAG 30 04 0001 Шестерня вала распределительного 1 шт. 509
VAG N 012 70 82 Шпонка шестерни коленвала 1 шт. 30
SWAG 30 05 0017 Болт крепежный 1 шт. 122
Reinz 81-19299-10 Сальник вала 1 шт. 128
SWAG 30 05 0010 Шестерня коленчатого вала 1 шт. 383
VAG N 903 208 02 Болт коленвала 1 шт. 191
Dello 301030085068E Сальник распредвала 1 шт. 116
VAG 037 145 271 E Ремень клиновый 1 шт. 497
Dayco 6PK975 Ремень поликлиновый 1 шт. 341
Elring 325.155 Сальник распредвала передний 1 шт. 123
Elring 804.850 Сальник коленвала задний 1 шт. 1 344

Сейчас двигатель и новая коробка на стадии сборки 🙂
Ну а пока я пропадаю на работе, мой бро KuzmaGTi помогает мне с машиной и с записью видеобортовика

источник

Капитальный ремонт двигателя AAZ своими силами (подробный отчет)

_STALKER_

Мастер советчик

Пришла пора делать капремонт. Причина — пониженная компрессия и иже с ней.
Все работы кроме шлифовки коленвала, расточки блока цилиндров и опрессовки ГБЦ проводились самостоятельно.

Необходимые инструменты:
— динамометрический ключ 19-110 Нм
— головка для снятия форсунок
— набор звездочек и шестигранников
— оправка для обжима колец
— лебедка
— набор 12-гранных головок.
— ударный гайковерт
— пинцет
— плоскогубцы
— молоток
— отвертки
— рожковые ключи
— разрезной ключ 17
— куча тряпок

В имеющейся литературе сказано — снять двигатель отдельно от кпп не возможно. Однако если вы не планируете производить никаких работ с коробкой передач, то можно снять мотор отдельно от КПП. Он прекрасно снимается.

Для облегчения демонтажа я разобрал ВСЮ морду автомобиля. Делать это необязательно, мотор можно вынуть и так — как через верх, так и через низ.
Однако в моем случае это было сделать целесообразно, т.к. требовалась замена бампера с усилителем. Итак, насос гура(снял и отвел в сторону, не разгермет. систему), радиатор(предварительно слив ОЖ), телевизор, бампер с усилителем и поперечину (подперев движок доской). Кстати в поперечене была обнаружена трещина в районе креплений к кузову. Поэтому по-моему мнению разобрать передок имеет смысл. Да и доступ к мотору легче — все таки стоишь на ровной поверхности
Освободив доступ к двигателю снимаем ГБЦ. В сборе с коллекторами и турбиной. Навесное пока не снимаем.

Читайте также:  Установка предпусковых подогревателей двигателя на хундай

Далее обвязываем мотор тросом, цепляем за лебедку. Откручиваем снизу и сбоку в районе стыка двигателя и кпп грязезащитные щитки. Откручиваем 3 болта крепления двигателя за мотором.
Откручиваем болты крепления двигателя к кпп. Опускаем мотор и вытаскиваем из под машины.

Снимаем навесное.
Перед снятием ТВНД я сделал краской метки на кронштейне ТНВД (чтобы потом установить ТНВД по ним)
Тут все легко откручивается, поэтому особо подробно описывать нечего. Кстати, в VW полно болтов под внутренний шестигранник. Многие из них как правило загажены на столько что шестигранником их не выкрутить. Но открутить их все же можно, набив на такой болт 12-гранную головку на 12.
При сборке все болты лучше заменить на новые, даже те, которые выкрутились без «варварства».
Приступим к разборке непосредственно мотора.
Единственную сложность представляет откручивание болта шкива коленвала. Ну тут в помощь или ударный гайковерт ну или вороток + труба длиной метра 3. Предварительно зафиксировать коленвал естественно.
Открутив болт, осматриваем шкив. Люфт шкива на валу не допустим. Если он имеется, шкив рекомендуется заменить. В противном случае, люфтящий шкив со временем разобьет посадочное место на валу, что приведет в свою очередь к смещению фаз ГРМ и необходимости замены коленвала целиком.
Далее снимаем переднюю и задние крышки коленвала. Отдираем от блока старые прокладки или их остатки. Счищаем остатки герметика (если был нанесен)
Осматриваем крышки на предмет трещин. Если они имеются — меняем крышки на новые. Сальники меняем по-умолчанию. Ведь будет обидно, если прийдется снова все разбирать из-за течи копеечного сальника.
Переходим к демонтажу поршней. Для этого по-очереди откручиваем болты крышек шатуна и выталкивем поршень неметаллическим предметом (деревянным бруском, ручкой молотка или чем-то аналогичным)
Если планируется повторное использование поршней, обязательно пронумеруйте какой поршень из какого цилиндра вынут. Нумерация цилиндров начинается от шкива коленвала.
Никогда не храните отдельно шатуны и их крышки, поскольку они обрабатываются совместно и не взаимозаменяемы.
Переходим к демонтажу коленчатого вала. Для этого постепенно ослабляем болты крышек коренных подшипников.
Перед снятием рекомендую обратить внимание на установку упорных полуколец (если имееются) на крышке №3. Снимаем крышки. Перепутать их нельзя, ибо они уже пронумерованы. Отделяем вкладыши от крышек и от постелей в блоке.
Даже если вы не планируете повторно использовать шатунные и коренные вкладыши — не торопитесь их выбрасывать — по ним можно многое определить — загрязнен ли двигатель посторонними частицами, было ли масляное голодание и так далее.
Выбрасывать упорные полукольца так же не стоит торопиться. Иначе не узнаете какого размера они были. А бывают они номинальные, и ремонтные под 0,25.
Последним этапом разборки снимаем масляные форсунки охлаждения поршней.

Когда все разобрано начинаем всё мыть. Делать это удобнее всего с компрессора, используя пистолет для промывки. Чем мыть — выбор за вами. Я мыл тухлой солярой 2002-ого года отмылось на ура.
Было так:

а как стало нету фотки, но стало как новое)

3. Шлифовка/расточка.
Когда все снято, разобрано и отмыто везем детальки в «Механику» для замеров и последующей обработки. Замеры бесплатные, обработка качественная. Прям там же продаются и необходимые детали. Всегда в наличии, и не подделка.
Сроки исполнения то же весьма короткие. Удобно.
Мне пришлось сделать следующие работы: расточка бц под 80-ые поршня, Шлифовка КВ под 0,5 и ремонт верхних головок шатунов (замена втулок)

4. Покупка запчастей и расходников
Часто всплывают вопросы какие запчасти хорошие, какие нет. Почитав такие темы себе я приобрел:
— поршневая Nural
— вкладыши корен/шат, упорные полукольца KS
— прокладки, сальники, болты ГБЦ Reinz
— распредвал Ruville
— шкивы VAG
— термостат SWAG
— подушка двигателя передняя SWAG
— ремень ГРМ SWAG
— ролик грм INA
— гидрокомпенсаторы INA
— всякая фигня (типа направляющей щупа уровня масла) JP Group
— масло ZIC 10W40 полусинтетика

5. Сборка двигателя.
Получив из «Механики» свои детали приступил к сборке.
Все стандартно:
Первым делом собираем сборки шатун-поршень.
«Хороший» производитель пакует поршня в комплекте с кольцами, пальцами и стопорными кольцами.
Кольца уже смонтированы, а вот все остальное дело за нами.
Берем поршень. Ставим стопорное кольцо с одной стороны.
Теперь внимание. Внимательно смотрим на поршень и на шатун. На шатуне с одной стороны есть приливы. А на поршне есть стрелка. Шатун относительно поршня необходимо ориентировать так, чтобы они были направлены в одну сторону в направлении шкива коленвала.
Теперь необходимо хорошо смазать палец моторным маслом и усилием руки вдавить его в поршень и в шатун. И установить стопорное кольцо с обратной стороны.

Переходим к установке коленвала.
Перед установкой рекомендуется продуть все масляные каналы. Если этого не сделать, то вся грязь накопившаяся в каналах устремится во вкладыши, что существенно сократит их ресурс. После продувки начисто вытераем поверхности. Устанавливаем вкладыши коренных подшипников, не касаясь руками и различными посторонними предметами рабочей поверхности вкладышей. Внимательно следим за совпадением масляных каналов. Обильно смазываем рабочие поверхности вкладышей, на третий вкладыш ставим упорные полукольца, и аккуратно, чтобы не сместить вкладыши и полукольца опускаем коленвал. Устанавливаем вкладыши на крышки коренных подшипников. И устанавливаем сами крышки, не забыв про упорные полукольца на третьей крышке. Нумерация их начинается от шкива коленвала. Крышки необходимо правильно ориентировать — замок на крышке должен быть направлен к замку на нижнем вкладыше.
Затягивать болты крышек нужно в несколько этапов. В имеющейся лит-ре советуют делать в 2 этапа — сначала 65Нм потом доворот на 90 градусов. Во избежании перекосов и подклинивания коленвала я советую делать в 4 этапа — сначала 20, потом 40, потом 65 и только потом доворот на 90 градусов.

Читайте также:  Двигатель 21213 установка распредвала

Переходим к установке сборок поршень-шатун в блок.
Переворачиваем блок коленвалом вниз.
Смазываем обильно моторным маслом шатунные шейки коленвала.
Специальной оправкой обжимаем кольца на поршне. Ставим коленвал в ВМТ первого цилиндра. Ставим в нижнюю головку шатуна вкладыш. Вставляем поршень в первый цилиндр, и легкими ударами через неметаллическую проставку забиваем поршень в блок. То же самое делаем и для 4-ого цилиндра.
Переворачиваем блок коленвалом вверх. Проверяем, не сместились ли вкладыши. Если сместились, поправляем, если нет то устанавливаем крышку шатуна, не забыв поставить в нее вкладыш. Устанавливаем крышки шатунных подшипников. Ориентируем их так же как и коренные — замок к замку.
Товарищ Nik1958 говорит о необходимости замены болтов крышек на новые. Однако по-моему мнению такая замена ничем не обоснована, и в литературе подобных требований я не встречал.
Болты затягиваем в два этапа — первый 30Нм и доворот на 90 градусов.
Далее поворачиваем коленвал и аналогичным образом установливаем поршня 2 и 3 цилиндров. Проворачиваем коленвал разочек и убеждаемся в том что все движется как надо и ничего нигде не подклинивает.

Далее переходим к запрессовке сальников в крышки коленчатого и промежуточного вала. Делать это нужно с помощью оправки. Последнюю можно изготовить из трубы подходящего диаметра. Кстати, «хорошие» производители, в частности Reinz, изготавливают сальники в сборе с крышками. Поэтому я рекомендую не экономить, а покупать именно такие изделия. Они удобнее в установке.
Итак, ставим переднюю и заднюю крышки коленвала (не забыв поставить под них новые прокладки).
Ставим прокладку поддона и маслоуспокоитель. Затем ставим масляный насос. Лучше будет его по-умолчанию заменить на новый.
Далее ставим маховик и шкив коленвала. Последний затягиваем в два этапа — 90 Нм и доворот на 90 градусов, и обязательно новым болтом.
Ставим сцепление. Центруем ведомый диск отностительно корзины по оправке (подходит жигулевская)

Завершающим этапом ставим вторую прокладку поддона и сам поддон.

источник

Капитальный ремонт двигателя 2E на Фольксваген Пассат Б3

Информация применима для ремонта автомобилей с двигателем 2E:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

Постараюсь поверхностно объяснить что к чему.

Ремонт ГБЦ
Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.

Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм
После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки.
Дальше идет притирка клапанов.

Для этого используем:
алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.

Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).

Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.

Одеваем пружину на клапан, и вставляем в направляющую.
Берем заранее заготовленный сосок от автомобильной камеры, вставляем его в патрон дрели.

Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском.
И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана.
Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.

Так же осматриваем седло в ГБЦ
Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин.
Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать».
После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты.
Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.

Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.

Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.

Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ.
Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо.
При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.

Теперь укладываем в головку нижние тарелки.

Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,).
Окунаем в масло

После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.

После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.

Если все в норме, идем дальше.
Теперь нужно установить клапана. На свои места. (клапана идут в том порядке, в котором вы их притирали) Переворачиваем ГБЦ , клапана смазываются маслом, и аккуратно устанавливаются. При установке не порвите маслак

Укладываем верхние тарелки (ретинеры)

После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана.
Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов.
На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы

Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым.
Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов.
Так же поступаем и с остальными клапанами.

Далее ставим гидрокомпенсаторы.

Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.

Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его.
Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.

Читайте также:  Установка опор двигателя приоры

Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.

Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ

ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.

Не буду описывать все в мелких деталях, потому как очень много моментов.
Перед тем как приступать к сборке блока, он так же как и ГБЦ промывается и продувается.
Блок расточен под первый ремонт (поршня на 83, стандарт 82.5). Так как был элепс в цилиндрах. Много кто из клиентов спрашивает, у меня теперь объем намного больше стал, да? ))

Вот ответ на ваш вопрос:
V=D2*3.1416*L/1000
Где
D- диаметр цилиндра (поршня)
L- ход поршня (коленвала)

=82,5*82.5*3.1416*92,5/1000=1977
Теперь ставим ремонтные поршни
=83*83*3.1416*92,5/1000=2001
Разница в 20 кубиков.
Так что если кто- то говорит был 1.6 расточили под 1.8 – бред.
С 1.6 можно сделать – и 1.8 и .2.0 литра, но тут нужно менять колено,

шатуны, поршни, но никак не расточкой под ремонт!

После того как блок расточили, все моем-протираем. Чистота неотъемлимая

часть сборки.
первым делом укладываем коленчатый вал!
не буду расписывать все тонкости, расскажу лишь некоторые моменты.
Для начала укдываем коренные вкладыши, в нашем случае вкладыши kolbenschmidt.

5 вкладышей с отверстиями _ они укладываются в постель блока! (не путать-

разбирая этот двигатель один вкладыш с отверстием стоял в бугеле)

После нужно смазать все вкладыши маслом. ( пальцами не желательно смазывать)

далее следуют масленные форсунки если таковые имеются

потом укладываем заранее приготовленный коленвал (чистый, масленные каналы
прочищены и продуты воздухом)

Теперь укладываем вкладыши в бугеля, наносим масло на щейки коленвала, и ставим бугеля!
Ставить нужно «замок к замку», все бугеля прономерованы, порядок от 1 начинается со стороны шкива ГРМ!

и затягиваем в определенной последовательности с определенным моментом затяжки.

когда все затянули, начинаем вращать коленвал, вал должен вращаться легко,
равномерно (чтобы нигде небыло «подкусов»), делаем несколько оборотов
коленвала.Снимаем бугеля, и осматриваем вкладыши, они должны быть чистыми
без царапин и задиров.

теперь берем шатуны,надо «прогнать их по колену»

Укладываем вкладыши в постель шатуна и бугель

не забываем про то что надо ставить «замок к замку»

Раскладываем шатуны в определенном порядке (заранее надо пронумеровать — при
разборке двигателя)

и по очереди начинанаем прикручивать их на свои места (так же как и с
коренными вкладышами — не забываем смазывать. Затягиваем все строго по
моменту)

После чего поднимаем коленвал как на рисунке, и начинаем вращать шатун.
Для того чтобы было удобно, можно прикрутить маховик-корзину.

просматриваем все вкладыши на наличие деффектов после снятия! все чисто?
идем дальше.

укладываем коленвал на место. бугеля ставим так как описано выше.
Но теперь нужно уделить внимание центральному бугелю.
Не люблю вкладыши литые (с полукольцами), поэтому ставлю полукольца
отдельно.

Для чего вообще нужны эти кольца? они отвечают за продольный люфт. Замеряем
щупом, если все в допусках, собираем дальше

подготовим лобовины, для этого все отмываем, и устанавливаем новые сальники,
коренной

так же ставим новый сальник на промежуточный вал

далее нужно собрать поршень+палец+стопора+шатун

берем поршень устанавливаем поршневые кольца! на кольцах есть надпись TOP ей

ставим вверх.
так же есть определенный поряд «разводки» колец, приблизительно как знак

мерседеса (120 градусов), главное чтобы замок не попал на сторону пальца.

чтобы посадить поршень в цилиндр нам потребуется обжимка для колец.
перед тем как посадить поршень, смазываем его маслом, смазываем цилиндр, и вкладыши на шатуне.

далее нам нужен предмет не металлический, для того чтобы протолкнуть поршень
в цилиндр (обычно это ручка от молотка, пластиковая или деревянная)
на поршне есть стрелка с направлением в сторону шкива!

когда поршень «дома» устанавливаем бугель на шатун и все затгиваем.

когда все поршни на месте переходим к остальной части сборки

устанавливаем промежуточный вал, втулки промежуточного вала так же смазываются маслом. далее ставится крышка на промвал.

дальше устанавливаем лобовые крышки. одна с коренным сальником, другая с лобовым.

потом устанавливаем масленный насос. фиксируется 2 болтами на 13
перед установкой насос разбирается, промеряется, проверяется свободный ход редукциооного клапана. если все ок ставим его

Теперь нужно закрыть поддон. 20 болтиков на 10 закручиваем в несколько подходов. так как устанавливается резиновая прокладка

теперь ставим кронштейн крепления масленного фильтра, не забываем про новую металлическую прокладку.

следующим поставим маховик, болты садим на фиксатор резтбы, и опять же затягиваем моментом.

ну все вроде основные узлы на месте надо будет установить блок на свое законное место. для этого используем «гусак» (кран), либо руками. если немного есть силы то в одиночку можно легко поставить!
многие почему то не верят то что одному можно поставить и снять движок с VW.

закрепим заднюю опору двигателя и переднюю вместе со стартером

теперь блок на месте, ставим помпу.

прикручиваем к помпе основные патрубки, ставим кранштейн вентиляции картерных газов

устанавливаем масленный теплообменник с новым уплотнительным кольцом

ставим кронштейн крепления генератора и кондиционера

затягиваем болты строго моментом в три подхода в определенном порядке динамоключом

устанавливаем переднии и боковые флянцы, с новыми уплотнительными кольцами

далее ставим прокладку клапанной крышки, не забываем про маслоотражатель.

следующим устанавливаем нижний шкив+кожух ГРМ и сам ремень с роликом.
натяжка должна быть в пределах разумного, не перетягиваем ремень.

поставим датчик детонации, его так же затягиваем с определенным моментом для корректной работы датчика

ставим навесное, генератор и компрессор кондиционера на месте, ремень обводной и ремень гура с насосом на месте

далее короб воздушного фильтра, сам фильтр и гофру на дроссель поставим.

подсоединяем все фишки на свое места

установим клапан стабилизации холостого хода

тросик газа наденем на дроссель и пропустим в крепление

одеваем крышку трамблера и свечные провода. порядок зажигания не путаем

заливаем жидкости (масло и антифриз)

заводим двигатель. если все было правильно собрано и ничего не перепутано заводится с первого раза

замечания, нарекания приветствуются

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector