Меню Рубрики

Установка колонок в оке

Аудиосистема в ВАЗ-1111 «ОКА»

Александр Султанбеков, г. Пермь

Взлётная полоса частот

В 2004 г. я окончил автодорожный факультет ПГТУ по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов». Про взлётные полосы знаю всё (или, по крайней мере, много). Но, скорее всего, строить их не буду, меня привлекли другие полосы…

  • Тип системы: аудио
  • Состав: 2-полосный фронт + сабвуфер
  • Источник: Clarion DXZ845MC
  • Усилители: ArtSound PA75.4, ArtSound PA75.2, Kicker KX2500.1
  • Акустика: ArtSound Aura Z6, Eton CX260
  • Сабвуфер: Eton Crag 12-1000

Вообще-то в автозвук я пришел через домашнее аудио, и мне казалось, что мобильных компонентов, способных сравниться с домашними, нет и быть не может. Взгляды изменились в конце 90-х и начале нового тысячелетия. В продаже стала появляться техника достойного уровня и для установки в автомобиль. В соответствии с возможностями того времени порадовал себя приобретением 2-канального усилителя «Блаупункт» и хорошей головки Nakamichi. Имея родительскую базу по изготовлении мебели, изобразил хороший корпус для саба и на первых официальных соревнованиях в Перми по автозвуку в 2002 г. (SPL) занял в самом популярном классе «двенашек» 2-е место. Невеликое дело, скажете вы. Но для меня это первое «серебро» привело к крутому виражу в сторону от взлётно-посадочной полосы.

Идея построить автозвуковую систему в «Оке» пришла после финала 2005 г. по версии SPL клуба в Казани. Отвлекаясь, выскажу собственное мнение по поводу этого мероприятия: на мой взгляд — полный бред проводить финал России по SPL сразу в трёх городах в режиме он-лайн. Ведь на результат оказывает существенное влияние атмосферное давление, влажность воздуха и площадка, на которой проходят состязание. Получив доступ к измерительному комплексу TermLab, эту зависимость мы определили однозначно.

Возвращаясь к теме. В 2005 г. победил участник, выступавший на «Оке», и понятно, почему: чем меньше объем кузова, тем меньше мощности потребуется, чтобы сжать воздух в салоне авто. Для того чтобы спор на будущих этапах шёл на равных, была приобретена новая «Ока», исключительно с целью превращения её в «боевую» машину.

Все 100% работ по инсталляции осуществлял сам вместе с отцом, заложившим в нас (нас два брата) уважительное отношение и к музыке, и к технике. Причём не нравоучениями, а собственным примером, у отца в ВАЗ-21120 установлена очень неординарная система, привлекающая всеобщее внимание на автозвуковых соревнованиях.

Для начала изготавливается фанерная диафрагма на всю площадь двери

За основу басовой составляющей системы взял головку Eton Crag 12-1000. Задача была — не выходя за рамки приемлемой цены и не зацикливаясь на монстрах-авторитетах, показать приличный результат. С опытом построения систем экстремального уровня на Kicker SoloX (Андрей Ракин из Лысьвы с 151,1 дБ в классе «Супер Бас-2») я был знаком, но для себя решил положить этот козырь в рукав, до финала.

Величина звукового давления зависит от хода диффузора, его площади и скорости перемещения. На частотах 55 Гц и выше практически невозможно реализовать максимальный ход диффузора, даже увеличивая мощность усилителя за всякие пределы, поэтому нужно снижать рабочую частоту, отбросив влияние резонанса салона, и максимально наращивать мощность, подведенную к головке. А это означает — использовать длинноходовый динамик. Всё выше сказанное имеет отношение конкретно к «Оке» и классу «Бас-1», где саб должен находиться в багажном отсеке, это важно. А уж из области полубреда — подбирать автомобиль, совмещающий в себе все предпосылки для серьезного результата. Почему полубреда? Уже есть и мысли, и движение в эту сторону у зацикленных, но стоит ли приехать куда-то, неся на борту немыслимые затраты, погудеть 5 секунд на определенной частоте, что к музыке никакого отношения ни имеет, и вернуться с 30-рублевым кубком, на котором даже места, которое ты занял и даты не будет (насчет кубка — это из практики и, считайте, камень в огород).

В ней делаются отверстия под мидбасовые динамики

Сабвуфер Crag обладает всеми предпосылками для хорошего результата: высокий и эластичный подвес (гарантирует большой ход при максимально сохраненной площади диффузора), жесткий диффузор, огромный магнит и катушку диаметром 100 мм, которая сможет переварить очень приличную мощность. В результате работы с различными корпусами пришел к выводу, что кузов «Оки» обладает максимальным резонансом в диапазоне 60 — 62 Гц, поэтому корпус саба был настроен на 62 Гц, там где и резонанс салона. Правда, после долгой жизнедеятельности саба он размялся, и окончательно установились 60 Гц, при полоса частот остаётся «взлётной».

На усилителе Kicker KX2500.1 машинка стабильно показывала результат от 146 до 147 дБ. Но это — чистый спорт, а хотелось сделать машину, которая и по качеству звучания не заставит краснеть. Поэтому остальные, не влияющие на эспиэльный результат, компоненты аудиотракта старался взять не из худших и сделать всё как следует, а не на скорую руку. Головное устройство Clarion DXZ845MC располагается на центральной симметричной панели, изготовленной заново из стеклоткани и полиэфирной смолы, симметричная панель — дело очень хлопотное, но чемпионы по SQ доказали: важнейшее для корректного построения звуковой сцены. С головного устройства сигнал поступает на активный кроссовер Oris EC-230, который делит сигнал на мидбасы (подрезаны снизу на 50 Гц и сверху на 2 кГц) и высокочастотники (подрезаны снизу на 2 кГц). Уже отфильтрованный сигнал попадает на усилитель ArtSound PA75.4, обслуживающий четырьмя каналами все мидбасовые головки. Их в каждом канале целых четыре штуки, чтобы уж играло, так играло. Головки — 6-дюймовые ArtSound Aura Z6 попарно запараллелены, так что каждый из четырёх каналов усилителя работает на 2-омную нагрузку. Установлены мидбасы в дверях на кольцах-подиумах.

Отверстия усиливаются кольцами-подиумами

Отфильтрованный сигнал с частотами выше 2 кГц поступает на усилитель ArtSound PA75.2, он обслуживает двумя каналами все четыре высокочастотника Eton CX260, по два твитера с каждого борта. У этих пищалок низкая резонансная частота, что позволило выбрать и частоту раздела полос довольно низкой. В результате ВЧ-звено воспроизводит широкую полосу частот, что потом очень благоприятно сказалось на звуковой сцене. Номинальное сопротивление каждой пищалки 8 Ом, и, попарно запараллеленые, они образуют для каждого канала усилителя 4-омную нагрузку. Пищалки в кольцах из нержавейки установлены в приборной панели. Все фильтры у усилителей отключены. Полнодиапазонный сигнал с выхода сабвуфера головного устройства идет на басовый усилитель, в котором включен фильтр низких частот на 65 Гц и сабсоник на 25 Гц. Секции звуковой катушки сабвуфера (по 2 Ом каждая) включены в параллель, Kicker на такой импеданс работает нормально и отдаёт как раз столько, сколько мне надо. Вся акустика, в т.ч. сабвуфер, включена в фазе относительно друг друга, именно так мне звук понравился больше по всем параметрам. К этому пришел опытным путем, меняя фазировку разных компонентов. Вся проводка и «мелочи» использовалась фирмы Kicker и ArtSound.

Читайте также:  Установка aux для пассат б6

Силовая проводка включает отдельные провода (и плюсовые, и минусовые) к каждому усилителю, магнитоле и кроссоверу, причем самый крупный кабель — сечением 1/0AWG! Всю аппаратуру питает гелевый АКБ глубокого разряда Optima D34/78, поставленный взамен штатного. Конденсатор ArtSound AXC10VM емкостью 1 Ф обслуживает усилители ArtSound.

Остальная конструкция двери полностью виброизолируется

Система сделана «двухрежимной». Если на носу соревнования по SQ, делается коррекция настроек кроссовера, эквалайзера и прочих элементов системы. В частности (хотя какая тут частность: это самое важное), сабвуфер перемычками включается в 4-омный режим, часть щелевого порта затыкается, тем самым снижается частота настройки и выравнивается АЧХ). А на выступлениях по SPL все мибдасы, пищалки, кросс, конденсатор отключаются, разумеется, саб включается перемычками в 1-омный режим, а басовый усилитель поворачивается на раме, дабы не заслонять порт фазоинвертора.

В результате работ получился громоподобный бас — опора мелодии и не менее громоподобный весь оставшийся звуковой диапазон, нисколько не в ущерб качеству звучания: доказательство тому — 3-е место в ЛАС и 2-е — в IASCA по SQ, а соревноваться пришлось с соперниками, на автомобилях, которых гораздо легче строить звуковую сцену и применявшими компоненты в разы дороже.

Первыми слушателями системы оказались практически все гаишники города, хотя город наш немаленький. Заметную машину норовили остановить блюстители дорожного порядка, где бы ни появился. Потом начинался осмотр, потом — «дай послушать», затем частично лишённый слуха инспектор возвращался к несению службы, а я продолжал движение.

Дверь с установленной акустикой

На всех соревнованиях, в которых принимал участие, машина вызывала ажиотажный интерес, когда система выходила на штатный режим, интерес к другим автомобилям опускался к нулевой отметке.

Взлёт на «Оке» задал новый курс моему движению по жизни, я твёрдо решил: это — моё, и решил открыть в Перми отдел по продаже компонентов автомобильного звука. Так что в этой рубрике мы уже не увидимся, да и на соревнованиях, в которых я намерен продолжать участвовать, мне грозит статус профессионала. Ну, что поделаешь, чем-то приходится жертвовать. Но взлёт получился красивый, видно, полоса была построена правильно…

Панель «Оки» в исходном состоянии

Отрезан козырёк над приборами

Примерка козырька на новое место

Заготовки будущего крепления приборов в центре

Изготовление основы остальной части панели

Готовая симметричная конструкция

Сдвоенные пищалки будут установлены по углам панели

Так отрабатывалась технология перестройки порта частичным перекрытием сечения

Сборка ныне действующего варианта: один щелевой порт с ребром жёсткости в центре

Для снижения вихреобразования в нижней части закреплён «зализ», так это называется в авиации

Для настройки ФИ на более низкую частоту одна часть порта полностью перекрывается

В реальной жизни на верху сабвуфера будут жить усилители

Фальшпанель усилителей обтянута винилом

Активный кроссовер Oris установлен под сиденьем

Папа у меня тоже не прост: это фрагмент его системы

Усилители фронта лежат на фальшпанели, закреплённой на корпусе сабвуфера

После установки в багажник в фальшпанели закрепляется буферная ёмкость

Конденсатор-фарадник подключён к двум усилителям отдельной проводкой

Задуманное про басовый усилитель потребовало сварочных работ

В багажнике установлены трубы-цапфы для разворота усилителя

К корпусу «Кикера» крепятся уголки с приваренными стальными «как бы подшипниками»

В обычном режиме усилитель находится в горизонтальном положении

При перестройке системы в режим SPL он поворачивается, чтобы не создавать помех фазоинвертору

источник

акустика в оку

В итоге получилось следующее:
— голову поставил слева от рулевой колонки (под клавишами обогрев заднего стекла, противотуманка) к ней впритык. Салазки крепил 5-ю саморезами с плоскими головками прямо к консоли. Пришлось в салазках просверлить еще 6 отверстий (3 под саморезы и 3 напротив под отвертку. Отверстия располагаются Х-ом, на центральный саморез прикрутил «антиугонную» пластину изогнутую буквой Г — когда вставляешь магнитолу, то она попадает своми крепежным болтом в отверстие этой пластины. Плюсы: все провода в одном месте с основной проводкой, все под рукой, коленкой не упираешься (мой рост 182). Минусы — немного трудно вставлять голову, т.к. мешает перекючатель ближнего-дальнего света(вставляется немного под углом с оттягиванием салазок вниз), чтобы долезть до блока предохранителей возможно придется выдвигать вперед голову, кассета вставляется почти впритык все из-за того же переключателя.
Питание завел от из моторного отсека: землю от коммутатора, плюс от патрона освещения моторного отсека, провода тянул вдоль крыла и через резиновую заглушку (дело в том, что у меня так уже подключен тахометр). Все это висит на 10-ом предохранителе. Провода головы «плюс» и «резервное питание» скрутил вместе и к плюсу, пропаял (на пятерке их пришлось подключать отдельно, т.к. там в положении «0» питание отключается, а в ОКЕ нет — нет разницы между «0» и «IV»!).

— 2х50 PоwerAcoustic врезал в заднюю полку впритык к бокам (там материал полки жестче, особенно углы), отверстия выпиливал лобзиком, очень удобно. Крепил саморезами из комплекта, с обратной стороны использовал еще скобки для саморезов (как шайбы и вторые гайки). Еще до этого под задним буртиком полки(который у двери багажника) также привернул деревянную рейку, чтобы услить полку (до этого, если на полку положить что-то потяжелее, то багажник не закрывался).Провода от правого динамика проложил под ближним буртиком, закрепил строительным скотчем. Напротив левой колонки к тому же буртику саморезом закрепил хомут, пропустив в него провода. Дальше вниз вдоль спинки сиденья, под него, пока под ковриками к голове. Где-то внизу спинки з.сиденья надо бы поставить разъемы на провода, дабы можно без проблем снимать полку. Теперь думаю, как бы ее закрепить, чтоб пионеры не уперли.

— Как поклеить Бош в холодном гараже: машину греть не надо, кипятите воду, в ней замачиваете большую (длинную) тряпку, немного отжимаете и прикладываете поплотнее к стеклу в нужном месте. Если возитесь долго, то немного поливаете ее тем же кипятком. Сначала я приклеил держатель антены, приложив тряпичный комок в угол, затем замочив ее еще раз приклеил вертикальный ус, затем горизонтальный (так же клеил и задний стоп-сигнал от Нивы). Землю завел (как в инструкции) под винт солнцезащитного козырька (зачистил кронштейн + WD40), провод вдоль передней стойки, под торпедой и к голове. Одно лишь было БОЛЬШОЕ западло — усилитель антены оказался бракованный (похоже, что возбуждался: ток 50 мА, вместо паспортных 30 мА, при подключении питания станция, ловившаяся чисто на провода антены, пропадала), завтра пойду разбираться.
— вторую пару динамиков поставить не хватило времени.

Читайте также:  Установка канализационной насосной станции с корпусом

Впечатления: низы долбят конкретно, даже без «гипер-басс», верхи, как и ожидалось глушатся об обшивку потолка (видел колонки вроде Пионер, у которых ВЧ и СЧ пищалки находятся под углом к плоскости динамика). Надо ставить вторую пару колонок в двери, либо пищалки на стойки. Успехов

источник

Установка колонок в оке

Предисловие: Сразу хочу предупредить, что мнения, мысли, идеи, советы, высказанные мной в данной статье, могут не совпадать ни с чьим либо мнением. Здесь и далее выложена моя субьективная точка зрения. Ваше право повторять или не повторять то, что написано в этой статье. Моей целью было поставить динамики БЕЗ проставок, с сохранением функционала ручек стеклоподъемников, устранением дребезга и вибраций от динамиков путем ШВИ, с максимально выгодным для меня бюджетом. С Вашей точки зрения, я совершенно могу ничего не понимать как в ШВИ, так и в автозвуке в целом — Ваше право так думать. У меня есть результат, и я им весьма доволен! Остальное все — от лукавого. Случилось так, что на юбилей мне подарили простенькие 16см. колонки «Elenberg». Дальнейший процесс вырисовывался предельно ясно: снимаю обшивку, врезаю динамик и радуюсь. Но как я сильно заблуждался! Оказывается, что наши двери на столько неудобны в плане инсталляции динамиков, что приходится выдумывать все возможные подиумы и проставки, ибо иначе, разместить динамик в пространстве двери просто негде. И вот тут я задумался, потому что ставить здоровенные проставки под динамики, а потом тренироваться вылезать из машины так, что бы не задевать за них ногами, я совершенно не имел желания. Тоже касается и «подиумов» (и что это еще за слово такое?). В общем, без проставок динамики не влезали, а ставить проставки совсем не хотелось (хотя в душе себя уже начал уговаривать, от безысходности).

Не знаю чем эта борьба с самим собой закончилась бы, но добрые люди подкинули ссылку на сайт «Квазара», у которого имелся опыт установки 16-ти сантиметровых динамиков в двери ОКИ БЕЗ ПРОСТАВОК и ПОДИУМОВ. Связался с автором сайта — он оказался очень вежливым, приятным в общении ЧЕЛОВЕКОМ. Спасибо ему за терпение и дай Бог здоровья! Слово за слово, я выяснил какую именно модель динамиков он использовал. Так же попытался прознать «великие тайны» самого их крепления, а так же о сюрпризах, возможно ожидающих меня при инсталляции. Но самая важная часть информации, на этот счет, у Квазара отсутствовала, т.к. именно эту часть работы делал не он. Оставалось только гадать. По мимо этого, для меня (признаюсь!) было новостью, что без качественной Шумо-Вибро-Изоляции (ШВИ) вообще запрещается подходить к автозвуку! Вот это подарили мне простенькие колоночки на юбилей!! :)) Однако, все еще только начиналось. Предстояло выяснить ЧТО все-таки нужно для минимальной ШВИ, отмести «маслом маслянные идеи», сильно увеличивающие бюджет, но не приносящие ощутимой выгоды в результатах. Решил остановиться на «Вибропласте М2» фирмы «Стандартпласт» (Диллер в Новосибирске — «Авто-мастер», ул. Владимировская 2А) в качестве вибропоглощающего материала, и «Битопласт» той же фирмы, в качестве противошумного и противоскрипного материала. Оба они имеют липкий слой, прекрасно клеятся.

Колебаний, касаемо выбора материала для ШВИ, было много. Что касаемо динамиков, то после того, как я убедился, что ни один 16-ти сантиметровый динамик без проставок не влезет, сразу утвердил «Квазаровский вариант» — динамики «Mystery MW 6.5» монтажной глубиной всего 47 мм, из-за применения неодимого магнита высокой прочности. Правда цена кусалась — 75$ (или 1850 рублей, с учетом всех скидок, по состоянию на сентябрь 2006 года). Еще раз помянул недобрым словом свой недавний юбилей, взял заначку, купил. Материалы ШВИ обошлись в: «Вибропласт М2», 3 листа (60см.х90см.) по 320 руб/лист + «Битопласт» (1м.х2м.) 1 лист по 700 руб. = 1660 рублей. Итого: 1660+1850=3510 рублей 00 коп. Пройдите в кассу, пожалуйста.

На вдумчивую, не торопливую работу ушли два выходных дня.

Главной задачей было все спокойно разметить. Взгляните на вторую слева фото. Динамик должен расположиться между трех «огней», а именно: с одной стороны он «подперт» ручкой стеклоподъемника, с другой (по низу двери) — уплотнителем порога, то есть если сильно сдвинуть динамик вниз, то при закрывании двери, он упрется в порог. Остается одно — сдвигать его в нижний левый угол двери, но там находится силовой узел, и сильно металл там не попилишь. Но, как оказалось, пилить в том месте придется, как ни крути. Для простоты разметки, из плотного картона вырезал кольцо, которое своим внутренним диаметром соответствует монтажному диаметру динамика (см. самое нижнее фото в колонке справа), а внешним диаметром равен диаметру «сеточки» динамика. Приложив это кольцо к двери, мне не составило труда найти оптимальное положение динамика, и разметить под него монтажное отверстие без каких либо дополнительных замеров.

Прорезая металл в левой части, внимание — наткнетесь на уголок! Его не нужно резать полностью (я бы даже сказал нежелательно). Я лишь срезал ту часть, которая явно мешала. Остальное аккуратно пригнул молоточком, что бы ничего не мешало установке динамика. После выполнения работ по резке, проходимся по всей окружности выреза и поправляем металл, который загнулся от зубила и тд. Прикладываем динамик — он должен сидеть четко, без всяких «качелей». В противном случае поработать напильником, только аккуратно — не продавите внешнюю сторону двери! Итак, динамик четко встал в свое посадочное место. На всякий случай надеваем на динамик сеточку и проверяем не задевает ли он за ручку стеклоподъемника, а так же не упирается ли в уплотнитель порога. Если все хорошо, то приступаем к ШВИ двери, но перед этим займемся прокладкой проводочка для динамика. Штатной длинны провода, идущим в комплекте к динамиками, вполне достаточно. Так что ничего докупать не придется. На прокладке провода специально не заостряю внимание — тут каждый сам себе хозяин. Я просто просверлил дырку в двери, обработал ее как мог от заусенцев, и просунул провод. Точно так же у меня проброшен провод на электрообогрев стекла, и на активаторы дверных замков. Далее приступаем к ШВИ.

Читайте также:  Установка revolution slider в megashop wordpress

Протираем от пыли и грязи все внешние и внутренние элементы двери. Можно даже обезжирить, но я этого не делал. Важно! Перед началом ШВИ двери, необходимо устранить в ней все посторонние звуки, издаваемые элементами подъемника стекла и его направляющих, тягой открывания двери и тд. Мне удалось устранить скрип, который раздавался при движении автомобиля, с наполовину опущеным водительским стеклом — просто смазал направляющую, расположенную вертикально по центру двери. Тягу открывания двери мне удалось обеззвучить заменой поролонки, вставленной в пластмассовый держатель, закрепленный изнутри двери (в районе крепления ручки двери). Дребезг вала стеклоподъемника устранить не удалось, однако это совсем не страшно, т.к. на него потом наденется ручка стеклоподъемника, и ничего дребезжать не будет. Можно еще на тягу открывания двери навесить несколько пластинок «Вибропласта», но смотрите, что бы он не приклеялся к листу, которым будете закленивать технологические отверстия! С левой дверь я так попал, что пришлось отдирать «Вибропласт» и приклеивать к нему бумагу в месте, где он соприкасался с наклеянными пластинками на тяге. «Вибропласт» прекрасно клеится, надо сказать. Но следует учесть, все же, он сильно любит тепло. В гараже было порядка +20, что по некоторым данным уже недостаточно для его надежного приклеивания, но когда я отдирал лист по причине, указанной выше, мне так не показалось 🙂 Лист расслаивался надвое, но никак не хотел отдираться от металла! Следует заметить, что выше «Ватер-линии» (изгиб на лицевой стороне двери) уже наклеяна заводская «шумка». Отодрать ее не представилось возможным, а клеять поверх нее было нереально — она словно поплавилась от жары на солнце. Постучав выше «Ватер-линии» и сравнив звук металла у «топориков» решил, что так сойдет. Вроде все по ШВИ? Нет, остался «Битопласт», но о нем позже.

До начала наклейки «Битопласта», необходимо точно вырезать дырку в обшивке под размер динамика. Снова на помощь пришел шаблон.

Берем лист бумаги А4, прикладываем к двери точно так же, как прикладывается штатная обшивка двери. Фиксируем его подручными средствами (сверлом, клином) в отверстиях под «пистоны» (клипсы), и обводим по окружности выреза карандашом (я это делал просто грязными руками 🙂 ) Снимаем лист, прикладываем к нему наше заранее вырезанное картонное кольцо (я его почему-то назвал «дистанционным»), и вырисовываем правильный круг под динамик. На пятьсот раз все перепроверям. и только после этого беремся за резку обшивки!

Прикладываем обшивку в двери и убеждаемся в соосности всех отверстий. Если все делали аккуратно, то «сюрпризов» быть не должно. Далее смело беремся за «Битопласт» и наклеиваем его на внутреннюю сторону обшивки. Тут не надо быть Энштейном! После наклейки еще раз проверяем все ли в порядке и, если это так, ставим на место обшивку.

Динамик и сеточку можно закрепить двумя способами. 1. Сначала крепим динамик саморезами, а уже потом отдельно крепим саморезами сеточку. 2. Крепим динамик ВМЕСТЕ с сеточкой. Тут кому как удобней, но ИМХО, лишняя фиксация не повредит. Центрируем динамик так, что бы максимальное количество отверстий в сеточке совпало с максимальной площадью металла под обшивкой. Во как загнул! 🙂

Несколько слов о кроссоверах. Оба коробки закреплены под «Торпедой». Аккуратно при крепеже! Длинный саморез может пройти сквозь панель и вылезти в весьма неподходящем месте, например, где Вы обычно кладете свои сигареты на панели, или Ваша жена кладет перчатки (на «столике», справа).

Кроссоверы закрепились надежно и ничему не мешают. Наконец, про «пищалки». Честно говоря, я не придумал где их окончательно «поселить» в своей машинке. Потому временно приклеял их на скотч. В планах попробовать приделать на стойки декоративные накладки от ВАЗ-2108, а уж потом на них разместить «пищалки».

Ну что же можно сказать! Конечно звук стал лучше (как я устал от сцены сзади, потому и захотел колонки вперед). Если отключить сабвуфер и фильтр на динамики, то чувствуются достаточно глубокие басы, чего я даже и неожидал! Может я не так ярко отреагировал, потому что пока подключал сначала один динамик, (сразу как поставил), потом другой — ухо как то примылилось. Но вот когда в машину села жена (а часом позже — моя мама), по их довольным лицу сразу понял, что ПОПАЛ В ТОЧКУ! На работе друзьям и коллегам тоже звук понравился — ходили вокруг машины, все слушали-слушали. Потом по очереди в машинке побывали, покрутили громкость/fader. Остались довольны. Да и я себя поймал на мысли, что если и буду еще где-то на другой машине ставить звук, то обязательно начну с дверей, а уж во вторую очередь займусь «тылами»..

Выражаю огромное признание и благодарность непосредственному «вдохновителю» — Квазару. Так же огромное спасибо выражаю обитателям форума «Ока-клуба» коллегам dreamless, Сергей_М, Lukey за помощь в мореплавании по большому ассортименту материалов для ШВИ, а так же за предложения альтернативных динамиков.. да и вообще, за поддержку!

Update 2011: Автор этой статьи не приемлет никаких подиумов и проставок под динамики, на собственном опыте убежден, что подиум — место для запинания ногами. Автор допускает незначительное ослабление жесткости двери, но за 5 лет круглогодичной эксплуатации оно никак не проявило себя, на основании чего уже можно делать выводы в безопасности данной установки для двери. Многочисленные же оппоненты, что с остервенением доказывали обратное, ничем, кроме общих ощущений, не могли аргументировать ослабление жесткости, ее последствия, как она будет выражаться и тд. В свою очередь я имею наглядный живой опыт эксплуатации. Потому решать Вам, уважаемый читатель, как Вы будете ставить свои динамики.

Комментарии разрешены только зарегистрированным пользователям

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *