Меню Рубрики

Установка кольцо стопорное калина

Лада Калина Седан eggpl@nt › Бортжурнал › Замена ШРУСа на Калине

Основной причиной неисправности ШРУСсов(шарнир равных угловых скоростей) на Калине является разгерметизация пыльников Шруса. Изначально неправильно установленые пыльники, а точнее неплотно затянутые хомуты и прохудившиеся или протертые пыльники не дают нормальной герметицации узлу. Под них начинает попадать вода и грязь. Постепенно смазка превращается в ржавую кашу и перестает выполнять свои функции. Первым признаком неисправного ШРУСа является похрустывание в районе переднего колеса при вывернутых колесах в момент начала движения. В более запущеных случаях такой хруст появляется при менее выраженных нагрузках на колесо.

Замена внешнего шруса на калине

Замена вешнего шруса на автомобиле Лада Калина не представляет серьезной сложности. Справиться с данное операцией может человек имеющий хотя бы минимальные представления о ремонте автомобиля своими руками.

Для замены внешнего шруса на Ладе Калине нам понадобятся:

1. Трещотка или вороток
2. Удлинитель для наращивания воротка или трещетки(подойдет кусок трубы подходящего диаметра)
3. Головка на 17
4. Головка на 30
5. Молоток
6. Домкрат

Замена внутреннего шруса на калине

Для начала необходимо вывесить колесо. Перед тем как поставить автомобиль на домкрат необходимо сорвать болты крепления колеса и ступичную гайку. С помощью воротка и головки на 30 срываем гайку ступицы. Для этого лучше нарастить вороток (например металлической трубой подходящего диаметра). Колесные болты откручиваем балонником. После того как мы снимем колесо и гайку перед нами предстанет следующая картина:

Теперь нужно открутить 2 болта крепления нижней шаровой к поворотному кулаку. Откручиваются они с помощью трещетки или воротка и головки на 17.

Вместе с процедурой замены ШРУса мы заменили тормозные колодки.

После того, как мы открутили шаровую от поворотного кулака у нас открывается доступ к ШРУСу. Теперь аккуратными ударами по ШРУСу(в место где находилась ступичная гайка) через подкладку, что бы не повредить резьбу, аккуратно выбиваем ШРУС из ступицы. Для удобства можно вывернуть колеса.

Далее снимаем пыльник. Для этого надо снять хомуты и сдвинуть пыльник к КПП.

4После этого необходимо снять сам ШРУС. Если у Вас есть съемник, воспользуйтесь им. Если съемника нет, то аккуратными ударами молотка сбивайте гранату с полуоси. У нас не было съемника и мы сбивали ШРУС молотком. Если ШРУС «засел» намертво и не сдвигается с места, то нужно будет разбивать сеператор. Аккуратными ударами молотка, желательно положив на сепаратор тряпочку(он легко колется и осколки могут разлетется по всему гаражу или попасть в глаза) наносите удары, вращая ШРУС(Для тех, кто не понял куда наносить удары — наносить их надо в то место, где находятся сами «шарики» шарнира, нам надо разбить этот самый шарнир). Внутренняя часть сепаратора останется на полуоси. Что бы ее снять надо предварительно снять стопорное кольцо:

После этого можно окончательно снять пыльник. Теперь перед нами предстала «голая» полуось:

Процесс демонтажа на этом заканчивается и начинается процесс подготовки и установки нового ШРУСа. Для начала открываем упаковку с новым ШРУСом. Мы приобрели ШРУС . У нас в коробке был сам ШРУС, новый пыльник, смазка и хомуты (хомуты ленточные, без застежек, не очень удобные)

Для начала наденем пыльник на полуось. Для этого могут понадобиться значительные усилия. Можно добавить на полуось немного смазки, для облегчения задачи.

После этого добавим смазки в сам ШРУС:

И выдавливаем остатки в пыльник:

Теперь устанавливаем ШРУС на место. Для того что бы он сел на свое место, наносим легкие удары молотком (через доску или другую подкладку, что бы не повредить резьбу. После того, как граната встанет на свое место, одеваем на нее пыльник, хомуты Далее застегиваем их, предварительно, выпустив воздух из пыльника.

Новый ШРУС установлен. Осталось собрать все на место и автомобиль снова готов к эксплуатации. Сборка происходит в обратном порядке и никаких сложностей с ней возникнуть не должно.

источник

Nissan Almera >› Бортжурнал › Установка стопорного кольца на внутренний ШРУС, замена масла КПП

Всем привет! Кто следит за бортжурналом, те читали, что позавчера на левый привод ставил новую гранату, в момент демонтажа старой внешней гранаты с привода использовали обратный молоток или т.н. «выколотку», сразу же произошел выход внутренней гранаты из МКПП, словно не держалась, потекло масло (ссылка на установку внешнего ШРУСа). Масло долили, гранату внешнюю поменяли, поехал домой. К вечеру следующего дня после одной поездки под машиной лужа масла (Ссылка на проблему с течью масла из внутреннего ШРУСа). На лямке меня доставил друг на СТО, подняли, увидели, что внутренняя граната выходит из коробки ходуном…
СТО закрылось, машина ночевала рядом с сервисом рядом с сервисом. Весь поздний вечер консультировался с Андреем Радионовым (СПб, спасибо большое ему за советы и поддержку, человек ремонтирует и продаёт проверенные качественные запчасти на наши МКПП комплектами и проводит консультации по их установке).

Читайте также:  Установка и настройка графического редактора

Моя мысль, что изначально мне машина досталась без стопорного кольца на внутренней гранате косвенно подтвердилась.
Сегодня я прикупил пару сальников 56х40х7,5 от ВАЗа 2101-2017 (передний сальник коленвала), стопорные кольца внутренней гранаты на ВАЗ 2108, 2121 и литрушку масла ELF TRANSELF NFJ 75W-80.

При вынимании внутренней гранаты сегодня оказалось, что она у меня не имеет стопорного кольца.

Ниже мои рассуждения и предположения по этому поводу…
Скорее всего машина мне такой досталась, ведь при замене внешнего ШРУСа (ставил Febest) ещё в сентябре 2015 года мастер мастер показал мне как вяло сидит внутренняя граната. Я тогда только машину купил и ничего не понял в этом, он пошутил, мол, чтобы я её дорогой не потерял. Я улыбнулся и всё, но толком не понял. Вот вчера этот случай вспомнил в деталях… Поэтому предполагаю, что стопорного кольца у меня нет с самого момента покупки машины. Было бы оно внутри, то давно бы размололо коробку. Если же его мне сдёрнули позавчера при попытке снять внутренний ШРУС ударам обратного молотка, то разв так легко бы оно снялось? Да и снялось бы, оставшись на гранате, по-любому… Сегодня я видел с каким усилием и с каким щелчком оно ставится на хвостовик ШРУСа, а затем в коробку…
Так же я при замене масла МКПП прошлым летом (ссылка) я обратил снимание на махровый черный налёт на коробке и на то, что слилось 2 литра вместо 3. Видимо граната без стопорного кольца немного гуляла и масло выходило.
Сейчас же замена внешней гранаты спровоцировала выход привода из КПП, а последующей фиксации внутренней гранаты и не было.

Мастер не стал ставить стопорные кольца от ВАЗ 2108, 2121, так как оказались чуть больше, просто подобрал какое-то своё, вроде как от 9-ки. Сидит нормально.

Так же он не стал ставить передний сальник коленвала от классики, потому что один оказался треснутым, другой не внушал доверия, а вынув родной сальник, он посмотрел, что тот без дефектов и мягкий, в хорошем состоянии. Сделал вывод, что текла граната только потому, что выходила из коробки.
Поставил родной сальник, очистив и немного смазав посадочное место герметиком.

Привод с третьего раза получилось воткнуть в КПП с соответствующим щелчком, внутренний ШРУС зафиксировался, мастер оценил, что он нормально сидит на месте. Долил масла 1,3 литра (пришлось купить ещё литрушку в дополнение к первой).закрутил защиту. Вроде всё!

При пробной поездке было лязганье металла в левом колесе. Приехал на парковку, глянул — щиток задевает тормозной диск, отогнул и тишина. Приехал домой, сейчас контрольно поставил пластиковую одноразовую ёмкость в то место, где сливная пробка, чтобы оценить появится ли к вечеру масло или нет, а так сразу сказать сложно, ведь защита вся в масле со вчерашнего дня.

По затратам:
— работа в сервисе 700р.
— 2 литра масла 1050р.
— 2 сальника 126р. (не пригодились)
— 2 стопорных колечка 12 р. (не пригодились)
— новые задние болты крепления защиты М10х100 с шайбами и гайками. 30 р.
ИТОГО 1888 р.

источник

Лада Калина Хэтчбек 1.4 16V. «Бродяга» › Бортжурнал › Замена левой гранаты (наружной).

ШРУС или «граната» (шарнир равных угловых скоростей) служит для передачи крутящего момента колесам автомобиля. Само устройство ШРУСа — довольно простое, состоит он из шарикоподшипника, который вращается поперек, а не вдоль своей оси. Свое второе название «граната» ШРУС получил благодаря своей форме.

Замена ШРУСа или его ремонт — довольно распространенное явление, предвестниками которых являются — стуки, хруст и треск во время поворота колес автомобиля.

Читайте также:  Установка xfce для freebsd

Сегодня я хочу поговорить о том, как самостоятельно произвести замену ШРУСа ВАЗ в домашних условиях. Если вы пришли к выводу, что замена ШРУСа необходима, рекомендуем перед началом замены проверить люфта вала привода, для этого достаточно покачать вал привода рукой. Также можно проверить состояние «гранаты» полностью вывернув колеса влево или вправо, после чего заглянуть под машину на ШРУС. Если вы увидели на пыльнике разрывы или трещины, следы смазки, или другие нарушения целостности это значит, что необходима замена чехла шарнира равных угловых скоростей если не произвести ее вовремя, то со временем понадобится полная замена ШРУСа.

Работа выполняется в первые.

Ну приступаем к работе, для этого нам понабиться:
1) Прямые руки, желание самим поменять шрус и много терпения.
2)Шрус или Граната как вам будет удобно. (Новую.Внешнею.) — 1000 рублей.
3) Головка ступицы. (чтобы отвернуть ступичную гайку.) — 280 рублей.
4)Трещотка и головка на 17 (что бы отвернуть шаровую.)
5)Молоток. (Чтоб выбить старую гранату и забить новую.)
6)Маленькая отвертка плоская. (чтобы снять стопорное кольцо и одеть новую. по желанию.)
Может и что-то забыл, ну если что разберетесь (поймете) в моей проделанной работе.

Берем головку ступицы и ослабляем ступицу. (нужен будет помощник, если его нет то включаем пятую передачу и чем нибудь нажмите на тормоз (я взял биту, нажал на педаль и подставил под руль.) Как ослабили ступичную гайку то можно выключить тормоз. Колесный ключом ослабляем колесные болты. Поднимаем машину на домкрат. Подкладываем бруски для надежности. До конца откручиваем колесные болты, убираем в сторону чтоб не мешались. Снимаем колесо. Берем трещотку и головку на 17 и откручиваем 2-ва болта шаровых. Сдвигаем в сторону и вынимаем шрус. Стойку двигаем налево, а шрус направо и получается вот такая вот картина.

Далее ослобляем хомуты и снимаем их. Не много сдвигаем чехол (пыльник) и выворачиваем его и смотрим что там? Я увидел, что там нету смазки и там грязь…пыльник у меня был порван… Так вот берем молоток и нанося удары по торцу обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла, сбиваем шарнир. ВНИМАНИЕ! (Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения.)
Снимаем шарнир. Поддеваем плоской (маленькой) отверткой стопорное кольцо и вынимаем его. Берем новое стопорное кольцо (оно у меня было в комплекте с гранатой.) и ставим на место. Надеваем новый пыльник (он у меня тоже был в комплекте).

Далее берем новый шрус и смазку (которая была в комплекте). и набиваем в гранату.

Устанавливая шарнир, вбейте его несильными ударами молотка через деревянную проставку (брусок) по наружному торцу хвостика вдоль его оси до фиксации шарнира на валу. При установке нового шарнира следите, чтобы в него не попала грязь. Установите грязезащитный чехол на корпус гранаты и отожмите отверткой кромку чехла, чтобы воздух распрямил чехол (выровняйте давление внутри чехла и снаружи.) Затягиваем хомуты с помощью специального инструмента (можно клещями.)

Вставляем гранату с валом в поворотный кулак. Вставили (правда не много придется потужиться.) Не забудьте шайбу и наживляем ступичную гайку. Закрепляем шаровую. Затягиваем болты на шаровой. Ставим колесо и закручиваем его далее опускаем машину.

Включаем 5-тую передачу и чем нибудь нажмите на тормоз. Затягиваем ступичную гайку, закерниваем гайку и ставим защитный колпачок.

Спасибо за уделенное внимание.
___________________________________________________________

источник

Лада Калина Универсал Трудяга › Бортжурнал › Замена передних ступичных подшипников.

Подшипники заменены и вот пошаговая инструкция для тех, кто делать будет во дворе и без тисков.
1 Машину ставим на ручник и первую передачу.
2 Откручиваем гайку ступицы на 30мм. Для этого раскерниваем гайку и поливаем резьбу и гайку жидкостью типа WD-ки. Усилие требуется большое поэтому увеличиваем рычаг трубой. Можно постучать молотком и использовать газовую горелку.
3 Ослабляем колесные болты. Домкратим машину и снимаем колесо. Колесо можно использовать в качестве стационарной надежной опоры для машины.
4 Снимаем суппорт и тормозной диск. Суппорт подвешиваем на проволоке или веревке так, чтобы не мешал.
5 Откручиваем два болта крепления шаровой опоры. Накручиваем ступичную гайку обратно и ударом молотка по ней сдвигаем шрус с посадочного места в ступице.
6 Выводим шрус из поворотного кулака
7. Откручиваем два болта крепления поворотного кулака и снимаем его со стойки
8 Снимаем два стопорных кольца, которые фиксируют ступичный подшипник в кулаке
9 Вставляем старый шрус ( у меня он есть и это самый быстрый и простой способ выпрессовки ступицы) с наружной стороны ступицы по шлицам, накручиваем на резьбу ступичную гайку, упираем кулак во что-нибудь для устойчивости и сильными ударами молотка сбиваем ступицу. Обойма подшипника при этом остается на ступице
10 Поддеваем отверткой грязезащитное кольцо на ступице и аккуратно снимаем его
11 Устанавливаем съемник и стаскиваем обойму подшипника со ступицы
12 Устанавливаем снова съемник и выпрессовываем подшипник из поворотного кулака
На этом о разборке все.
Сборка отличается, но не сильно. Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо в кулак и запрессовываем подшипник. Потом устанавливаем наружное стопорное кольцо и запрессовываем ступицу. Вот и вся разница.
Теперь о нюансах и возможных полезных советах.
Есть мнение, что ступицу можно выбить при помощи двух болтов и тормозного диска или даже колеса.

Читайте также:  Установка компрессора кондиционера на маз

Я попробовал и не рекомендую. В пункте 9 инструкции описан значительно более простой способ.
Если будете снимать поворотный кулак (это можно и не делать если есть гараж с ямой, подъемником или эстакада), то внимательно посмотрите как стоит верхний развальный болт и при сборке устанавливайте на старое место.
Тщательно отнеситесь к выбору подшипника. У меня один оригинальный приказал долго жить еще при запрессовке.

источник

Внутренний шарнир привода снятие, замена защитного чехла и установка

Для выполнения работы потребуются:

— специальные клеши для установки хомутов крепления чехлов ШРУСов или раздвижные пассатижи;

— съемник наружных стопорных колец;

— новый защитный чехол шарнира;

— новые стопорное и упорное кольца шарнира.

1. Снимаем привод в сборе.

2. Закрепляем привод в сборе в тисках и специальными клещами или раздвижными пассатижами снимаем большой и малый хомуты защитного чехла.

3. Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем защитный чехол с корпуса внутреннего шарнира.

Поврежденный чехол можно удалить, разрезав его ножом.

При выполнении следующей операции. если шарнир будет использоваться повторно, нельзя наносить удары по сепаратору или корпусу шарнира.

4. Закрепляем вал привода в тисках. Нанося удары молотком через выколотку из мягкого металла по внутренней обойме шарнира, сбиваем шарнир с вала привода.

5. Снимаем стопорное и упорное кольца, аналогично тому как это показано на наружном шарнире.

6. Снимаем защитный чехол с вала привода.

7. Промываем шарнир в керосине, вытираем чистой тканью и даем высохнуть.

1. Закрепляем в тисках вал привода в вертикальном положении.

2. Наматываем скотч (или изоляционную ленту) на шлицы вала, надеваем на вал новый защитный чехол, сдвигаем чехол к середине вала и удаляем скотч.

На правом приводе выворачиваем чехол наизнанку на вал.

Не используйте для установки упорного кольца торцовую головку. Внутренняя фаска, имеющаяся почти на всех головках, сожмет кольцо, что не позволит установить его на вал.

3. Используя рожковый ключ на 24 мм как оправку, устанавливаем на шлицевой конец вала новое упорное кольцо.

4. При помощи шлицевой отвертки устанавливаем на вал новое стопорное кольцо.

5. Наносим на шлицы вала смазку для ШРУСов.

6. Надеваем внутреннюю обойму шарнира на шлицы вала. Выравниваем корпус шарнира с осью вала. Ударами молотка через деревянный брусок напрессовываем шарнир на вал до полной установки стопорного кольца.

Для внутреннего шарнира необходимо 80 см^ смазки.

7. Заполняем шарнир смазкой для ШРУСов, а оставшуюся часть смазки (от 80 см ) закладываем в защитный чехол.

8. Надеваем большой уплотнительный пояс защитного чехла на корпус шарнира, а малый уплотнительный пояс чехла устанавливаем в проточку вала. Приподняв малый уплотнительный пояс чехла при помощи тонкой шлицевой отвертки, выпускаем воздух из внутренней полости защитного чехла.

9. При помощи специальных клешей или больших раздвижных пассатижей устанавливаем большой и малый хомуты защитного чехла.

Перед установкой собранного привода на автомобиль обязательно поставьте новое стопорное кольцо на шлицевой хвостовик внутреннего шарнира.

10. Устанавливаем привод в сборе на автомобиль.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *