Меню Рубрики

Установка колеса в дропауты

Что такое дропауты на велосипеде?

6 минут Автор: Михаил Скворцов 260

Несмотря на внешнюю простоту, велосипедная рама включает в себя ряд составляющих, одни из которых – дропауты, или посадочные места под колеса. В общем-то, слово непривычное, возможно, многие велосипедисты даже не задумываются о том, что ушки под переднее и заднее колеса так называются.

Велосипедные дропауты: разновидности

Дропаут – специальный узел велосипедной рамы, с помощью которого на нее крепится ось втулки. На каждое колесо приходится по два крепежных ушка, независимо от крепления – гайковые или эксцентриковые.

Так как на обычном велосипеде третье колесо пока не придумали, выходит, что всего насчитывается четыре дропаута. Расположение: пересечение перьев рамы для заднего, и концы вилки – переднего колеса.

Специфика: один из секторов по окружности свободен, то есть дропаут – это, по сути, полукольцо. Основное предназначение – это закрепление колес. Также посадочные места такого типа позволяют легко монтировать и снимать колеса, без внедрения во втулку. С обычным и неведомым для велосипеда закрытым кольцевым закреплением, пришлось бы освобождать их от оси.

Какими бывают держатели колес на велосипеде? Различают два типа дропаутов.

Горизонтальные. Этот тип используется на тех моделях велосипедов, где отсутствует задний дерейлер. Применимо к заднему колесу. Выглядит такое крепление как удлиненный гаечный ключ. Запас расстояния позволяет изменять положение заднего колеса и таким образом натягивать или ослаблять цепь.

Встретить дропауты этого типа можно на синглспидах или велосипедах, оснащенных планетарной втулкой. Особенности крепления: хорошо держит колесо в крайнем нижнем положении даже при недостаточной затяжке гаек или эксцентрика. Если оно устанавливается в промежуточное положение, необходимо затягивать как как можно сильнее.

Второй тип – вертикальные крепления. Они используются на скоростных велосипедах с системой переключения передач. Не позволяют менять положение колеса и, соответственно, натяжение цепи. Эту работу берет на себя специальное устройство – натяжитель, расположенный у кассеты.

Такая система регулировки натяжения гораздо надежней и удобнее, чем изменение положения колеса. Что касается односкоростных моделей, цепь на них надо менять, когда ее длина уже превысила максимальный износ. Перенос колеса дальше от каретки – выход кратковременный.

По типу изготовления крепления делятся на кованые и штампованные.

Существуют еще и съемные держатели, закрепляемые болтами на концы рамы. Их разновидность – петухи, удерживают задние переключатели. Особенности: выполнен из алюминиевого сплава. Петух может легко деформироваться при ударах. Благодаря тому, что он крепится отдельно, заменить его просто и ненакладно.

Стандарты расстояний под втулки

Большое значение имеет расстояние между дропаутами при установке новой колесной втулки. Для обеспечения правильного положения колеса необходимо:

  • соответствие ширины перьев и внутренних гаек втулки;
  • свободная резьба с внешней стороны для гайковой затяжки;
  • на qr (эксцентриковый зажим) регулировочная гайка должна плотно прилегать к дропауту, полный ход рычага.

Короткая ось не поместится в крепление, либо затяжка будет неплотной. То же касается случая, когда ось (особенно qr) будет длиннее расстояния между концами рамы. Колесо будет совершать колебательные движения.

Стандарты расстояний под задние втулки велосипедов:

  • 110 мм – односкоростные модели;
  • 114 мм – для втулок с 3 – 4 передачами;
  • 120 мм – для велосипедов с фиксированной передачей;
  • 126 и 130 – на шоссейном велосипеде;
  • 135 мм – распространенный стандарт для МТБ и некоторых шоссейных моделей;
  • 150 мм – для байков экстремальной направленности (Downhill, Freeride).

Подгонка размеров втулок, превышающих ширину между перьями, достигается за счет дополнительных проставок. Однако под qr не стоит этого делать, также нельзя разводить крепления в стороны. Это чревато повреждениями лапок.

Длина зазора между дропаутами замеряется между их внутренними поверхностями, по нижним концам, строго в горизонтальной плоскости. Почему? Вышеперечисленные стандарты соответствуют расстояниям между контрагайками, которые должны строго прилегать к дропаутам.

Стандарты расстояний для передних вилок:

  • 9 Х 100 мм – ходовой размер для большинства велосипедов с гайковым или эксцентриковым закреплением колеса;
  • 15 Х 110 мм – для кросс-кантри велосипеда с qr-зажимом;
  • 20 Х 110 мм – передние втулки для экстрим-велосипеда (эксцентрики и болты);
  • огромный размер, используемый на фэт-велосипеде.

Измерение расстояний проводится аналогично, дропауты и контрагайки втулки должны полностью притираться.

Что такое усилители и для чего они используются

Усилители дропаутов – специальные детали, которые устанавливаются на велосипедах с дополнительным приводом, например, мотор-колесо. Крепежные ушки рассчитаны только на скорость вращения колеса, которая создается на обычных велосипедных скоростях.

Нагрузки, создаваемые мотором, сильно воздействуют на дропаут, в результате чего он разгибается, а ось втулки прокручивается из-за образовавшегося зазора. Такое свободное движение оси способствует потере крутящего момента, ухудшению динамики и выходу из строя колеса и двигателя.

Читайте также:  Защита спиц заднего колеса установка

Усилитель представляет собой металлическую накладку, надеваемую поверх крепления колеса. Замкнутая полость исключает возникновение пробоя дропаута осью на высоких скоростях, т.е. ограничивает ее подвижность в радиальных направлениях. Благодаря этому, достигается равномерное распределение крутящего момента двигателя.

Требования к усилителям дропаутов:

  • прочный и качественный материал;
  • компактность;
  • точное прилегание к оси втулки;
  • надежное закрепление по краям рамы.

В продаже можно встретить усилители и для переднего и заднего колеса. Они могут отличаться размерами и шириной полости. Подбирать детали усилителей необходимо с учетом привода (переднее или заднее колесо подключено к мотору), а также моделей втулок.

Дропауты – это важные составляющие, которые определяют целостность велосипеда в целом. При активной эксплуатации байка им важно уделять внимание: избегать неравномерных перетяжек, правильно подбирать втулки в соответствии с действующими стандартами и обеспечить защиту при подключении дополнительного привода.

источник

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

YouTube Premium

Усилитель дропаутов для электровелосипеда

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось видео?

Не понравилось?

Текст видео

Одним из важнейших моментов эксплуатации мотор-колеса является его правильная установка. В большинстве случаев при установке мотор-колес мощностью до 1000Вт достаточно просто плотно посадить ось мотора в дропауты (посадочные места в раме велосипеда), убедиться в плотности прилегания шайб к раме и сильно затянуть гайки на оси. Однако есть немало случаев, в которых необходимо усиление этого узла крепления.

-установка переднего мотор-колеса мощностью свыше 400Вт
(кстати, мы вообще не рекомендуем это делать);

— недостаточная глубина дропаутов, вследствие чего ось не полностью входит в них;

— мягкий или хрупкий сплав или малая толщина дропаутов;

— использование контроллеров с рекуперацией, что может приводить к раскручиванию гаек на оси;

— форсирование мотор-колеса выше заводских характеристик.

Пренебрегая усилением дропаутов можно получить печальный результат. Ось мотор-колеса является одним целым со статором. Поэтому фаска на оси — это упор статора, который передает реактивную крутящему моменту нагрузку на дропауты рамы. Если это соединение недостаточно крепкое — ось может попросту провернуться, а выходящий из нее провод перекрутится и порвется. Результат в лучшем случае — разогнутые дропауты (негодная рама), оборваные провода и сгоревшие датчики холла в мотор-колесе. В худшем — можно на ходу потерять колесо, получив травмы.

Выбирая усилитель дропаутов для электровелосипеда, обязательно нужно обратить внимание на точность его размеров, прочность и толщину материала.

Мы предлагаем изделие, изготовленное в Украине из инструментальной стали по нашим чертежам с точностью 0,01мм. Такая точность необходима для того, чтобы минимизировать люфт усилителя на оси мотор-колеса. Если посадочный размер увеличить на 0,3-0,4мм — усилитель дропаутов может сыграть обратнную роль. Это актуально при использовании контроллеров с рекуперацией и большими токами. Ось мотор-колеса в таком случае будет методично разрушать сама себя об усилитель, когда вы чередуете разгоны и торможения.

Практика показывает, что достаточно установки одного усилителя (со стороны, на которой в оси нет полости для кабеля). Однако разные случаи форсирования и конфигурации рам могут требовать усиления на обе стороны.

В комплект усилителя входит два рычага. Если при установке основного рычага на ось мотор-колеса на раме найдется отверстие или другая возможность его зафиксировать — достаточно будет одного. Если нет — второй рычаг поможет зафиксировать первый при помощи болта и гайки М6 и резьбовых хомутов (в комплект не входят).

источник

Тема: Установка колес под дропауты 130мм в дропы 135мм

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

Установка колес под дропауты 130мм в дропы 135мм

Есть вел гибрид с задними дропами 135мм. Подумываю поставить колеса получше шоссейные они под дропы 130мм.

Эта разница 5мм компенсируется шайбами с обоих сторон? Или проблема не решается?

———- Добавлено 28.03.2014 в 12:14 ———- Предыдущее сообщение 27.03.2014 было в 14:42 ———-

Поставь прямо так и зажми эксцентриком.
Готово)
Максимум — придется тормоза-переклюк настроить

Шайбы будут правильнее для рамы.

Побереги себя. Зажатые, без доп. шайб, перья будут работать на отжатие эксцентрика. Как пружины. И на такие усилия тоненькая ось эксцентрика не рассчитана. И перья рамы , под бесполезной горизонтальной нагрузкой.
Сам шайбами обхожусь, на двух байках.

А с шайбами все ок? С ними переклюк без настройки работает? segunli,

После установки шайбы с правой стороны, сразу выравнивай верхний ролик заднего переключателя скоростей. В одну вертикаль, под ведомую звездочку кассеты. Регулировочным винтом, расположенным на манетке и/или на самом переклюке. Не будет никаких неожиданностей.

То есть ездить точно можно? Тормоза сейчас v брейки — они подойдут под обода шоссейных колес?

А если поставить по шайбе 2.5мм с каждой стороны — придется переклюк подстраивать?

Читайте также:  Установка широкого заднего колеса на мотоцикл

Извиняюсь за возможно дурацкие вопросы))

Фу, глупость. Этот престарелый гуру-теоретик зарекомендовал себя тут бредовыми советами. Много эксцентриков сломал? А пытался? Я вот люблю прыжком на месте на 180 развернуться. Ну, иногда таки докручиваю. Прикинь, какая нагрузка на эксцентрики. И ничо, живы. Да и просто закрывание эксцентрика натягивает его со страшной силой. Фигли там добавит к ней растопыривающее усилие от перьев.

Последний раз редактировалось митрий; 11.05.2014 в 08:46 .

Шайбы украдут часть длины у торчащих концов оси, чем тогда ось будет упираться в пазы на дропаутах?

источник

Устройство и установка переднего колеса на велосипед

9 минут Автор: Михаил Скворцов 511

Переднее колесо велосипеда – движущий узел, без которого невозможно представить байк, разве что уницикл. Ведомое колесо, синхронизированное с вилкой, отвечает за траекторию велосипеда и, в большей мере, накатистость. В отличие от заднего, переднее колесо более простое по устройству, но также требует своевременного обслуживания.

Велосипеду, как и машине, нужен регулярный уход, и переднее колесо – одна из таких важных составляющих, которой нельзя пренебрегать. Уделим ему немного внимания!

Из чего состоит колесо

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

  • втулка обычная;
  • обод;
  • соединительные спицы;
  • защитная лента обода (флиппер);
  • камера и покрышка;
  • диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

  • одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
  • двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
  • тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

  • стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
  • аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
  • переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Как снять переднее колесо с вилки

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:

  1. Перевернуть велосипед вверх колесами.
  2. Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
  3. Ослабить крепления с дропаутов вилки.
  4. Снять ось колеса с креплений.
Читайте также:  Установка велокомпьютера диаметр колеса

На дропаутах крепление бывает гайковым и эксцентриковым. В первом случае понадобятся два гаечных ключа на 15 мм – одним удерживаем гайку, другим аккуратно скручиваем на противоположной стороне. С эксцентриком все проще – ослабить гайку-фиксатор и откинуть зажимной рычаг.

Когда нужно снимать переднее колесо:

  • замена камер/покрышек;
  • подтяжка/ослабление спиц;
  • переборка втулки;
  • покраска обода.

Установка переднего колеса на вилку делается в обратной последовательности.

Переборка втулки, выравнивание обода, замена камеры и покрышки

Техническое состояние велосипеда напрямую зависит от исправности всех его узлов, в том числе и переднего колеса. Проблем с ним не так много, но посещают они регулярно:

  • износ компонентов втулки, выработка смазки;
  • искривление обода – «восьмерки»;
  • пробои камеры, растрескивание покрышки.

Втулка обеспечивает неподвижное закрепление оси на дропаутах и равномерное беспрепятственное вращение колеса. Недостаточная смазка вызывает повышенное трение подшипников и, как следствие, их быстрый износ. Симптомы – колесо болтается, ярко выраженный люфт, затрудненное вращение, хруст.

Итак, как разобрать втулку:
1. Снять ось с дропаутов (смотрим выше).

2. Ослабить крепежную втулочную гайку. Для этого понадобятся два ключа на 17 мм – одним жестко зафиксировать гайку справа, другим против часовой стрелки скрутить слева.

3. Свинтить конус. Для подцепки нужен будет ключ на 14, далее он легко скручивается руками.

4. Вытащить ось с противоположной стороны. Аккуратно вынуть левый подшипник из полости корпуса и стянуть правый с конуса.

Тщательно осмотреть всё, особенно подшипники. Поврежденные детали нужно заменить на новые.

Чистка, смазка и сборка втулки:

  1. Выдуть грязь из пустого корпуса.
  2. С помощью узкой кисточки или ватной палочки нанести смазку тонким слоем на внутренние стенки втулки.
  3. Протереть ось, конусы и подшипники керосином и дать высохнуть (если устанавливаем те же компоненты).
  4. Смазать ось, подшипники и конусы с внутренних сторон, которые прилегают к подшипникам. На подшипники смазки не жалеем: чем больше, тем лучше. Излишки аккуратно стереть чистой тряпочкой.
  5. Одеть правый подшипник на соответствующий конус той стороной, какой он стоял раньше.
  6. Просунуть ось во втулку и установить на нее левый подшипник.
  7. Аккуратно вкрутить конус. Его поверхность должна касаться, но не зажимать подшипник.
  8. Затянуть втулку гайкой.
  9. Поставить колесо на дропауты и зафиксировать.

Проверяем работу втулки – с силой раскручиваем колесо. Если все по переборке втулки было сделано правильно, колесо будет крутиться легко и беззвучно. Если вращение дается с трудом либо втулка «ходит» по оси, необходимо ослабить или подтянуть левый конус. Возможно, для точного результата регулировка потребуется несколько раз, тут главное – не спешить.

Восьмерки – самая неприятная проблема с колесами. Она в равной степени возникает и спереди, и сзади. Передняя восьмерка доставляет меньше дискомфорта, чем задняя, но все-таки на кривом колесе ездить не по кайфу. Рассмотрим, как быстро устранить дефекты обода велосипеда. Для работы понадобится универсальный спицевой ключ, выглядит он так:

Ремонт восьмерки делается следующим образом:

  1. Определить максимальную выпуклость колеса. В этой области подтянуть спицу на угол, кратный 1 обороту.
  2. Ослабить две спицы по краям на угол, вдвое меньше, на какой подтягивали центральную спицу.
  3. Следующие крайние спицы подтянуть на угол, вдвое меньший, на который ослабляли те две спицы.

И так далее, все зависит от величины искривления. На картинке представлена схема устранения 7-спицевой восьмерки.

Если кривизна расположена между спицами, делаем так:

Замена камер проще устранения дефектов обода, но и чаще требуется. Чтобы правильно и беспрепятственно снять и поставить покрышку, желательно воспользоваться специальными пластиковыми монтажками.

  1. Снять колесо с креплений вилки.
  2. Спустить воздух из камеры (если меняем только покрышку).
  3. Открутить защитный колпачок с ниппеля и слегка продавить его вниз.
  4. С противоположной стороны зацепить двумя монтажками борт покрышки.
  5. Третьей монтажкой подцеплять борт по бокам, до тех пор, пока покрышка не слезет с обода. Теперь можно достать камеру.

Собрать шину по следующей схеме:

  1. Немного накачать камеру, чтобы она распрямилась.
  2. Уложить камеру в покрышку.
  3. По стрелочке выбрать правильное направление шины.
  4. Вставить ниппель в отверстие обода.
  5. Затолкать борта покрышки в обод со стороны ниппеля к противоположному концу. Когда заталкивать станет тяжело, воспользоваться монтажками.
  6. Вытянуть трубку ниппеля наверх (для Schrader).
  7. Проверить, чтобы борта полностью легли в обод и надеть колесо на велосипед.

Переднее колесо на велосипеде – простой узел, который можно самостоятельно обслуживать дома своими руками: разобрать и собрать втулку, поменять шину и устранить искривления на ободе. Серьезные проблемы – поломка спиц, растрескивание корпуса втулки – потребуют помощи специалиста.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector