Меню Рубрики

Установка колодки ручника уаз

Ручник УАЗ Буханка

Ручник УАЗА буханки – часть тормозной системы автомобиля. В нормальном состоянии он обеспечивает удержание автомобиля с заглушенным двигателем на месте. Наличие неисправностей в системе ручного тормоза может привести к авариям.

При ремонте ручника стоит обращать внимание на особенности всего механизма в целом.

Трос ручника буханки

Если этот элемент механизма стояночного тормоза приходит в негодность, это становится заметно по неполадкам с рычагом ручника – он перестает опускаться, и колодки не разводятся.

Для исправления проблемы потребуется заменить тросик ручника.

При покупке троса стоит внимательно исследовать материалы, использованные для его обмотки – если чехол троса изготовлен из пластика, то он порой может сползать и собираться примерно в средине троса, что приводит к клину троса в кожухе.

Для того, чтобы таких проблем не возникло, владельцы УАЗА буханки советуют аккуратно снять пластиковую обмотку, собрать всё вниз, смазать трос маслом или тормозной жидкостью, обжать наконечник, проварить всю конструкцию кемпинг сваркой и обточить.

Как подтягивается ручник на буханке?

Подтянуть ручник необходимо, если в опущенном состоянии он болтается, а натяжения даже не наблюдается, что исправляется после поднятия рычага ручного тормоза выше.

Для регулировки ручника советуют:

  • снять коробки между сиденьями, получив таким образом доступ к коробке ручника;
  • отсоединить кардан;
  • отсоединить тормозной барабан ручника;
  • проверить состояние тормозных накладок и цилиндра, при необходимости — заменить их.

Подтянуть трос можно также получив доступ к тормозному барабану — нужно найти в его нижней части квадратный выступ (головку винта) – его поворачиваем и регулируется трос. При необходимости можно отрегулировать таким образом и длину тяги ручника.

Отмечают, что для этого не обязательно снимать и коробки в салоне – достаточно просто залезть под машину.

Регулировка ручного (стояночного) тормоза на буханке

Отрегулировать ручной тормоз необходимо, когда ход рычага превысил половину от его максимума или автотранспортное средство перестало удерживаться на уклоне.

Для регулировки потребуется:

  • вывесить заднее колесо;
  • включить нейтралку и отключить передний мост;
  • перевести рычаг ручника в крайнее переднее положение;
  • завернуть регулировочный винт, чтобы тормозной барабан стал свободно проворачиваться рукой;
  • отвернуть контргайку регулировочной вилки;
  • расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вилку и рычаг привода разжимного устройства;
  • совместить отверстия в вилке и рычаге;
  • вставить палец, зашплинтовать его;
  • затянуть контргайку.

Колодки ручника буханки

Главная задача этой части тормозного механизма заключается в удержании автомобиля на месте при включённом стояночном тормозе – они должны предотвратить его движение в этот момент.

Стандартно колодки стояночного (ручного) тормоза устанавливаются на автомобили, у которых установлены дисковые задние тормоза – такой деталью обладают все транспортные средства, произведенные после 1999 года.

источник

Замена барабана и колодок стояночного тормоза УАЗ Патриот

Заменяем колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок меньше минимально допустимого значения (1,5–2 мм);

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках появились глубокие борозды и сколы.

Перед установкой новых тормозных колодок прошлифуйте накладки так, чтобы их диаметр был на 0,2–0,4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

При правильном использовании стояночного тормоза тормозной барабан стояночного тормоза во время эксплуатации не изнашивается.

Необходимость его снятия возникает при замене тормозных колодок и очистке деталей стояночного тормоза.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую канаву.

Подставляем колодки с обеих сторон передних колес и с задней стороны одного колеса.

Поднимаем заднюю часть автомобиля со свободной стороны, если автомобиль находится на смотровой яме.

Включаем нейтральную передачу КПП.

Зубилом делаем метку на фланце редуктора и карданного вала, а также на фланце ведомого вала раздаточной коробки и карданного вала (рис. 2).

Откручиваем двумя ключами на 14 и 17 гайки болтов крепления карданного вала к фланцу редуктора и подвязываем кардан к выхлопной трубе (это делается для того, чтобы свободно проворачивать барабан стояночного тормоза при откручивании болтов крепления).

Выворачиваем четыре болта крепления вилки карданной передачи к барабану стояночного тормоза, рисунок 3 и отводим кардан в сторону.

С помощью ударной отвертки выворачиваем два винта крепления барабана (рис. 4) и снимаем тормозной барабан.

Придерживая стержень прижимной пружины, нажимаем на чашку крепления прижимной пружины, снимаем чашку прижимной пружины и извлекаем стержень прижимной пружины (рис. 5).

Так же снимаем пружину, стержень и чашку с другой колодки.

Поддеваем отверткой колодку, отводим ее от щита стояночного тормоза и отсоединяем верхнюю и нижнюю стяжные пружины (рис. 6).

Читайте также:  Установка гбо на селезнева

Снимаем правую и левую колодки стояночного тормоза.

Очищаем поверхность щита и барабан, осматриваем детали тормозного механизма.

Если колодки замаслены, то нужно заменить сальник ведомого вала раздаточной коробки (рис. 7)

Нельзя применять для очистки тормозов бензин, дизельное топливо или другие минеральные растворители.

Заменять нужно одновременно две колодки.

Устанавливаем детали в обратной последовательности.

После замены колодок и сборки нужно отрегулировать привод стояночного тормоза.

источник

УАЗ Hunter Максимка › Бортжурнал › Клин ручника

Давно не писал, вот на днях пришлось ремонтироваться. Ехал по лесу, на уклоне дернул ручник и тот свободно отжался. Вообще и до этого были некоторые проблемы по ручнику, когда недавно проезжал границу с Эстонией, неожиданно машина начала вести себя неадекватно на небольшой скорости — будто ручник не отпущен. Но через пару минут все вернулось в норму. Там же в лесу снял защиту и немного отвернул нижний винт регулировки колодок, чтобы чуток их отвести от барабана. В результате с грехом пополам дополз до дома (чтобы не перегревать барабан) и поехал на эстакаду. Сам процесс не снимал, поскольку не было ни времени ни настроения, поэтому опишу словами и схемами.
Добраться до колодок можно только сняв защиту, задний кардан и барабан стояночного тормоза. Обязательно подложить противооткаты под колеса! Ставим машину на передачу. Кардан с двух сторон приматываем веревкой или грузовыми резинками к глушителю. Это важный шаг, потому как есть возможность получить им в лоб, да и на весу будет легче подвести гаечный ключ к болтам на барабане. Снимаем защиту, отвернув 4 болта, когда будете снимать, приготовьтесь к грязевому душу или куче мусора, застрявшей в защите.
Теперь переходим к кардану. Для начала поставьте метки на кардане и тем местам, куда он крепится, чтобы при установке расположить его именно так, как он стоял. Лучше оставить в металле борозду, чем использовать маркер. Кардан сначала откручиваем со стороны заднего моста, там 4 болта с гайками. Как только отвинтите последний, кардан попытается на вас упасть, но веревка, о которой я говорил ранее не даст. Теперь посмотрим на крепление кардана к тормозному барабану — лучший вариант, если два болта из 4 смотрят на вас и ближе к земле, если нет — снимите машину с передачи и покрутив кардан, выставьте в это положение. Снова поставьте на передачу, иначе не сможете открутить болты.
На головки болтов накидывается накидной ключ, но таким образом, чтобы он максимально проходил в углубление барабана. Для этого сам кардан придется немного поднять, тогда крестовина не будет мешать, а в опущенном состоянии не даст ключу соскользнуть. Отвинтив 2 болта, повторяем процесс — снимаем с передачи, переворачиваем кардан, отвинчиваем оставшиеся болты. Когда последний болт будет отвинчен, кардан упадет на веревки. Снимаем его с веревок и отставляем в сторону.
Теперь у нас есть доступ к барабану. На нем в районе дырок для кардана есть два винта под силовую плоскую отвертку. Постарайтесь их отвернуть так, чтобы не сорвать шлиц. Вывернув винты, можно снять барабан — но если колодки расклинены, придется даже постучать молотком. Сняв барабан, наблюдаем устройство ручного тормоза

Из барабана высыпется куча черной шелухи, это нормально. Нас интересует «11 – корпус разжимного механизма». Чтобы добраться к нему, надо снять колодки 13 и 18, сначала надо нажать на чашки пружины и повернуть их так (градусов на 90), чтобы они вышли из зацепа со стержнем 21. Пружины, стержни и чашки лучше сразу вытащить и отложить, чтобы не потерять. Заметьте расположение колодок и пружин. Угловые вырезы в колодках расположены по диагонали, пружины цепляются за колодки снизу, а за крепление — сверху (Б-Б), при этом колодки к диску стоят меньшей стороной. Сами колодки снимаются поворотом на себя, чтобы ослабли пружины 14. Опять же откладываем колодки и пружины в сторону.

Теперь займемся разжимным механизмом — вытащим «3 – толкатели разжимного механизма». Вот в них-то и проблема. Один из них выходит более-менее легко, зато другой залип намертво! Залипший вытаскиваем, постукивая отверткой и видим, что в помеченным красным месте, на толкателе небольшое вздутие от давившего на него шарика. Это вздутие расклинивает толкатель и получаем клин тормоза. Есть два варианта — или сточить образовавшееся вздутие, или купить новый механизм (500 рублей). Я просто поменял механизм, заменив оба пальца. Теперь собираем все обратно, по пути смазывая. Главное чтобы смазка не попала на колодки и внутреннюю часть барабана. Не забываем про расположение пружин и колодок, колодки должны точно влезть в пазы на верхнем и нижнем механизмах. При сборке нижний регулировочный винт 7 лучше вывинтить так, чтобы опоры колодки 8 максимально утопились, иначе барабан скорее всего не оденется. Также перед сборкой проверьте расположение ручника — он должен быть отпущен. Поставив барабан, устанавливаем кардан — так же подвесив на веревках, не забываем о метках на кардане и барабане. Прикрутив кардан к барабану, снимаем со скорости и вкручиваем регулировочный винт 7 до того момента, как ручник начнет тормозить движение. После этого отдаем пару оборотов винта назад. Теперь можем установить кардан к мосту — не забывая про метки, сначала совмещаем метки, потом ставим на передачу.

Читайте также:  Установка баллонов с аргоном в помещении

Вот в принципе и вся инструкция, никогда это не делал, посему описываю подробно, чтобы такие же дилетанты как я не повторили моих ошибок…

источник

УАЗ 31519 › Бортжурнал › Ремонт ручника и замена заднего кардана

Некоторое время спустя лежали мы под машиной (с некоторых пор это наше обычное состояние) и силились понять, почему звенит барабан ручника.
И тут один из нас, ложась поудобнее под машиной, взялся за задний кардан, чтобы подтянуться. И оказалось, что его шлицевая муфта люфтит чуть ли не на пять миллиметров туда-сюда, то есть кардан как бы переламывается. Долго мы мрачно изучали удивительную свободу этого немаловажного узла. Может, так и должно быть? Но что-то слабо в это верится. Даже при таком демократичном подходе к люфтам и зазорам, как у УАЗов, это как-то слишком. Для сравнения есть передний кардан. Давай его хватать да переламывать в шлицах. Стоит геройски, люфта нет вообще.
Да, видно, кончился кардан. Домой поехали с некоторой опаской, вдруг развалится? Опять же ручник звенит. Надо кардан менять. И с ручником надо разбираться.
Решили поменять и кардан, и ручник. Нам известно, что карданы для военных и гражданских мостов разной длины. А вот откуда это нам известно, неизвестно (каламбур, господа:).
На рынке купили кардан. Продавец уверял, что он для военных мостов, но как-то неубедительно. Запчастей для ручника нет, по крайней мере, в наших краях. Пришлось брать механизм в сборе. Заодно купили насадку на шприц для смазки крестовин. Продавец честно предупредил, что отзывы об этом гаджете посредственные.
В гараже стал рассматривать кардан внимательно. На нём приклеена бирка с кодом, который продублирован штамповкой на трубе. Полезли в Интернет, но однозначного ответа, на какие мосты этот кардан, не нашли. Пришлось звонить на завод карданных валов, где нам любезно сообщили, что для военных мостов есть специальный кардан. Его код, естественно, с нашим не совпал. В то же время сказали, что возможно, и наш сгодится, надо всё по месту проверять. Круто, конечно, у нас промышленность работает. Что-то делает, а для чего оно, надо по месту проверять.
Такие неоднозначные результаты несколько напрягли. Получается, что установить пригодность нового кардана можно только путём прямого сравнения со старым. То есть снимаем, упираясь, старый кардан, сравниваем с новым, не совпадает, и упираясь, ставим на место старый кардан. Весело.
Дома зарылись в литературу по УАЗам. В одной из книг нашли длины карданных валов для различных мостов и моделей. Но тоже не совсем понятно «Длина в сжатом состоянии», «Длина в разжатом состоянии», «Длина по трубе», «Длина по вилкам». Фиг поймешь, короче.
Описание процесса ремонта как всегда, оптимистичное. Не понравилось только то, что надо домкратить коробку, чтобы снять барабан ручника. Иначе поперечина рамы не даёт. Но откручивать крепление двигателя при этом как бы не надо. Как же коробка поднимется? За счёт эластичности подушек, на которых движок крепится? Не понятно.
В день ремонта была жарища. Взяли новый кардан, книги, рулетку, и давай его мерять. Размер «По трубе» вообще не понятен, поскольку труба заканчивается сварными швами. Как мерять-то? До швов или за ними? Остальные размеры не соответствуют. Однако вроде как перекрываются за счет хода шлицевой вилки. Надо снимать старый кардан и сравнивать.
Застелили всё пространство под машиной картоном, поддомкратили колесо и залезли под машину.
Надо откручивать передний фланец кардана. Вот всё-таки странно. С виду места полно, однако до болтов не долезешь. Только изогнутым накидным ключом, и то с трудом. Открутили. Уже все по уши в грязи и тавоте. Открутили задний фланец. Сняли кардан и поволокли сравнивать с новым.
Взяли кусок картона, положили на него рядом два кардана. В сжатом состоянии длина одинаковая. В разжатом новый где-то на 5 мм длиннее, то есть как бы нужный размер перекрывается ходом шлицевой муфты. Ну что ж, будем ставить новый.

Читайте также:  Установка кабельных муфт на кабельных конструкциях

Но прежде надо его смазать. Взяли шприц, достали насадку для шприцевания крестовин. На одном конце обычная пресс-масленка, на другом узкий носик и ещё скользящая подпружиненная цилиндрическая оправка зачем-то.
Шлицевую муфту смазали легко. Помню, в какой-то книге было написано, что шприцевать до появления смазки из-под сальника не нужно. Нужно сделать 3-4 качка шприцем и успокоиться. Так и сделал. Однако смазка все же поперла, но не из сальника, а из под торцевой крышки с другой стороны. С большим трудом смазали крестовины. Смазка в основном прёт мимо. Действительно, дрянь эта насадка на шприц.
К этому времени стояла уже изнуряющая жара. Опять нырнули под машину заниматься ручным тормозом. Начали со снятия барабана. Он на двух больших винтах впотай, шлиц совдеповский обычный прямой. Совдеповскому винту – совдеповская отвёртка. Есть у нас такая, огромная, как будто вручную деланная, с деревянными щеками, по которой можно лупить молоточком килограмм на пять. Попытались открутить – не получилось, толстовата. Взяли форсовский инструмент, составили комбайн из жала, удлинителя и воротка. Один винт сошёл. Второй стоит насмерть. Попробовали с простукиванием, не идёт. Наконец с рёвом сквозь зубы и невнятными матюками стронули. Под машиной уже весь имеющийся инструмент. И тут нам сильно повезло. Оказалось, что путём несложного манёвра барабан можно снять, не домкратя коробку. Что мы и сделали. Нас обдало гадостной вредной чёрной пылью изношенного ферадо. Взору открылся чёрный, пыльный и ржавый закисший механизм. Но что же звенело? А вот и ответ. В барабане валяется деформированная и местами попиленная заглушка корпуса регулировочного механизма. Это такая круглая жестянка. Теперь понятно. Или мы её выдавили регулировочным винтом при попытках починить ручник, либо сама отпала. Сначала она болталась в барабане со звоном, потом её затянуло между колодкой и барабаном – тогда хряснуло, погнуло, и потом она болталась в барабане, мелодично звеня и из-за деформации между колодкой и барабаном уже не попадала.

Разжимной механизм закис, пружинки не в силах вернуть толкатели колодок на место:

Вот на снимке внизу, видите? Регулировочный механизм с выпавшей крышкой.
Надо всё менять. Регулировочное устройство и колодки мы снизу снимем. А вот разжимной механизм снять на халяву не получится. Надо опять разбирать пол салона – «черепаху». Но начали мы с демонтажа запчастей с нового ручника, потому что снять старый щит, похоже, невозможно без снятия выходного фланца раздачной коробки, который крепится закерненной гайкой. Один из нас пошел разбирать верх, я снимаю всё снизу. Наконец, разобрали, сняли тягу, разжимное устройство. Аккуратно вытащили толкатели из нового регулировочного устройства, смазали графиткой, собрали, поставили. Во всех книгах пишут: «Будьте осторожны с разжимным устройством. Не допускайте выпадания толкателей и шариков». И, зная про это, всё таки, упустили, шарики выпали. Пришлось всё собирать назад. Заодно хорошо смазали. Начали устанавливать колодки. И тут выяснилось, что регулировочное устройство поставили неверно, надо ушком для пружин вверх, а мы поставили вниз. Переставили. Пришел черед колодок. Стало смутно вспоминаться, что тут есть какая-то особенность, что-то связано с их несимметричностью. Полезли черными ручищами листать чистые книги. В одной нашли, что их надо ставить меньшим вылетом к щиту. Поставили, одеваем барабан, не центрируется посадочный поясок. Крутили, вертели, сняли. Оказалось, что одна колодка не села низом в прорезь толкателя регулировочного устройства. Поправили. Барабан сел. Всё собрали, отрегулировали зазор. Теперь регулируется хорошо.

Поставили новый кардан, потом долго и нудно собирали черепаху. И долго и нудно собирали инструмент и наводили порядок. Теперь в душ! Никогда не видел такой черной воды, что текла с моей башки.

Поехали в испытательный пробег. Сразу почувствовал отсутствие вибрации на руле. На ходу результат превзошёл все ожидания. Большинство вибраций исчезли. УАЗ не едет, а плывет по дороге. Испытываем ручной тормоз. Остановились на спуске. Затянули рычаг – не держит. Подступило уныние. Выдавили ещё один щелчок. Работает! И лампа горит. Очень хорошо!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector