Меню Рубрики

Установка колесных проставок уаз

УАЗ 31512 Бабон. ПРОДАМ › Бортжурнал › Лифтовка кузова УАЗ 31512 на 5 см. при помощи проставок между рамой и кузовом.

Целью лифтовки кузова в совокупности с вырезанием арок колес было обеспечение эксплуатации колес размерностью 275/70R16.
Для осуществления данной процедуры потребовалось:
1. Проставки (я использовал самодельные — 12 шт.
2. Болты диаметром 12 мм, длиной 160 мм. и с прочностью 8,8 — 12 шт.
3. Шайбы под эти болты — 24 шт.
4. Граверные кольца — 12 шт.
5. Гайки под эти болты — 24 шт.
6. Дрель со сверлом по металлу диаметром 12 мм. и длиной не менее 50 мм.
7. Хай Джек.
8. Электролобзик с полотном по металлу.
9. Набор инструментов (молоток, отвертки, ключи…)
Сразу оговорюсь, что всю процедуру, а именно подготовку, лифтовку и конечную сборку я производил не один, а огромной помощью сына.

Итак, сам процесс.
Машина ставится на скорость, ручник, под колеса подкладываем упоры.
Далее открываем капот. Под капотом, освобождаем провода идущие вниз к стартеру, к переду машины (в общем все те, что могут быть натянуты при подъеме кузова над рамой и соответственно двигателем). Пучок проводов, что идет вдоль рулевого вала. Освобождается это все путем разгибания зажимов проводки и вытаскиванием оттуда проводов.
Затем, ослабляем крепеж радиатора к кузову (это два металлических стержня идущие слева и справа от радиатора к кузову.) ослаблением гаек в месте крепления крепежа к кузову и отсоединяем этот крепеж от радиатора (там один болт на левом крепеже и один болт на правом). Для этого предварительно снимаются кожухи слева и справа радиатора.

Отсоединяем или же проверяем запас хода шланга от расширительного бачка до горловины радиатора. В общем внимательно смотрим, что может еще натянутся оборваться и т.д. Отворачиваем и сдвигаем по валу вперед (чтобы не мешался) пыльник рулевой колонки (он находится в месте входа рулевой колонки из моторного отсека в салон). Ослабляем и по возможности добиваемся свободы перемещения в месте шлицевого соединения рулевого вала с рулевым редуктором. Проверяем наличие запаса на изгиб трубок тормозной системы и сцепления. Ну, а в принципе все остальное поддается изгибу и смещению.
Следующий шаг- это отсоединение рулевой колонки (крепеж под торпедой 2 болта). Это нужно сделать обязательно т.к. в противном случае при лифтовке вылетает защитный колпачок в месте выхода рулевого вала из рулевой колонки в моторном отсеке. Снимаем защитные пластмассовые накладки рулевой колонки (модели УАЗ Люкс).
Сиденья мы вытащили полностью с целью их замены на другие, но если нет такой необходимости, то можно просто сдвинуть передние сидения максимально вперед до получения доступа к крепежному болту кузова за ними. Если хода сидений не достаточно то отворачиваем болты и вытаскиваем передние сидения. Берем электролобзик и делаем из салона два вертикальных пропила в месте входа рулевой колонки из моторного отсека в салон. Если у вас новая модель УАЗа, и там стоит шлицевой карданчик, то с рулевой вообще ничего делать не нужно. Чтобы не мешалась, отсоединяем и отводим в сторону гофрированную трубку печки. Пропилы делать вниз от отверстия по его ширине. Пропилы длиной примерно 3 см. После этого металл нужно загнуть в сторону обеспечив таким образом возможность смещения рулевой колонки в этом отверстии вниз.
Залезаем под машину и отворачиваем все гайки крепления кузова к раме. Это 12 точек, по 2 гайки на каждом болту.
Полностью отворачиваем гайку, вынимаем вверх (если туго идет, то вышибаем) штатный болт крепления кузова к раме, рассверливаем в этом месте отверстие сверлом на 12мм. вставляем в полученное отверстие новый болт и снизу через шайбу наживляем новой гайкой на 1-2 оборота. И так во всех 12 точках. То есть получается процедура последовательной подмены старых болтов крепления на новые. Для удобства опишу места расположения болтов крепления в салоне.
2 находятся спереди машины за передним бампером между радиатором и передней решеткой машины.

Читайте также:  Установка акриловых поддонов для душ кабин

источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

проставки на диски

проставки на диски

Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 09:31

Сообщение Oleg01 » Вс апр 22, 2012 11:35

Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 15:37

Сообщение Andrey Surma » Вс апр 22, 2012 16:03

Сообщение glg34 » Вс апр 22, 2012 17:20

Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 18:41

Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 18:42

Сообщение glg34 » Вс апр 22, 2012 18:56

Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 22:16

Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 22:17

Сообщение Volodya » Пн апр 23, 2012 00:45

Сообщение glg34 » Пн апр 23, 2012 21:51

Сообщение Volodya » Вт апр 24, 2012 04:52

Сообщение leg@82 » Пт май 04, 2012 11:21

Сообщение БЕЛЫЙ » Вс июн 03, 2012 08:04

Сообщение Лесничий » Ср окт 03, 2012 13:59

Сообщение Лесничий » Вт окт 09, 2012 12:59

Сообщение Костянчег » Вт окт 09, 2012 14:52

Сообщение Сергей 326 » Чт ноя 22, 2012 20:26

Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ » Пн авг 12, 2013 15:36

Сообщение Партизанский » Пн авг 12, 2013 16:15

Проставки — зло, нельзя их использовать, особенно на тяжёлых или скоростных машинах.

Они ослабляют крепление дисков к ступицам, вызывает дисбаланс и повышенные нагрузки на трансмиссию.

Если нужно сменить вылет — меняйте диски.

Сообщение CodeDaemon » Чт авг 15, 2013 21:13

Партизанский писал(а): Проставки — зло, нельзя их использовать, особенно на тяжёлых или скоростных машинах.

Они ослабляют крепление дисков к ступицам, вызывает дисбаланс и повышенные нагрузки на трансмиссию.

Если нужно сменить вылет — меняйте диски.

Плюс очень много!
Я как пользователь проставок могу подписаться под каждым словом.

Нормально отбалансировать колесо которое сажается через проставку в принципе невозможно.
Потому что изза проставок возникает некоторая не соосность и начинается биение колеса.. Которое очень хорошо отдается на руль.
Во вторых чтобы отбалансировать приходится прикручивать проставку к диску вешать этот бутерброд на станок, потом разбирать, вешать проставку на ступицу и затем вешать на неё колесо точно в том-же положении в котором они вместе балансировались.

И далеко не с первого раза эти танцы с бубном приводят к успеху.

Так что лучше сразу брать диски с нужным вылетом.

Я юзаю проставки уже третий год, и дай бог месяца 4 у меня в сумме было, чтобы я ехал и руль не било..

источник

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ

Для тех кто любит все делать правильно.

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

Читайте также:  Установка ксенона шевроле кобальт

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1

Чтобы это исправить устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Читайте также:  Установка двойного выключателя со светодиодом

Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина «рыскает» на большой скорости и не «возвращает» руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

источник