Аудиосистема в ВАЗ-1111 «ОКА»
Александр Султанбеков, г. Пермь
Взлётная полоса частот
В 2004 г. я окончил автодорожный факультет ПГТУ по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов». Про взлётные полосы знаю всё (или, по крайней мере, много). Но, скорее всего, строить их не буду, меня привлекли другие полосы…
- Тип системы: аудио
- Состав: 2-полосный фронт + сабвуфер
- Источник: Clarion DXZ845MC
- Усилители: ArtSound PA75.4, ArtSound PA75.2, Kicker KX2500.1
- Акустика: ArtSound Aura Z6, Eton CX260
- Сабвуфер: Eton Crag 12-1000
Вообще-то в автозвук я пришел через домашнее аудио, и мне казалось, что мобильных компонентов, способных сравниться с домашними, нет и быть не может. Взгляды изменились в конце 90-х и начале нового тысячелетия. В продаже стала появляться техника достойного уровня и для установки в автомобиль. В соответствии с возможностями того времени порадовал себя приобретением 2-канального усилителя «Блаупункт» и хорошей головки Nakamichi. Имея родительскую базу по изготовлении мебели, изобразил хороший корпус для саба и на первых официальных соревнованиях в Перми по автозвуку в 2002 г. (SPL) занял в самом популярном классе «двенашек» 2-е место. Невеликое дело, скажете вы. Но для меня это первое «серебро» привело к крутому виражу в сторону от взлётно-посадочной полосы.
Идея построить автозвуковую систему в «Оке» пришла после финала 2005 г. по версии SPL клуба в Казани. Отвлекаясь, выскажу собственное мнение по поводу этого мероприятия: на мой взгляд — полный бред проводить финал России по SPL сразу в трёх городах в режиме он-лайн. Ведь на результат оказывает существенное влияние атмосферное давление, влажность воздуха и площадка, на которой проходят состязание. Получив доступ к измерительному комплексу TermLab, эту зависимость мы определили однозначно.
Возвращаясь к теме. В 2005 г. победил участник, выступавший на «Оке», и понятно, почему: чем меньше объем кузова, тем меньше мощности потребуется, чтобы сжать воздух в салоне авто. Для того чтобы спор на будущих этапах шёл на равных, была приобретена новая «Ока», исключительно с целью превращения её в «боевую» машину.
Все 100% работ по инсталляции осуществлял сам вместе с отцом, заложившим в нас (нас два брата) уважительное отношение и к музыке, и к технике. Причём не нравоучениями, а собственным примером, у отца в ВАЗ-21120 установлена очень неординарная система, привлекающая всеобщее внимание на автозвуковых соревнованиях.
Для начала изготавливается фанерная диафрагма на всю площадь двери
За основу басовой составляющей системы взял головку Eton Crag 12-1000. Задача была — не выходя за рамки приемлемой цены и не зацикливаясь на монстрах-авторитетах, показать приличный результат. С опытом построения систем экстремального уровня на Kicker SoloX (Андрей Ракин из Лысьвы с 151,1 дБ в классе «Супер Бас-2») я был знаком, но для себя решил положить этот козырь в рукав, до финала.
Величина звукового давления зависит от хода диффузора, его площади и скорости перемещения. На частотах 55 Гц и выше практически невозможно реализовать максимальный ход диффузора, даже увеличивая мощность усилителя за всякие пределы, поэтому нужно снижать рабочую частоту, отбросив влияние резонанса салона, и максимально наращивать мощность, подведенную к головке. А это означает — использовать длинноходовый динамик. Всё выше сказанное имеет отношение конкретно к «Оке» и классу «Бас-1», где саб должен находиться в багажном отсеке, это важно. А уж из области полубреда — подбирать автомобиль, совмещающий в себе все предпосылки для серьезного результата. Почему полубреда? Уже есть и мысли, и движение в эту сторону у зацикленных, но стоит ли приехать куда-то, неся на борту немыслимые затраты, погудеть 5 секунд на определенной частоте, что к музыке никакого отношения ни имеет, и вернуться с 30-рублевым кубком, на котором даже места, которое ты занял и даты не будет (насчет кубка — это из практики и, считайте, камень в огород).
В ней делаются отверстия под мидбасовые динамики
Сабвуфер Crag обладает всеми предпосылками для хорошего результата: высокий и эластичный подвес (гарантирует большой ход при максимально сохраненной площади диффузора), жесткий диффузор, огромный магнит и катушку диаметром 100 мм, которая сможет переварить очень приличную мощность. В результате работы с различными корпусами пришел к выводу, что кузов «Оки» обладает максимальным резонансом в диапазоне 60 — 62 Гц, поэтому корпус саба был настроен на 62 Гц, там где и резонанс салона. Правда, после долгой жизнедеятельности саба он размялся, и окончательно установились 60 Гц, при полоса частот остаётся «взлётной».
На усилителе Kicker KX2500.1 машинка стабильно показывала результат от 146 до 147 дБ. Но это — чистый спорт, а хотелось сделать машину, которая и по качеству звучания не заставит краснеть. Поэтому остальные, не влияющие на эспиэльный результат, компоненты аудиотракта старался взять не из худших и сделать всё как следует, а не на скорую руку. Головное устройство Clarion DXZ845MC располагается на центральной симметричной панели, изготовленной заново из стеклоткани и полиэфирной смолы, симметричная панель — дело очень хлопотное, но чемпионы по SQ доказали: важнейшее для корректного построения звуковой сцены. С головного устройства сигнал поступает на активный кроссовер Oris EC-230, который делит сигнал на мидбасы (подрезаны снизу на 50 Гц и сверху на 2 кГц) и высокочастотники (подрезаны снизу на 2 кГц). Уже отфильтрованный сигнал попадает на усилитель ArtSound PA75.4, обслуживающий четырьмя каналами все мидбасовые головки. Их в каждом канале целых четыре штуки, чтобы уж играло, так играло. Головки — 6-дюймовые ArtSound Aura Z6 попарно запараллелены, так что каждый из четырёх каналов усилителя работает на 2-омную нагрузку. Установлены мидбасы в дверях на кольцах-подиумах.
Отверстия усиливаются кольцами-подиумами
Отфильтрованный сигнал с частотами выше 2 кГц поступает на усилитель ArtSound PA75.2, он обслуживает двумя каналами все четыре высокочастотника Eton CX260, по два твитера с каждого борта. У этих пищалок низкая резонансная частота, что позволило выбрать и частоту раздела полос довольно низкой. В результате ВЧ-звено воспроизводит широкую полосу частот, что потом очень благоприятно сказалось на звуковой сцене. Номинальное сопротивление каждой пищалки 8 Ом, и, попарно запараллеленые, они образуют для каждого канала усилителя 4-омную нагрузку. Пищалки в кольцах из нержавейки установлены в приборной панели. Все фильтры у усилителей отключены. Полнодиапазонный сигнал с выхода сабвуфера головного устройства идет на басовый усилитель, в котором включен фильтр низких частот на 65 Гц и сабсоник на 25 Гц. Секции звуковой катушки сабвуфера (по 2 Ом каждая) включены в параллель, Kicker на такой импеданс работает нормально и отдаёт как раз столько, сколько мне надо. Вся акустика, в т.ч. сабвуфер, включена в фазе относительно друг друга, именно так мне звук понравился больше по всем параметрам. К этому пришел опытным путем, меняя фазировку разных компонентов. Вся проводка и «мелочи» использовалась фирмы Kicker и ArtSound.
Силовая проводка включает отдельные провода (и плюсовые, и минусовые) к каждому усилителю, магнитоле и кроссоверу, причем самый крупный кабель — сечением 1/0AWG! Всю аппаратуру питает гелевый АКБ глубокого разряда Optima D34/78, поставленный взамен штатного. Конденсатор ArtSound AXC10VM емкостью 1 Ф обслуживает усилители ArtSound.
Остальная конструкция двери полностью виброизолируется
Система сделана «двухрежимной». Если на носу соревнования по SQ, делается коррекция настроек кроссовера, эквалайзера и прочих элементов системы. В частности (хотя какая тут частность: это самое важное), сабвуфер перемычками включается в 4-омный режим, часть щелевого порта затыкается, тем самым снижается частота настройки и выравнивается АЧХ). А на выступлениях по SPL все мибдасы, пищалки, кросс, конденсатор отключаются, разумеется, саб включается перемычками в 1-омный режим, а басовый усилитель поворачивается на раме, дабы не заслонять порт фазоинвертора.
В результате работ получился громоподобный бас — опора мелодии и не менее громоподобный весь оставшийся звуковой диапазон, нисколько не в ущерб качеству звучания: доказательство тому — 3-е место в ЛАС и 2-е — в IASCA по SQ, а соревноваться пришлось с соперниками, на автомобилях, которых гораздо легче строить звуковую сцену и применявшими компоненты в разы дороже.
Первыми слушателями системы оказались практически все гаишники города, хотя город наш немаленький. Заметную машину норовили остановить блюстители дорожного порядка, где бы ни появился. Потом начинался осмотр, потом — «дай послушать», затем частично лишённый слуха инспектор возвращался к несению службы, а я продолжал движение.
Дверь с установленной акустикой
На всех соревнованиях, в которых принимал участие, машина вызывала ажиотажный интерес, когда система выходила на штатный режим, интерес к другим автомобилям опускался к нулевой отметке.
Взлёт на «Оке» задал новый курс моему движению по жизни, я твёрдо решил: это — моё, и решил открыть в Перми отдел по продаже компонентов автомобильного звука. Так что в этой рубрике мы уже не увидимся, да и на соревнованиях, в которых я намерен продолжать участвовать, мне грозит статус профессионала. Ну, что поделаешь, чем-то приходится жертвовать. Но взлёт получился красивый, видно, полоса была построена правильно…
Панель «Оки» в исходном состоянии
Отрезан козырёк над приборами
Примерка козырька на новое место
Заготовки будущего крепления приборов в центре
Изготовление основы остальной части панели
Готовая симметричная конструкция
Сдвоенные пищалки будут установлены по углам панели
Так отрабатывалась технология перестройки порта частичным перекрытием сечения
Сборка ныне действующего варианта: один щелевой порт с ребром жёсткости в центре
Для снижения вихреобразования в нижней части закреплён «зализ», так это называется в авиации
Для настройки ФИ на более низкую частоту одна часть порта полностью перекрывается
В реальной жизни на верху сабвуфера будут жить усилители
Фальшпанель усилителей обтянута винилом
Активный кроссовер Oris установлен под сиденьем
Папа у меня тоже не прост: это фрагмент его системы
Усилители фронта лежат на фальшпанели, закреплённой на корпусе сабвуфера
После установки в багажник в фальшпанели закрепляется буферная ёмкость
Конденсатор-фарадник подключён к двум усилителям отдельной проводкой
Задуманное про басовый усилитель потребовало сварочных работ
В багажнике установлены трубы-цапфы для разворота усилителя
К корпусу «Кикера» крепятся уголки с приваренными стальными «как бы подшипниками»
В обычном режиме усилитель находится в горизонтальном положении
При перестройке системы в режим SPL он поворачивается, чтобы не создавать помех фазоинвертору
Лада Ока Цыпленок › Бортжурнал › Музыка в автомобиль «ОКА»
Музыкальная шкатулка-в шутку я ее называю))
Эта история началась с моего 19-ого дня рождения, когда на него мне подарили автомагнитолу Pioneer DEH-1500UB и пару задних динамиков Sony XS GT 6930R.(фото ниже).
Пролежали они год, пока не овладело мною огромное желание ездить с музыкой. И тут поехало:
Начну с задней полки!
Было куплено для этого- фанера 10мм и 15мм (1,5*1,5м), уплотнитель(полукруглый) с клейкой стороной, клей силиконовый, карпету 2м*180рэ и 8 метров акустического кабеля.
Выпилил саму полку из 15мм фанеры, тут начался сам процесс подгонки, зашлифовки. Также сделал отверстия под динамики и их крепления.
Отдельное слово скажу про крепления задней полки
Фото №3
Взял штыковую лопату(металл очень хороший) выпилил из нее 2 небольших пластинки размеры там на фото. Потом прокалил докрасна на паяльной лампе и бросил в баночку с отработкой-маслом. Таким образом повышается пружинные свойства. Далее загнул их по месту, по штырю на пластинке фото №4 и просверлил 2 отверстия для крепления саморезами к самой полке. Под своим весом она будет плотно держатся на вибрациях. Ну а две другие пластины (что крепятся к кузову) были вырезаны из простого кусочка металла 2 мм, запилены, обточены и приварены штырьки. Далее на них одел кембрики. Просверлил отверстия под болт крепления полки (диаметр 8). Ну прошелся краской по металлу.
Выглядит оч красиво)))
Вернемся к полке:
Тут помог братишка.На клей посадили уплотнитель на торец фанеры(с стороны прилегания к двери) и обтянули черным карпетом, собача при этом мебельным степлером. Получилось очень даже!)
Далее прокинули акустический кабель через салон(2кабеля по 4м). Подключение сделал через колодку проводов, в случае чего просто отцепи и сними полку. Проложил по самой полке кембрик с проводами и прикнопил степлером, получилось аккуратно.
Теперь магнитола!
Очень не хотелось покупать бороду или вырезать у пассажира дыру в панели.
Стал прикидывать само крепление магнитолы, вырезал из картона ящичек и с проволочками подгонял будующее крепление.
В конце концов пришел к выводу сделать 4 хитрых пластины, которые будут держать магнитолу.
Вырезал также из металла 2 мм.*(чертежи ниже.). загнул по месту и покрасил. Крепление предусматривало 2 пластины на пепельницу и две на крепление кранов печки. При езде вроде не елозит)
Подключение магнитолы, все просто:
также 2 кабеля от динамиков через колодку, один на управление антеной, плюс и минус магнитолы на прикуриватель.
Еще фотки подключения ниже БЖ.
А так вроде все, бахает еще как!)
Psы слушаю Paramore, Nikelback. Metallika, Green day. Lumen
Установка колонок в оку
Предисловие: Сразу хочу предупредить, что мнения, мысли, идеи, советы, высказанные мной в данной статье, могут не совпадать ни с чьим либо мнением. Здесь и далее выложена моя субьективная точка зрения. Ваше право повторять или не повторять то, что написано в этой статье. Моей целью было поставить динамики БЕЗ проставок, с сохранением функционала ручек стеклоподъемников, устранением дребезга и вибраций от динамиков путем ШВИ, с максимально выгодным для меня бюджетом. С Вашей точки зрения, я совершенно могу ничего не понимать как в ШВИ, так и в автозвуке в целом — Ваше право так думать. У меня есть результат, и я им весьма доволен! Остальное все — от лукавого. Случилось так, что на юбилей мне подарили простенькие 16см. колонки «Elenberg». Дальнейший процесс вырисовывался предельно ясно: снимаю обшивку, врезаю динамик и радуюсь. Но как я сильно заблуждался! Оказывается, что наши двери на столько неудобны в плане инсталляции динамиков, что приходится выдумывать все возможные подиумы и проставки, ибо иначе, разместить динамик в пространстве двери просто негде. И вот тут я задумался, потому что ставить здоровенные проставки под динамики, а потом тренироваться вылезать из машины так, что бы не задевать за них ногами, я совершенно не имел желания. Тоже касается и «подиумов» (и что это еще за слово такое?). В общем, без проставок динамики не влезали, а ставить проставки совсем не хотелось (хотя в душе себя уже начал уговаривать, от безысходности).
Не знаю чем эта борьба с самим собой закончилась бы, но добрые люди подкинули ссылку на сайт «Квазара», у которого имелся опыт установки 16-ти сантиметровых динамиков в двери ОКИ БЕЗ ПРОСТАВОК и ПОДИУМОВ. Связался с автором сайта — он оказался очень вежливым, приятным в общении ЧЕЛОВЕКОМ. Спасибо ему за терпение и дай Бог здоровья! Слово за слово, я выяснил какую именно модель динамиков он использовал. Так же попытался прознать «великие тайны» самого их крепления, а так же о сюрпризах, возможно ожидающих меня при инсталляции. Но самая важная часть информации, на этот счет, у Квазара отсутствовала, т.к. именно эту часть работы делал не он. Оставалось только гадать. По мимо этого, для меня (признаюсь!) было новостью, что без качественной Шумо-Вибро-Изоляции (ШВИ) вообще запрещается подходить к автозвуку! Вот это подарили мне простенькие колоночки на юбилей!! :)) Однако, все еще только начиналось. Предстояло выяснить ЧТО все-таки нужно для минимальной ШВИ, отмести «маслом маслянные идеи», сильно увеличивающие бюджет, но не приносящие ощутимой выгоды в результатах. Решил остановиться на «Вибропласте М2» фирмы «Стандартпласт» (Диллер в Новосибирске — «Авто-мастер», ул. Владимировская 2А) в качестве вибропоглощающего материала, и «Битопласт» той же фирмы, в качестве противошумного и противоскрипного материала. Оба они имеют липкий слой, прекрасно клеятся.
Колебаний, касаемо выбора материала для ШВИ, было много. Что касаемо динамиков, то после того, как я убедился, что ни один 16-ти сантиметровый динамик без проставок не влезет, сразу утвердил «Квазаровский вариант» — динамики «Mystery MW 6.5» монтажной глубиной всего 47 мм, из-за применения неодимого магнита высокой прочности. Правда цена кусалась — 75$ (или 1850 рублей, с учетом всех скидок, по состоянию на сентябрь 2006 года). Еще раз помянул недобрым словом свой недавний юбилей, взял заначку, купил. Материалы ШВИ обошлись в: «Вибропласт М2», 3 листа (60см.х90см.) по 320 руб/лист + «Битопласт» (1м.х2м.) 1 лист по 700 руб. = 1660 рублей. Итого: 1660+1850=3510 рублей 00 коп. Пройдите в кассу, пожалуйста.
На вдумчивую, не торопливую работу ушли два выходных дня.
Главной задачей было все спокойно разметить. Взгляните на вторую слева фото. Динамик должен расположиться между трех «огней», а именно: с одной стороны он «подперт» ручкой стеклоподъемника, с другой (по низу двери) — уплотнителем порога, то есть если сильно сдвинуть динамик вниз, то при закрывании двери, он упрется в порог. Остается одно — сдвигать его в нижний левый угол двери, но там находится силовой узел, и сильно металл там не попилишь. Но, как оказалось, пилить в том месте придется, как ни крути. Для простоты разметки, из плотного картона вырезал кольцо, которое своим внутренним диаметром соответствует монтажному диаметру динамика (см. самое нижнее фото в колонке справа), а внешним диаметром равен диаметру «сеточки» динамика. Приложив это кольцо к двери, мне не составило труда найти оптимальное положение динамика, и разметить под него монтажное отверстие без каких либо дополнительных замеров.
Прорезая металл в левой части, внимание — наткнетесь на уголок! Его не нужно резать полностью (я бы даже сказал нежелательно). Я лишь срезал ту часть, которая явно мешала. Остальное аккуратно пригнул молоточком, что бы ничего не мешало установке динамика. После выполнения работ по резке, проходимся по всей окружности выреза и поправляем металл, который загнулся от зубила и тд. Прикладываем динамик — он должен сидеть четко, без всяких «качелей». В противном случае поработать напильником, только аккуратно — не продавите внешнюю сторону двери! Итак, динамик четко встал в свое посадочное место. На всякий случай надеваем на динамик сеточку и проверяем не задевает ли он за ручку стеклоподъемника, а так же не упирается ли в уплотнитель порога. Если все хорошо, то приступаем к ШВИ двери, но перед этим займемся прокладкой проводочка для динамика. Штатной длинны провода, идущим в комплекте к динамиками, вполне достаточно. Так что ничего докупать не придется. На прокладке провода специально не заостряю внимание — тут каждый сам себе хозяин. Я просто просверлил дырку в двери, обработал ее как мог от заусенцев, и просунул провод. Точно так же у меня проброшен провод на электрообогрев стекла, и на активаторы дверных замков. Далее приступаем к ШВИ.
Протираем от пыли и грязи все внешние и внутренние элементы двери. Можно даже обезжирить, но я этого не делал. Важно! Перед началом ШВИ двери, необходимо устранить в ней все посторонние звуки, издаваемые элементами подъемника стекла и его направляющих, тягой открывания двери и тд. Мне удалось устранить скрип, который раздавался при движении автомобиля, с наполовину опущеным водительским стеклом — просто смазал направляющую, расположенную вертикально по центру двери. Тягу открывания двери мне удалось обеззвучить заменой поролонки, вставленной в пластмассовый держатель, закрепленный изнутри двери (в районе крепления ручки двери). Дребезг вала стеклоподъемника устранить не удалось, однако это совсем не страшно, т.к. на него потом наденется ручка стеклоподъемника, и ничего дребезжать не будет. Можно еще на тягу открывания двери навесить несколько пластинок «Вибропласта», но смотрите, что бы он не приклеялся к листу, которым будете закленивать технологические отверстия! С левой дверь я так попал, что пришлось отдирать «Вибропласт» и приклеивать к нему бумагу в месте, где он соприкасался с наклеянными пластинками на тяге. «Вибропласт» прекрасно клеится, надо сказать. Но следует учесть, все же, он сильно любит тепло. В гараже было порядка +20, что по некоторым данным уже недостаточно для его надежного приклеивания, но когда я отдирал лист по причине, указанной выше, мне так не показалось 🙂 Лист расслаивался надвое, но никак не хотел отдираться от металла! Следует заметить, что выше «Ватер-линии» (изгиб на лицевой стороне двери) уже наклеяна заводская «шумка». Отодрать ее не представилось возможным, а клеять поверх нее было нереально — она словно поплавилась от жары на солнце. Постучав выше «Ватер-линии» и сравнив звук металла у «топориков» решил, что так сойдет. Вроде все по ШВИ? Нет, остался «Битопласт», но о нем позже.
До начала наклейки «Битопласта», необходимо точно вырезать дырку в обшивке под размер динамика. Снова на помощь пришел шаблон.
Берем лист бумаги А4, прикладываем к двери точно так же, как прикладывается штатная обшивка двери. Фиксируем его подручными средствами (сверлом, клином) в отверстиях под «пистоны» (клипсы), и обводим по окружности выреза карандашом (я это делал просто грязными руками 🙂 ) Снимаем лист, прикладываем к нему наше заранее вырезанное картонное кольцо (я его почему-то назвал «дистанционным»), и вырисовываем правильный круг под динамик. На пятьсот раз все перепроверям. и только после этого беремся за резку обшивки!
Прикладываем обшивку в двери и убеждаемся в соосности всех отверстий. Если все делали аккуратно, то «сюрпризов» быть не должно. Далее смело беремся за «Битопласт» и наклеиваем его на внутреннюю сторону обшивки. Тут не надо быть Энштейном! После наклейки еще раз проверяем все ли в порядке и, если это так, ставим на место обшивку.
Динамик и сеточку можно закрепить двумя способами. 1. Сначала крепим динамик саморезами, а уже потом отдельно крепим саморезами сеточку. 2. Крепим динамик ВМЕСТЕ с сеточкой. Тут кому как удобней, но ИМХО, лишняя фиксация не повредит. Центрируем динамик так, что бы максимальное количество отверстий в сеточке совпало с максимальной площадью металла под обшивкой. Во как загнул! 🙂
Несколько слов о кроссоверах. Оба коробки закреплены под «Торпедой». Аккуратно при крепеже! Длинный саморез может пройти сквозь панель и вылезти в весьма неподходящем месте, например, где Вы обычно кладете свои сигареты на панели, или Ваша жена кладет перчатки (на «столике», справа).
Кроссоверы закрепились надежно и ничему не мешают. Наконец, про «пищалки». Честно говоря, я не придумал где их окончательно «поселить» в своей машинке. Потому временно приклеял их на скотч. В планах попробовать приделать на стойки декоративные накладки от ВАЗ-2108, а уж потом на них разместить «пищалки».
Ну что же можно сказать! Конечно звук стал лучше (как я устал от сцены сзади, потому и захотел колонки вперед). Если отключить сабвуфер и фильтр на динамики, то чувствуются достаточно глубокие басы, чего я даже и неожидал! Может я не так ярко отреагировал, потому что пока подключал сначала один динамик, (сразу как поставил), потом другой — ухо как то примылилось. Но вот когда в машину села жена (а часом позже — моя мама), по их довольным лицу сразу понял, что ПОПАЛ В ТОЧКУ! На работе друзьям и коллегам тоже звук понравился — ходили вокруг машины, все слушали-слушали. Потом по очереди в машинке побывали, покрутили громкость/fader. Остались довольны. Да и я себя поймал на мысли, что если и буду еще где-то на другой машине ставить звук, то обязательно начну с дверей, а уж во вторую очередь займусь «тылами»..
Выражаю огромное признание и благодарность непосредственному «вдохновителю» — Квазару. Так же огромное спасибо выражаю обитателям форума «Ока-клуба» коллегам dreamless, Сергей_М, Lukey за помощь в мореплавании по большому ассортименту материалов для ШВИ, а так же за предложения альтернативных динамиков.. да и вообще, за поддержку!
Update 2011: Автор этой статьи не приемлет никаких подиумов и проставок под динамики, на собственном опыте убежден, что подиум — место для запинания ногами. Автор допускает незначительное ослабление жесткости двери, но за 5 лет круглогодичной эксплуатации оно никак не проявило себя, на основании чего уже можно делать выводы в безопасности данной установки для двери. Многочисленные же оппоненты, что с остервенением доказывали обратное, ничем, кроме общих ощущений, не могли аргументировать ослабление жесткости, ее последствия, как она будет выражаться и тд. В свою очередь я имею наглядный живой опыт эксплуатации. Потому решать Вам, уважаемый читатель, как Вы будете ставить свои динамики.
Комментарии разрешены только зарегистрированным пользователям