Меню Рубрики

Установка коммутатора на оку

Лада Ока Очень МИНИвэн › Бортжурнал › Коммутатор, что с тобой?

Всем здрасьте! Друзья, нужен совет. Ехал после нового года от тёщи(200 км.) Машина на ровном месте затроила, зачихала, перестала ехать. Газ в пол, разгоняется, на четвёртой глохнет. Бензина в таком режиме было сожжено в два раза больше нормы. На следующий день, поговорив с соседом, решили, что карбюратор виной всему происходящему. Сей агрегат был снят и полностью разобран и продут. Вода в нём была. Ставим его на место, ничего не меняется. Стреляет. Причём сразу и в глушак, и в карб. Подъехал второй сосед на Оке. Снимаем с его машины коммутатор, и о чудо! Холостой появился, стрелять перестало. Он мне подарил коммутатор с жигулей ещё советский. Настроили зажигание, всё хорошо, но… Еду на работу, двигатель прогрелся до рабочей температуры и начинает чихать и дергаться. Кое-как доехал. Три дня трудился, авто стоял. Сегодня завёл без проблем. Еду, опять после прогрева начинается стрельба! Ставлю старый коммутатор, тот самый, на котором стреляло во все стороны, двигатель зашептал. Что это было? И почему начинается всё после полного прогрева? P.S.: Дорога сегодня была сухая, влага не могла на коммутатор попасть.

Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2000

Смотрите также

Комментарии 48

Если гофры нет, которая идет от штанов во впуск, то это из-за неё. Карб просто замерзает.

Да ладно! На улице мороз до пяти градусов не доходит, сегодня чуть от дома отъехал и затроил. В городе. Я как солекс поставил лет семь назад, так без гофры и гоняю. И в морозы до 20 градусов он на трассе не мерз, а тут ему поплохело при нуле и в городе. Кстати, карб после переборки радует быстрым запуском(тьфу-тьфу).

на днях мотался в Ярославль из Москвы (всего-то каких-то 260км)
гофры от штанов нет, как нет и отливки на штанах
на улице -4…-5, при постоянной скорости в 80-90кмч начал обмерзать карб. Ехала только в режиме «газ в пол»
Пока был накинут сопун вентиляции картера — в карб еще и закидывало конденсат и машина вообще переставала ехать пока не выкинешь сопун вниз.

Остановишься, дашь мотору пару минут поработать — прогреть карб, и все, машина едет как ни в чем не бывало

Нет, Карл тут не при делах. Ехал на работу, как водится двиг начало колбасить. Снял фишку коммутатора, на место её поставил и спокойно дальше поехал. На улице плюс, а без гофры я давно гоняю, как солекс поставил( лет семь назад), так до гофры руки и не дошли.

У меня когда коммутатор стал мозги делать, машина просто заглохла
Может контакт плохой?
Была ещё фигня такая, едешь, под нагрузкой нихрена не тянет, стреляет, а холостой норм. Тогда помогла замена катушки

Был бы плохой контакт, она бы не завелась, а так(тьфу- тьфу, заводится без подсоса с первого раза, искра долбит сильно. После регулировки зажигания и промывки карба, перешёл на 95, экономней стала, на газ реагирует быстрее.

на днях мотался в Ярославль из Москвы (всего-то каких-то 260км)
гофры от штанов нет, как нет и отливки на штанах
на улице -4…-5, при постоянной скорости в 80-90кмч начал обмерзать карб. Ехала только в режиме «газ в пол»
Пока был накинут сопун вентиляции картера — в карб еще и закидывало конденсат и машина вообще переставала ехать пока не выкинешь сопун вниз.

Остановишься, дашь мотору пару минут поработать — прогреть карб, и все, машина едет как ни в чем не бывало

Может, солекс не так чувствителен к морозу как дааз?

Самое интересное, с выведенным сапуном под днище, гонял той зимой в -25, проблем не было.
Почему в этот раз он стал так капризничать — непонятно

Если бы у меня Карл мерз, то за десять секунд он не отогрелся бы…

на днях мотался в Ярославль из Москвы (всего-то каких-то 260км)
гофры от штанов нет, как нет и отливки на штанах
на улице -4…-5, при постоянной скорости в 80-90кмч начал обмерзать карб. Ехала только в режиме «газ в пол»
Пока был накинут сопун вентиляции картера — в карб еще и закидывало конденсат и машина вообще переставала ехать пока не выкинешь сопун вниз.

Читайте также:  Установка вебасто дилер фольксваген

Остановишься, дашь мотору пару минут поработать — прогреть карб, и все, машина едет как ни в чем не бывало

У меня оба сапуна выведены в карбюратор, может, они меня от обморожения спасают. И карб солекс.

на днях мотался в Ярославль из Москвы (всего-то каких-то 260км)
гофры от штанов нет, как нет и отливки на штанах
на улице -4…-5, при постоянной скорости в 80-90кмч начал обмерзать карб. Ехала только в режиме «газ в пол»
Пока был накинут сопун вентиляции картера — в карб еще и закидывало конденсат и машина вообще переставала ехать пока не выкинешь сопун вниз.

Остановишься, дашь мотору пару минут поработать — прогреть карб, и все, машина едет как ни в чем не бывало

такая же хрень, наверно из-за того, что поставил нулевик И ЕЩЁ НАДО ЗАГЛЯНУТЬ В ПОПЛАВКОВУЮ КАМЕРУ И ПРОЧИСТИТЬ КАРБ (давненько не разбирал).

а сборник тёплого воздуха стоит? карбюратор не может работать на холодном воздухе, тем более на таком маленьком моторчике…
и вообще собери стенд как фото (это моё детище, гараже стоит), и можно всё проверить и как работает и сколько потребляет и т.д.

Вот гофры с коллектора как раз и нет! Может, из-за этого вся ерунда? Хотя он у меня давно снят, раньше подобного не наблюдалось.

симптомы следующие… если температура в районе -5, завёлся, прогрелся, полетел куда нибудь, км через 10 начинается трясучка, пропадание холостых, газ в пол, пофиг, заглох, дрочение стартером, завёлся, вроде гут, полетел, опять заглох… и т.д по кругу… свечи в хлам в чёрном сухом налёте… а смысл в том, что когда стоишь, карбюратор сосёт тёпленький воздух от движка, а когда летишь, всё выдувается и карб сосёт ледяной воздух… а в карбюраторе есть сами колодцы (по факту сопло Лаваля), так в критическом сечении (в самом узком), скорость потока может достичь скорости звука… а следовательно охлаждение и того холодного воздуха, и бензин не испаряется, а течёт, а там обогащение… далее всё очень сложно… в общем карбюратору на входе нужен тёплый воздух…
как то, так, надеюсь не засрал мозг…

Я согласен, что такое может быть, но есть пара нюансов. Во-первых, двигатель лечится сразу же после замены коммутатора. Как по щучьему велению-затроила машина, поменяй коммутатор. Во- вторых, на улице температура в районе нуля. В-третьих, сегодня затроила после пятиста метров, в городе. Коммутаторы поменял местами и вуаля! Кстати, без гофры я уже лет семь гоняю, и никогда проблем не возникало.

а после того как заглохла, а каком состоянии свечи были? а ВВ провода медные или верёвка? и катушка на пробой была проверена? а разъём на датчике холла сам не отключается. сотня вопросов без ответов…
ничего не проверяя на машине и только мысленно думая что замена коммутатора панацея от всего и так ремонтировать машину — ничего так не отремонтируется… надо искать первопричину, а чем больше анализов — тем точнее диагноз! … вот на пример — треснула гильза, как машина прогревается, тосол заливает свечу и машина глохнит, потом после остановки, движок остывает и всё хорошо, пока опять не зальёт… кстате, от тосла своеобразный налёт на свече…
Вывод: каждый сам ломает свой автомобиль как может…, а в особо тяжёлых случаях, её ломаю чужие дятьки за деньги владельца…

Начнём по порядку. Свечи, как и карбюратор, после 200 км в режиме газ в пол, были чёрные. Карб до последнего жиклера разобран и продут, свечи новые. Налета не обнаружено.Катушка зажигания ( грешил на неё, была небольшая окись на контактах) была заменена на новую. В дороге попробова старую, эффекта ноль.Провода стоят медные, в силиковой оплетке, качественные, проверял на работающем двигателе голыми руками.Провод на датчик холла один из трёх, тот, что нижний, отходил, но тогда завести авто было нереально! Сейчас не отходит, закрепил его в колодке. Такое впечатление, что ошибка где-то скапливается, а обнуляется через отключение коммутатора. Фишку сдернул, поставил и наслаждался ровной работой двигателя. Тосол после замены прокладки ГБЦ стоит на месте, глушак не парит, ни на холодную, ни на прогретом. Трещину гильзы также можно исключить, режим отключение-подключение коммутатора длится 10 секунд с учётом открывания капота, после чего двигатель шепчет. Кстати, старая катушка была заменена именно из слабой искры.

Читайте также:  Установка гбо в регионах

источник

Зажигание Ока

При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.

Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

  1. Вспомогательное реле;
  2. Замок зажигания;
  3. Предохранители;
  4. Коммутатор;
  5. Датчик момента образования искры;
  6. Катушка;
  7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

Как все работает

Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.

После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.

Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.

Читайте также:  Установка вацап на ноутбуке

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

  • Выход из строя коммутатора;
  • Неисправность датчика Холла;
  • Поломка катушки;
  • Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
  • Неисправность свечки;
  • Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Установка угла опережения

Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.

Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:

  • Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
  • Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
  • Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
  • Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
  • Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
  • Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;

После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.

Система зажигания ОКА

источник

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113

Схема бесконтактной системы зажигания автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113: 1 — реле выключателя зажигания; 2 — выключатель зажигания; 3 — блок предохранителей; 4 — коммутатор; 5 — датчик момента искрообразования; 6 — катушка зажигания; 7 — свечи зажигания.

Датчик момента искрообразования — типа 5520.3706 (до 1989 года устанавливался датчик типа 55.3706) с встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Он задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Считывание управляющих импульсов основано на эффекте Холла. На каждый оборот коленчатого вала приходится один импульс (на каждый оборот распределительного вала — два). Начальный угол опережения зажигания для двигателя ВАЗ-1111 -1 ±1 ° до ВМТ, для ВАЗ-11113 — 4±1° до ВМТ.

Коммутатор — типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность(перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании — это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания).

Катушка зажигания — двухвыводная, сухая, типа 29.3705 — с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 — с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С — (0,5+0,05) Ом, вторичной -(11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу — не менее 50 МОм. Свечи зажигания — типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).

Высоковольтные провода — типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе — это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ цепью (смятыми проводами) — это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

Выключатель зажигания — типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113.3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *