Меню Рубрики

Установка кольца под гильзу

ГАЗ 24 Project V8 ZMZ53 GAZILLA › Бортжурнал › Замена гильзы 8-го цилиндра (часть 1)

Всем доброго времени суток!
Давненько ничего не писал, холодно было, не тянуло в гараж, но это время прошло, и так, начинаю новый скачек в постройке.
Первым делом решил сделать двигатель, вы помните что он дымил как паровоз, пересмотрев старые фото, я понял, что это 8-мая гильза, трещина… она то мне и не давала покоя, тот цилиндр отказывался работать, кидал масло.
Приступаем.
Вот двиг в подкапотке

А вот он уже лезет наружу

Вот только двигатель вылез вместе с частью карданного вала… я открутил его от «эластичной муфты», думал выйдет, а оказалось ему легче слезть с шлица. После увиденного я понял —

нужно все же откручивать и самостоятельно снимать кардан.

снимаю ось коромысел, смотрю на штангу впускного клапана, на 8-мом цилиндре а она вот такая —

ну и отчетливо видно что цилиндр не работал

После увиденного присел, сразу вспомнил звук удара, который иногда проскакивал, после предыдущего снятия этой головы.
Штанга новодел, гнется она при малейшей нагрузке, начал думать, проверил как ходит толкатель — все отлично, та же история с коромыслом.
Следующая мысля, которая посетила мою голову это была не причина всего этого, а то что клапан загнут… рассухарил, посмотрел как ходит в направляющей — отлично все, все ведь новое и направляющие и клапана… намазал седло маркером, прислонил клапан, провернул на 30 градусов туда-сюда, все отлично, четкая полоска про всей кромке седла, пронесло. Хотя причина все же будоражит мое сознание, разбираться не стал, когда буду ставить новую штангу проверю ход клапана, это что же должно произойти, чтобы клапан к поршню долетел — в голову ничего не приходит… разве только подвис в направляющей

Ну да ладно, цель — гильза, вот она, красавица, снята

Похоже водичка ее повредила не плохо… отчетливо видны следы эрозии, промерял нутромером, есть локальные места с размером 0,01-0,02 в плюс. Кольцо такие причуды «горизонта» не отработает, вот и сосало маслице, на предмет трещины смотрел-смотрел, нужно молотком вжарить по гильзе, потому как визуально, за этим узором ничего не видно, но к этому не дошло дело.
Из нового комплекта выбрал гильзу у которой конусность, овальность и бочкообразность в нуле, примерял кольца… зазор по книге 0,5, это максимальный предел, у меня 0,55, и это кольца новые, гильза новая, причем честная 92.0 + 0,05… вот как наш двигатель с такими то зазорами ехать будет? Ответ — да никак… но это отдельная тема для разговора.

Ставлю кольцо медное под гильзу, обезжириваю посадочное под гильзу в блоке, обезжириваю нижний бурт гильзы, мажу герметиком, обжимаю кольца на поршне и аккуратно, не спеша, гильза садится на свое место

Ну а дальше скукотища, герметик — прокладка головки — герметик — головка.
Головку перед установкой тщательно отчищаю шпателем, от старой прокладки и остатков герметика, обезжириваю и устанавливаю.

Протягиваю головку в 3 подхода и оставляю двигатель в таком виде до следующего рабочего дня. Следующая процедура — установка паука, только ставить его я буду уже не на резину, буду резать прокладки из паронита. Об этом расскажу в следующей записи.

источник

При замене поршневой посоветовали под гильзу поставить силиконовые белые кольца

Помогите,нужна помощь!При замене поршневой посоветовали под гильзу поставить силиконовые белые кольца.При забивании гильз срезает по всему диаметру эти кольца.Срезает конечно не сильно,но доверия нет.При установке этих колец в блок они держатся свободно.Что лучше силиконовые или резиновые кольца под гильзу?

Ставьте вы родные резиновые и не парьтесь, и гильзы должны садится от не сильных ударов ручкой молотка а не забиваться. Кольца и гильзу легонько смазать литольчиком перед посадкой.

маслом. консистентную смазку в подобных случаях не применяйте.

Всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине бо́льшую услугу, чем все политики, взятые вместе. (Джонатан Свифт)

В блок резиновые, смазать маслом и вращательными движениями усаживать гильзы, а силикон положить сверху гильзы под головку. Силиконовые кольца под головкой не дают гильзе идти в верх.

силикон положить сверху гильзы под головку.

маслом. консистентную смазку в подобных случаях не применяйте.

Во всех инструкциях написано что маслом мазать, но практика показывает что литол или солидол, только не накладывать а мазать лишь бы жирной гильза была.

должны садится от не сильных ударов ручкой молотка а не забиваться.

Читайте также:  Установка видеонаблюдения на парковке

Лучше длинной шпилькой без ударов.

маслом. консистентную смазку в подобных случаях не применяйте.

Во всех инструкциях написано что маслом мазать, но практика показывает что литол или солидол, только не накладывать а мазать лишь бы жирной гильза была.

Вот как раз моя практика показала, что из-за литола ( солидола и т.д. ) при установке гильзы срезает уплотнительное кольцо. А при использовании масла такого нет.

Всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине бо́льшую услугу, чем все политики, взятые вместе. (Джонатан Свифт)

Канавки и сами кольца должны быть сухими.Мажется только сама гильза и легкими ударами кувалдочки через проставку из дерева подаем вниз чильзу.Кольза не заворачивает и не режет.

Чем глубже колея,тем больше шансов что ты на трассе.

Мужики спасибо за советы.Сегодня пообщался с одним мотористом,чтобы кольца плотно садились в блок их нужно руками немного растянуть.Сегодня раньше приехал с работы и занялся дальше ремонтом,попробовал растянуть кольца и они легли в канавки плотно,смазал кольца литолом,а гильзу облил маслом и гильзы вошли от нажатия двумя руками.Для пробы вставлял кольца,которые входят в комплект ЦПГ они тоже свободно болтались в блоке.

источник

Москвич 2141 «Serenity» УМПО-248с › Бортжурнал › Сборка двигателя УМПО-248. Часть 2-я — сборка низа.

Продолжаем потихоньку собирать двигатель.
В прошлый раз мы остановились на том, что установили гильзы в блок на герметик и прижали ГБЦ с усилием 5 кгс. Так они простояли двое суток.

Дальше по стандартной схеме — сняли ГБЦ и прижали гильзы шайбами через трубки.

Проверили выступание гильз над блоком и друг относительно друга. Правда набор щупов у друга новый и какой-то ущербный — есть 0,05 мм и 0,1 мм, но нет 0,02 мм и 0,03 мм. Ну уж как есть, на ощупь. В качестве линейки использовали два штангенциркуля — на 150 мм и на 500 мм.
Результат:
— по периметру блока 0,05 мм везде проходит, но плотно, не пролетает, а 0,1 мм везде не проходит, то есть выступание в диапазоне 0,06-0,07 мм.
— между соседними гильзами местами на просвет было видно зазор, но 0,05 мм нигде не прошел и даже не закусил, то есть разброс не более 0,02-0,03 мм (0,01 мм на просвет видно очень плохо, тут же просвет был четкий; а в 0,04 мм щуп 0,05 мм уже бы закусывал)
В общем, выступание гильз в допуске.

Устанавливаем вкладыши, смазываем их маслом, также слегка смазываем юбку поршня, сжимаем кольца оправкой и сажаем поршень на место.

На первый цилиндр поставил самую плотную пару поршень-гильза из четырех — для лучшего охлаждения. В остальных трех поршень без колец легко крутился и перемещался, а тут надо было его толчком с места сдвигать, после чего тоже легко двигался.

Затяжка шатунов 5,5 кгс, после затяжки коленвал проворачивается легко, с поправкой на добавившееся сопротивление от колец.

Дальше сальники, крышки, маховик.

Перед установкой передней крышки чуть было не забыли цепь поставить, но вовремя исправились.

Дальше установка передней крышки и сборка масляного насоса. Выбирал и собирал из двух крышек и насосов — со своего блока и с того, откуда коленвал. Получилась сборная солянка — шестерни из моего, а крышка блока с крышкой насоса чужие. В родной крышке блока ось ведомой шестерни насоса была с задирами и крышка насоса с глубокой выработкой. Крышку насоса притер на обломке шлифовального круга с большого торцешлифовального станка — там круги очень удачно уходят на замену сразу после алмажения, так что идеально ровные, и жесткость у них приличная, долго ямы не образуются. А если засаливаться начинает, то Керхер в помощь.

Приложил к блоку помпу и примерил шкивы.

Крышки водяного канала на блоках оказались разные — чужой блок старше, на нем крышка толстая, без облегчения в районе крепежа. Из этой крышки сделаю проставку, чтобы увеличить проходное сечение канала. Судя по расстоянию до ремня, можно завернуть шпильки чуть длиннее и проставку смело ставить 7-8 мм. А из этой крышки примерно так и получится.

Кстати, на обеих крышках блока верхние болты крышки водяного канала выкручиваться отказались, по 2 шт. сломалось. И именно из чужой крышки они не захотели выкручиваться даже после прогрева сваркой в процессе приваривания гаек. Пришлось высверливать, благо обломились ровно и удалось хорошо накернить. Сначала прошел сверлом 4 мм, оба болта ровно, без увода, насквозь. Потом рассверлил 4,8 мм — от болтов остались только нитки в резьбе. Резьбу прогнал метчиком М6.

Читайте также:  Установка постели распредвалов 2109

Напоследок перенес с родного шкива на новый метки зажигания и ВМТ. Методика простая — ставим старый шкив по метке, снимаем, ставим новый шкив, делаем напильником засечку. Далее повторяем процедуру со второй меткой, после чего делаем в отмеченных местах на новом шкиве пропилы болгаркой с тонким кругом.

источник

ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Собираем низ, часть 1

В этой записи я расскажу о некоторых тонкостях при сборке поршневой в мотор.

Перед сборкой нужно сделать подготовку и развесовку поршней. Отбалансировать шатуны для приведения центра масс в одну точку.
Отбалансировать коленвал динамическим способом, либо хотя бы для начала проверить на статике .

Когда все подготовлено, можно собирать все в одно целое.

Немного повторюсь с прошлых записей.
Так как гильзы у меня получаются тонкостенные то при расточке-хонинговке они немного деформируются, и поршни в одном положении ходят чуть чуть потуже. Поэтому гильзы надо ориентировать так, что бы поршень был в самом свободном положении. Это положение нужно определить когда гильзы сняты и потом пометить как то для себя где перед, для ориентации в блоке. Так же может быть и со стандартными гильзами. Так что при сборке нужно все хорошо проверять…

Выступание гильз над блоком должно быть 0,1-0,15мм (по камасутре 0,05-0,1мм). 0,1мм маловато. Между 0,1мм и 0,15мм само то. Разница в высоте выступания между гильзами не должна быть больше 0,05мм. Иначе прокладка плохо обжимает гильзы и газам проще пробить прокладку при перегревах.

Далее что бы собрать поршня с шатунами их нужно подогреть, а пальцы охладить. Погода как раз позволяет охладить пальцы =)
Посадка пальцев на моторах ЗМЗ плавающая и в поршнях и в шатунах. Поэтому греть сильно нет необходимости. Достаточно до 70-80градусов. На вазах, где посадка пальца в шатун осуществляется внятяг, шатуны нужно греть очень сильно.

Поршни и шатуны положил на тен.

После минут пяти ожидания, собрал. Палец смазал маслом. Так же нужно не перепутать ориентацию поршня относительно шатуна. В основном на отечественных моторах это выглядит так. Если смотреть на поршень спереди, где есть надпись — «перед» или буква П, или стрелка на днище, то замок на вкладышах шатуна будет расположен справа.

Если все подогрето а палец охлажден, то палец заходит от руки без лишних усилий. Можно конечно и выколоткой собрать, но тогда неизбежно с поршня будет содран алюминий и появятся царапины — а это не есть хорошо. Ну и стопорные кольца пальцев не забываем.

Вот они, все в сборе =) красавчики на 100,5мм =)

Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.
Каталожный номер 9-5660-50. У колец диаметром 100мм номер 9-5660-00

Раньше в бж я подробно их описывал.
На вид кольца очень высокого качества. Верхнее чем то покрыто. С торца же покрыто хромом, как и положено. Второе кольцо чугунное.

Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.

Что бы проверить зазор, нужен плоский щуп. Вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем его засовывая поршень в цилиндр до середины юбки. Кольцо должно стоять ровно, плотно к цилиндру. Если есть просветы между кольцом и стенкой гильзы, то такие кольца в мусор, если конечно заведомо известно что цилиндр не яйцом. С наборными же маслосъемными просветы будут, так как они должны распираться сепаратором.

Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.

Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)

Нужно взять в руки «лапшу» и сжать, состыковав замок. Вот так.

Прогибаются такие кольца только в одну сторону, такая у них особенность конструкции.

Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом

Читайте также:  Установка звездочек распредвала мерседес

Для чего это нужно?
Сейчас попробую объяснить.
При ходе поршня вверх, верхнее наборное кольцо изгибается и не плотно прилегает к цилиндру, пропуская оставшееся масло на цилиндре к нижнему наборному кольцу. Нижнее же наборное кольцо при этом (при ходе поршня вверх) выпрямляется и соскребает масло со стенок в канавку поршня с отверстиями для дренажа масла в картер. При ходе поршня в низ, все происходит с точностью да наоборот.

Вот схематично накидал картинку для наглядности.

Если кольца установить не правильно, то возможно будет расход масла выше нормы. Так как кольца будут соскребать масло не в дренажные отверстия а в сторону камеры сгорания, либо в сторону юбки.

После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись «ВВЕРХ» или «ТОР». Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.

Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.

После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).

источник

arttrener › Блог › Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень

Столкнулся с тем, что нет нормального мануала по установке комплекта с наборными маслосъемными кольцами. Решил поделиться и заодно сохранить у себя в блоге частично информацию из этой записи . Свои фотографии не делал, т.к. и здесь все подробно описано, да и кольца у меня такого же производителя.
И так, приступим к копированию контекста)))

Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.

Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.

Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.

Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)

Нужно взять в руки «лапшу» и сжать, состыковав замок. Вот так.

Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом

Вот схематично накидал картинку для наглядности.

После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись «ВВЕРХ» или «ТОР». Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.

Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.

После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).

источник

Добавить комментарий