Меню Рубрики

Установка коленвала вольво 850

Установка коленвала вольво 850

УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ, КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ИЛИ ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ИХ УСТАНОВКИ

Такую операцию необходимо проводить когда разбирается двигатель для ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) или меняется зубчатый ремень ГРМ. Как показывает практика, не всегда правильно выставлены распределительные валы (РВ). В результате мы имеем потерю мощности, плохую динамику, детонацию. Если ошибка велика, то клапана будут погнуты, в самом худшем варианте расколоты поршни и повреждено зеркало цилиндра. К чему это приводит надеюсь вам рассказывать не надо, раз уж вы читаете эту статью.

УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Если двигатель разобран, снята ГБЦ.

Устанавливаем поршень 1 цилиндра в верхнюю мертвую точку. Потом продолжаем крутить КВ против часовой стрелки, до установки 5 го цилиндра в промежуточное положение. Проверяем по метке на звездочке коленчатого вала (КВ), и на блоке двигателя, что все совпадает. Если звездочка не установлена, смотрим по углублению для шпонки на КВ, шпонка смотрит в противоположную сторону от метки на корпусе шестерни. После этого поворачивать КВ нельзя до полной сборки ГРМ ! Погнутся клапана.

Если двигатель собран и меняется только ремень ГРМ.

Проверяем по меткам положение КВ.

Коленчатый вал поворачивать категорически запрещается, в противном случае будут погнуты клапана и повреждены поршни!

Далее производим установку РВ в ГБЦ.

Для доступа к задним концам распределительных валов потребуется снять: датчик положения распределительного вала и распределитель зажигания.

Осмотрите прорези на задних концах распределительных валов. Перед установкой звездочек установите прорези в горизонтальной плоскости. Прорези смещены относительно плоскости разъема верхней и нижней части головки:
одна вверх — прорезь впускного вала ,
вторая вниз — прорезь выпускного вала .

Теперь обратим внимание на передние торцы валов:
на впускном валу два болтовых отверстия окажутся выше разъема ,
на выпускном валу два отверстия ниже разъема .

Для фиксации валов в таком положении обычно применяется самодельный инструмент ,представляющий собой стальной уголок , и полоски из металла подходящей толщины (чтобы вошли в прорезь вала и он не болтался свободно) прикрученные к уголку болтами. (Нажав на картинки приведенные выше вы получите увеличенное и хорошо читаемое изображение.)

Сам уголок крепится к крышке ГБЦ, болтами крепления кронштейна.

Одевая звездочки на валы , совместите метки на звездочках с метками на крышке ремня ГРМ.

Наживите на каждую по 2 болта.

Заверните болты так, чтобы звездочки могли свободно поворачиваться на валах.

Установите звездочки так чтобы болты находились в середине отверстий.

После того как будет установлен ремень ГРМ , и введен в действие натяжитель ремня. Завернуть оставшиеся болты звездочек и затянуть их.

Вроде все просто, доходчиво рассказано как собрать правильно и выставить ГРМ в домашних, гаражных условиях без специального инструмента. К сожалению большинство из вас предпочитает собрать ГРМ на глаз, в лучшем случае по старым меткам на звездочках, в худшем кое как поставив распредвалы. После сборки начинаются мучения и борьба с повышенным расходом топлива, заменой датчиков кислорода, поисков подсоса воздуха, выбиванием катализатора и поисков прошивок для чиповки. А всего то надо правильно было собрать механизм и ничего бы этого не было. Сейчас я покажу вам ошибку которую допускают все.

Вот так собран двигатель после капиталки.

источник

Volvo 850 MarGO › Бортжурнал › Особенности замены ГРМ на VOLVO 850 и не только (рекомендую обратить внимание).

В далеком уже 2011 году я собственноручно менял на своей 850-й ГРМ, источником информации для меня тогда был в основном, сайт www.volvo850.ru

Делал вот по этой статье: volvo850.ru/sdelay/zamenaGRM.htm
В принципе, похожая последовательность действий описана и в VADIS, но как показал мой случай, для правильной установки ремня этой информации может быть недостаточно (особенно если шкивы распредвала снимались, например для замена сальника). Если посмотреть на снятый шкив, то он не имеет фиксированного положения на распредвале, а может регулироваться в достаточно широком диапазоне и затягиваться винтами.

Таким образом, метки на шкивах распредвалов, которые надо совместить с вырезами на крышке, служат только ориентиром, чтобы приблизительно поймать правильное положение распредвала с погрешностью +- 2…3 зуба!
Правильно, валы ставятся по прорезям на их противоположной стороне.
Для проверки нужно снять датчик положения РВ и трамблер.
Если ремень стоит правильно, то выглядит это как на фото ниже.
Когда метка на шестеренке коленвала совпадает с меткой на масляном насосе:

Прорези обоих валов параллельны плоскости головки:

Рекомендую всем, кто сомневается проверить у себя.

Небольшое лирическое отступление.
В моем случае ремень стоял неправильно на 1-2 зуба и я так катался с самого момента покупки. А сегодня я наконец-таки закончил свою небольшую профилактику, которая затянулась почти на неделю (заменены: гидрики, сальники распредвалов, ГРМ, гидронатяжитель ГРМ, ролики, помпа, передний сальник коленвала, перешел на Лукойл Genesis 5w40). Поставил ГРМ по правильной статье. Еще раз все проверил и завел.
Новые гидрики немного пострекотали и мотор заурчал как сытый кот. Дальше было еще интереснее. Сказать, что пробная поездка меня удивила — не то слово, у меня случился разрыв шаблона! Машина никогда так не ехала, в ней проснулся табун шведских лосей (не разнесли бы они там все под капотом)! Теперь я понял, почему 850-ю называют динамичным автомобилем.

Читайте также:  Установка емкостей большого объема

Ну а теперь конструктив.
Чтобы правильно поставить ремень — валы нужно зафиксировать.
Для фиксации распредвалов существует специальный инструмент VOLVO 9995452.
Можно заморочиться и выточить что-то подобное, как например тут (От XC90 нам размеры могут не подойти, надо проверять): www.drive2.ru/l/8307946/
Но можно проступить проще.
В отделе скобяных изделий ЛеруаМерлен покупаем 4 пластины крепежные пластины 200*40*2.0мм, два уголка скользящих 30*30*220*2,0мм, подходящие винтики и широкие шайбы (в сумме рублей на 200).
Мастерим что-то похожее вот на это:

Ширина паза 4,28мм, а толщина пакета из двух пластин 4мм, вставил между ними полоску из пластиковой бутылки, получилось в самый раз.

Дальше все просто:
Зафиксировал валы;
Накинул ГРМ;
Отпустил шесть болтов на шкивах распредвалов;
Вынул чеку из натяжителя (не забыть поставить пластиковый ограничитель на него, потом не подсунешь);
Сильно надавил на ремень два раза сверху, два раза слева;
Затянул 6 болтов на шкивах с моментом 20 Н*м.

Надеюсь информация будет полезна, всем удачных ремонтов и впечатляющих результатов.

источник

Volvo 850 «Белоснежка» › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ. Практическое пособие…

В воскресенье взялись за ремень ГРМ. Сняли защиту ремня, правое колесо, отогнули подкрылок, совместили метки коленвала. На распредвалах кто-то до нас уже рисовал метки. Ножом прорезали недостающую ответную метку распредвала прямо на кожухе ремня. Зафиксировали положение распредвалов фотиком — очень полезная вещь при ремонтах! 😀

Сняли демпфер, затем старый натяжитель — в тисках он оказался вполне работоспособным, но ставить решили новый, все равно он уже был куплен. Старый пока заныкал. Натяжители, и тот который стоял, и тот который пришел (оригинал Volvo) оказались с одной и той же маркировкой — Aisin.

Сняли ремень — живой, но в масле. Ставить будем свежий — оригинал Вольво. Ролики (оба) оказались от Ina, менялись так же на Ina. Из старых роликов один был живой, а второй не очень — оба ушли в утиль. Кто-то здесь жаловался, что ролик плохо откручивается — у нас открутился нормально, пришлось правда «ломиком» поджать торец трещотки с торксом. Закручивали так же.

Да и вообще, особых неприятностей с крепежом не было — работать было вполне удобно. Кум, который собственно всё и делал, сказал, что «ты ещё не менял (не помню что он назвал) на Рено, там вот действительно тесно…» 🙂 Конечно, может быть в этом заслуга хорошего набора инструмента…

Помпа стояла родная (Volvo со вторым лейблом Aisin) и имела небольшой люфт — заменили новой помпой от SKF. Также заменили и главного виновника сего действа — подтекавший сальник коленвала на оригинал. Масляный насос не снимали, сухие сальники распредвалов тоже не трогали…

В процессе работ доломали почти убитую до нас защиту ремня ГРМ — на фотках видно как «заколхозили» её металлической накладкой на заклёпках и установили на место.

Обратная сборка трудностей не доставила, кроме самого факта натяжения нового ремня. С первого раза промазали на один зуб. Пришлось снимать распустившийся натяжитель и мучать его в тисках. Во второй раз, чуть сместили метки распредвалов по часовой стрелке — после натяга всё идеально встало на место. Контрольный прокрут «кривым стартером» на два оборота подтвердил это…

Затем пробный запуск секунд на 10-15 — всё нормально, ну кроме горящей как гирлянда панели приборов — ремень агрегатов снят, зарядки нет, расширительный бачок снят, разъём отключен, антифриза в системе почти нет — слился в процессе замены помпы…

Ставим защиту ремня ГРМ на место, за ней натяжитель поликлинового ремня. Убитый генераторный ремень заменяем новым Contitex. Ролики не трогали, пока ещё поживут, но в следующий раз надо поменять. Заметили, что натяжной ролик смещен относительно ремня — он выходит за плоскость ролика миллиметра на три. Старый ремень на нём ходил так же — по ролику видно.

Скорее всего этот натяжитель от другой модификации движка — по Экзисту бьются три различных позиции в зависимости от номера двигателя. Такая же ситуация и с ремнём ГРМ, и с натяжителем ремня ГРМ, и с роликами, и (вроде) с помпой… При заказе внимательно мониторьте позиции по оригинальному каталогу и сверяйте применимость по выданным Экзистом позициям!

В натяжителе ремня агрегатов есть отверстие примерно под квадрат 20 (на первой фотке видно) — вставляем туда подходящую железяку, поворачиваем и фиксируем в таком положении каким-нибудь тоненьким болтиком (там есть специальное отверстие под фиксатор). Натягиваем новый ремень и распускаем натяжитель.

Ну вот, собственно и всё… Фотоочёт прилагается…

источник

Volvo 850 «Белоснежка» › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (482 тысячи)… Часть 1-я…

Звезды сошлись: пробег подошел, погода шепчет (холодновато, но дождь отменили), кум-автослесарь свободен… В общем, время менять ремни… 🙂

Читайте также:  Установка ксенона в птф шевроле ланос

С момента прошлой замены ремня ГРМ прошло примерно 115-120 тысяч км…

Почему примерно? Потому что у меня навернулась шестеренка в приборке и одометр застыл на отметке 477301… Пробег я старался отслеживать по борткомпьютеру и «наследил» около 5000 километров… Поэтому пробег не точный, но принимаем точку замены за 482 тысячи км…

Ремкоплект куплен, теперь будем с кумом его инсталлировать… Точнее инсталлировать будет кум, а моя задача — информационное обеспечение и фотосъемка… 🙂 Фоток много, в одну часть наверняка не уложусь, поэтому планирую две записи, плюс (для тех кому интересно) можно посмотреть фотки с прошлой замены

Для начала поднимаем на домкрат правую сторону, снимаем колесо и отгибаем подкрылок для доступа к шестерням коленвала.

Далее, сняв разъем уровня ОЖ, отводим в сторону расширительный бачок. Снимаем защиту ГРМ. Отсоединив клемму с аккумулятора, вытаскиваем «мозги» и снимаем их защитную коробку, чтобы не мешала доступу к ремням. Разъем «мозгов» нужно чем-нибудь закрыть, чтобы внутрь разъема не попал мусор. Далее квадратом на 20 отжимаем натяжитель ремня агрегатов и фиксируем его в отжатом положении подходящей шпилькой. Снимаем ремень агрегатов, а затем с коленвала снимаем его шкив, к тому же мы ещё сняли и ролики ремня агрегатов, чтобы проверить их состояние…

Состояние роликов признано не очень хорошим — шумят, поскрипывают… Всё-таки 95 тысяч отходили с момента замены, плюс последствия антифризных войн… По хорошему ролики тоже заменить нужно, но я про них забыл, а значит попытаемся их реанимировать на время… 🙂

Ролик натяжителя разборный — он поскрипывал…

Паразитный ролик ремня агрегатов — неразборный. Он чуть шумит — оставили как есть, пусть ждет замены…

Далее снимаем защиту ремня ГРМ… Грязновато, есть даже немножко масла (на второй фотке из этой записи видно замасленное отверстие под болт крепления), но сам ремень чистый, сальники коленвала и распредвалов сухие, значит сальники трогать не будем…

Сравним это со старой фоткой из прошлой замены ремня… Разница ощутимая… Но все же небольшая замасленность есть… Скорее всего идет разбрызг жижи из подтекающей рейки, и некоторые капли попадают под защиту… А ещё похоже масло попадало под защиту ГРМ из-под декоративной крышки движка.

Раньше хоть из-под старой крышки заливной горловины масло могло выдавливать, и два первых свечных колодца были просто залиты маслом… Но теперь крышка горловины относительно новая, маслопомойку недавно проверяли — чистая… Хотя могут быть забиты и каналы вентиляции внутри блока, а могу и я масло при доливе мимо проливать, случаи были… 🙂

Ну да ладно с этим — продолжаем разбор… В прошлую замену мы не смотрели положение задних меток распредвалов, просто ставили всё по передним меткам. В этот раз решили-таки оголить «жопки» распредвалов…

Важно! Ставим коленвал по метке (ремень ГРМ ещё не снят!) и больше не трогаем его до момента натяжения нового ремня!

Снимаем короб воздушного фильтра, снимаем крышку трамблера вместе с «косой» высоковольтных проводов, свечные провода с крышки не снимаем, чтобы не перепутать их при обратной установке, и снимаем центральный провод с катушки зажигания…

Конечно можно выдернуть все провода из трамблера, а потом найти картинку с «рассвечовкой» (с правильным подсоединением свечных проводов), но зачем плодить себе геммор, если его можно избежать?

Снимаем бегунок, датчик положения распредвала и вот они «жопки»…

Убеждаемся, что коленвал стоит по метке, и видим, что распредвалы у меня были чуть сбиты… Так и отъездил почти 120 тысяч…

И только теперь сдёргиваем ремень ГРМ… А он неплохо сохранился, даже маркировка полностью не стерлась… Хорошо делают родные ремни для Вольво… 🙂

Снимаем натяжитель ремня ГРМ и ролики… Обезжиривателем из пневмораспылителя смываем всю грязь с защиты ГРМ и с движка возле помпы, роликов и коленвала…

Снимаем помпу и муторно счищаем старую вольвовскую прокладку…

источник

Volvo 850 Вольвозатор 2 › Бортжурнал › Мотор от S70 в 850. Трудности

Я расскажу о проблемах с которыми я столкнулся во время swap’a мотора.
Все цены на запчасти указаны в Минске в период 10-11 месяца 2014 года.

Итак что имеем:
Volvo 850 95г.в Мотор B5254FS (LH3.2-Jetronic)
Что устанавливаем:
Volvo s70 98г.в Мотор B5254FS (Motronic 4.4)

Оба мотора атмосферные и оба «Один в один».
Как мне доказывали продавцы и форумы станет без доработок вообще.

На первый взгляд мотор выглядит одинаково

т.к мотор более новый то датчик распредвала у него стоит в другом месте, а катушка зажигания не такая…Но это не проблема ведь все отверстия под датчики нарезаны с резьбой.
Но и тут ожидало целых 2 подвоха:
1. На выпускном распредвалу под заглушкой

Отсутствует сальник, Он ставится такой же как и на впускном, его код 9443310 стоимость 5$
Съездив купив сальник установил.
2. Второй подвох меня ждал когда я попытался переставить датчик распредвала и бегунок зажигания, они прикручиваются к флянцу который вставляется в распредвал.

Посадочные отверстия в распредвалах разные, из за чего приходится на свой страх и риск подтачивать на 1мм оба флянца.

Крепежи.
1. Кронштейн для навесного естественно не подходит, необходимо ставить свой со старого мотора (речь об этом не идет если покупается мотор первой комплектности)
Установив этот кронштейн вы полностью перекрываете доступ к нижнему болту корпуса термостата, т.е если у вас тьфу тьфу тьфу потечет прокладка между блоком и корпусом термостата придется либо снимать все навесное либо впуск (думаю впуск проще)
2. Крепеж который устанавливается с правой стороны мотора (от него еще отходит рычаг к корпусу) тут есть 2 варианта
2.1 Первый это оставить старый крепеж, но он не станет полностью по причине того что в клапанной крышке нету отверстий под поперечный рычаг (небольшой такой с двумя болтиками на 10) без этого рыажка у вас не крепко закреплена верхняя подушка и если за нее поднимать мотор то ее выгибает
2.2 Второй вариант выбрал я. Но тут скажу мне повезло, из-за чего я и пошел по этому пути. Объясняю:
Мотор мне достался с нижним кронштейном но естественно без подушки, Подушку я взял у отца его старую с его s60 2008 он как раз менял в круг подушки поэтому я ее и загреб.

Читайте также:  Установка программ для китайского айфона

Сейчас расскажу цены на эти махинации если бы мне пришлось покупать.
Кронштейн стоит 80$ — только оригинал в наличии
Подушка стоит самая дешевая патрон 30$ Лимфердер или Сваг стоит 60-70$ оригинал 90$

На разборке эти вещи я думаю можно найти по 20 за каждое…
3. Рычаг который крепет эту самую подушку к кузову, его надо модифицировать немного…
Добавляем чуточку колхоза

4.Лапа крепления подушки около радиаторов

Тут свои хитрости.на 850 3 отверстия посажены ближе друг к другу из-за чего в этот блок он может прикрутиться только на 2 из 3 болтов, надо искать именно на ы70…
На разборе я нашел эту лапу + у меня была порвана эта подушка, я купил за 15$ кронштейн и за 15$ подушку б.у все это шло в сборе.
Цены на новые: Кронштейн вообще не реальных денег стоит около 200$ показывает экзист
Подушка самая дешевая OCAP 30$; Swag 140$; Оригинал 230$

5. У меня была порвана передняя подушка двигателя

тут свои трудности, этих подушек есть 4 вида и я очень долго гадал какую именно поставить, т.к они не заменимы практически. у них разные отверстия к подрамнику разные высоты. в итоге я определился и заказал подушку которая и была, от 850. она подходит к отверстиям по блоку ну и естественно по подрамнику.
Цена на эту подушку колеблится 16$ патрон; 60$ Лимфердер; 115$ Febi ну и 390$ оригинал.

6. Корпус термостата. я его оставлял от s70 т.к он в лучшем состоянии но тут свои косяки.
Крышка другая, в крышке 850 есть трубочка для обратки жидкости в бачок, на s70 ее нету, сл. надо менять либо крышку(что и сделал) либо бачок от s70 ставить.
Затеем беда с датчиками ОЖ, они Абсолютно разные

У них разные фишки и что самое главное у них разные сопротивления при температурах… а мозг берет показания этого датчика для создания смеси. ЕСТЕСТВЕННО узнал я об этом уже после того как все собрал и начал заводить…а я ж переделал уже и разъем и впуск собрал…пришлось опять сливать воду из системы и идти к токарю (я выше писал что невозможно открутить корпус термостат если уже все собрано) я пошел путем другим и выточил переходник

Есть еще косяк с этим корпусом термостата, впускной коллектор не становится на свое место, он в него упирается. пришлось точить коллектор

7.Ремни, Ну ремень ГРМ я не трогал мне пришел мотор с Вольвовским ремнем в отменном состоянии, доп ремень остается старый т.к мы поменяли свой кронштейн и свое навесное, длинна не изменилась.
НО и тут подвох, натяжной ролик естественно ставим свой т.к на s70 вообще другая система, но проблема не в этом а в пластике:

ПЛАСТИК
1.Верхние крышки становятся полностью от s70 без доработок а вот боковая крышка, которая прикрывает ремень ГРМ тут сложности, т.к мы поставили натяжитель крышка нового типа не подходит, тут 2 варианта
1.1 Вырезаем отверстие в крышке новой, для того чтоб натяжитель не упирался в нее.
1.2 (выбрал этот вариант но скорее всего скоро вернусь на первый) ставим старую крышку, но ее надо немного погнуть погрев феном. сначала вроде ничего но поездив 2 дня вижу что крышка топорщится, а если ее прижать то она перетерается ремнем грм…не долго так крышке ходить придется, выглядит конечно ужасно.
Сейчас у меня дутый пластик кроме крышки ГРМ. выглядит гораздо симпатичнее

Тут проблем не возникло, датчиков детонации правда стоит один на ы70 моторе а на 850 два.

ИТОГ:
Для свапа мотора нам необходимо
1. Мотор
2. Масла Фильтра — 75$ (Масло 5w40 Mobil 6л, фильтр MANN)
3. Сальник распредвала 5$
5. Лапа Опоры со стороны радиатора 15-200$
6. (если ставить новый кронштейн) тогда подушка 30-90$ кронштейн 15-80$

Я говорю при учете что все подушки у вас живы…т.к я из всех своих подушек оставил только одну, около коллектора выпускного. т.к остальные были мертвые.

Как то так, кажется что то забыл)) если вспомню допишу…

Я не говорю что все эти махинации невероятно сложны и невыполнимы, нет конечно.

Но это не заявленные продавцами и форумом «Станет один в один» это дополнительное время на поиски этих запчастей + лишние расходы.

Сильно не пинайте) просто хотел чтоб в нете была инфа которую я не смог найти когда искал)

источник

Популярные записи

Установка евроручки для лада приора
Установка виндовса не идет
Установка rcd 510 passat
Установка ксенона дополнительные фары
Установка бинара на пассат
Установка заборов в новополоцке