Меню Рубрики

Установка коммутатора с октан корректором

Лада 2105 Рубин ’82 › Бортжурнал › Установка БСЗ с коммутатором «Астро 962.3734»

Установка БСЗ c коммутатором «АСТРО 962.3734» на ВАЗ-2105

Доброго времени суток и удачной дороги всем читающим!

Итак, решился наконец-то и я установить БСЗ на свою пятерочку с родным движком 2105. После долгих раздумий, прочтения многих статей, руководств и отзывов автолюбителей мой выбор пал на комплект БСЗ для ВАЗ-2101 производства СОАТЭ (г. Старый Оскол), в дополнение к которому был куплен микропроцессорный коммутатор с автоматическим октан-корректором на датчике детонации «АСТРО 962.3734». Слышал много «за» и «против» этого коммутатора, но все же остановился именно на нем, так как считаю свой движок-2105 по тишине работы ничем не уступающим даже многим «иностранцам», а значит вполне отвечающем специфическим требованиям этого коммутатора.

Был приобретен следующий комплект:

1. Комплект БСЗ для автомобилей ВАЗ – БСЗВ.625-01 (Для ВАЗ-2101)

В комлект БСЗВ 625-01 входят:

— катушка зажигания 027.3705;
— коммутатор 036.3734;
— датчик-распределитель 038.3706-01;

2. Микропроцессорный коммутатор «АСТРО 962.3734»

3. Комплект свечей NGK №2 (BPR6E)
До этого ездил на NGK №4, но они для КСЗ и категорически не подходят для БСЗ.

Кроме того, не обязательно, но настоятельно рекомендуется приобрести:

Блок аварийного зажигания АЗ-2
Блок мгновенной диагностики МД-1

Забегая вперед скажу, что на всю установку, а делал я ее не спеша, размеренно, фотографируя весь процесс, у меня ушло около 3-х часов времени.

Итак, улучшив момент и сбежав из дома, я отправился к гаражу.

Как было ясно из описаний установки БСЗ прочитанных мной, первый вопрос, который необходимо решить – это место для установки коммутатора БСЗ. Его рекомендовалось выбрать на левом крыле у бачка омывателя. Крепеж предлагалось осуществить на саморезах, предварительно засверлив для этого отверстия. С этой целью я прихватил с собой дрель (благо в гараже есть свет).

Какова же была моя радость, когда открыв капот и осмотрев левое крыло мной были обнаружены готовые шпильки (когда-то я задавался вопросом для чего они нужны, а потом и вовсе забыл о их существовании), расположенные в углу перед реле ЭПХХ.

Это две шпильки для крепления выносного реле напряжения, а поскольку у меня генератор уже со встроенным, то я решил использовать их для установки коммутатора. Однако первая радость моя была недолгой – расстояние между шпильками было 85 мм, а у коммутаторов и АСТРО и СОАТЭ оно было мм на 40 больше. И размер радиатора у обоих коммутаторов не давал им плотно лечь в небольшую плоскую выемку на крыле.

И все же желание воспользоваться родными шпильками и нежелание делать две дополнительных дырки-отверстия в машине взяло вверх, а потому ничтоже сумняшеся я с помощью дрели и плоскогубцев привел радиаторы в соответствие стандартам реле напряжения, засверлив в них по два дополнительных отверстия и откусив плоскогубцами не влезающего в выемку «ушка».

После такой доработки коммутатор отлично сел и по шпилькам и в выемку на крыле:

Теперь перейдем к доработке штатного разъема для подключения датчика детонации от «АСТРО». Штатный разъем БСЗ имеет семь выводов. Из них шесть используется, а седьмой – резервный в различных коммутаторах может служить для выполнения дополнительных функций (подключение датчика детонации или выдача сигнала на тахометр).

В нашем случае туда подключается датчик детонации. Провод датчика двухжильный, экранированный – собственно – «масса» красный и сигнал зеленый.

Продеваем зеленый провод сигнала сквозь резиновый чехол, обжимаем его, используя мини фастончик «мама», идущий в комплекте с коммутатором «АСТРО» и вставляем в резервный паз на разъеме.

Экранированный провод массы датчика детонации был немного растрепан, поэтому я решил его облагородить при помощи изоленты.

Теперь когда все готово можно прикрутить коммутатор на место. При установке фиксируем на шпильках коммутатора клеммочки массы проводки БСЗ и массы датчика детонации:

На этом установка коммутатора закончена. Переходим к катушке зажигания.

Отсоединяем от катушки высоковольтный провод и откручиваем провода клемм К и Б, запоминая их размещение. Катушка БСЗ отличается от КСЗ повернутым на 180 градусов корпусом относительно кронштейна крепления. Поэтому при сборке важно не перепутать подключенные к ним провода.

Устанавливаем на место катушку БСЗ и подключаем к ней контакты проводки БСЗ – на клемму «К» – коричневый провод, на клемму «Б» — синий. Остальную проводку возвращаем с учетом сказанного выше.

На фото – красный провод от клеммы «К» — провод на электронный тахометр.

С катушкой разобрались, теперь беремся за датчик-распределитель.

Отсоединяем высоковольтные провода, снимаем с датчика трубку вакуум-корректора.

Поставив машину на ручной тормоз, включаем нейтральную передачу и, проворачивая коленвал двигателя выставляем по меткам на шкиве ГРМ и шкиве коленвала ВМТ 1-го цилиндра.

По меткам на блоке и шкиву коленвала выставляем положение соответствующее 5 градусам УОЗ двигателя. На фото это запечатлеть не удалось, но выглядит это так:

источник

Лада 2108 › Бортжурнал › #5# микропроцессорный коммутатор с автоматическим октан-корректором «Астро» 962.3734

НАЗНАЧЕНИЕ
Микропроцессорный коммутатор 962.3734 с автоматическим октан-корректором (далее МКАОК) обеспечивает искрообразование в бесконтактных системах зажигания четырехцилиндровых, четырехтактных бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Устанавливается на автомобили: ВАЗ-2105, -2106, -2107, -2108, -2109, -2110, -21213, -2130 и их модификации.

МКАОК позволяет:
— автоматически корректировать угол опережения зажигания в зависимости от качества используемого бензина, нагрузки и других факторов, без вмешательства водителя;
— контролировать исправность датчика Холла и цепь управления коммутатором;
— установить начальный момент зажигания.
Устанавливается на легковые карбюраторные автомобили, оборудованные аналоговой бесконтактной системой зажигания.

Читайте также:  Установка подшипника на медогонку

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
МКАОК построен на микроконтроллере с применением широкополосного датчика детонации.
Обработка сигналов, поступающий со штатных датчиков и датчика
детонации, позволяет системе автоматически корректировать угол опережения зажигания в зависимости от качества используемого бензина, нагрузки и других факторов, без вмешательства водителя.
Работоспособен без датчика детонации как обычный коммутатор.

ПРЕИМУЩЕСТВА
НАД ДРУГИМИ КОММУТАТОРАМИ
• Автоматическая корректировка угла опережения зажигания (УОЗ)
• Диагностика неисправностей
• Позволяет установить начальный момент зажигания без
специального оборудования
• Снижение расхода топлива
(при исправном двигателе с отрегулированным карбюратором)
• Увеличение ресурса двигателя
• Повышение тягового момента двигателя на низких оборотах
• Улучшение динамики разгона
• Облегченный запуск двигателя (многоискровой режим)
• Снижение шумности работы двигателя (резкое снижение детонаций)
• Быстрое отключение катушки зажигания (0,5 сек.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Напряжение питания 8…16 В
• Допустимая частота вращения коленчатого вала 6000 об/мин
• Диапазон корректировки УОЗ 0…11°
• Корректировка УОЗ в сторону уменьшения
при пуске двигателя 3°
• Дискретность корректировки УОЗ,
за такт зажигания:
— в сторону уменьшения (при детонации) 1…2°
— в сторону увеличения 0,1…0,2°
• Ток коммутации 7,5…8,5 А
• Максимальный потребляемый ток 3 А
• Время отключения катушки зажигания 0,5 с.
• Диапазон рабочих температур –40…+85 °C
• Масса, не более 200 г.

Установил его на свободное технологическое отверстие с резьбой ∅8 мм (шаг резьбы 1,25 мм) со стороны масленого щупа около 1-го цилиндра. Поскольку мой двигатель хорошо настроен, особой разницы я не заметил, но думаю он свою работу выполняет.

Приобрёл данное устройство уже давно неизвестно с какой целью, теперь нашёл куда поставить.

источник

Москвич 2140 Muscle car СССР › Бортжурнал › Установил коммутатор Астро 962.3734 с ДД

Загорелся желанием сделать систему зажигания чуть умнее без затрат, начал искать в интернете микропроцессорный коммутатор с автоматическим октан-корректором, но цены ужас, от 700 до 1000 грн в магазинах.
Тогда зашёл на барахолку и мне очень повезло — человек продавал именно то что мне нужно за 150 грн, говорил снял с 2109 которая своим ходом на разборку приехала.
С опасением но заказал.
Потом коммутатор приехал ко мне спустя 2 дня и вчера был установлен, как оказалось человек не соврал и он действительно работает.

Дальше взялся за установку датчика детонации, думал что будет место для него но — УЗАМ послал меня на…
Решил установить по рекомендации производителя возле 2 или 3 горшка, выбрал на 2-й так как место более доступное, нашёл в гараже угольник с нарезанной резьбой под болт и отвертием подходящим под нашу шпильку впускного коллектора.
Если быть точнее то это ухо крепления от генератора Т-25 старого образца, знал что такое не нужно выбрасывать)
Не нужно писать что так не правильно, что нельзя проставок и переходников под ДД — спокойно, всё по уму, толщина угольника 6+ мм, это значит что он не будет гасить звук детонации и он в полной мере будет передаваться на сам датчик.

Место установки коммутатора оставил прежнее, там он себя прекрасно чувствует.

Что хочу сказать про сам коммутатор, он ощутимо меньше греется чем самый дешёвый ВТН, запуск действительно проще на холодную, работа двигателя ровнее, детонация при большой нагрузке пропала.
Покупать такой коммутатор с ДД новым я бы не стал точно, уж больно слабый результат за почти 1000 грн, ещё 800 докинуть и собрать МПСЗ, либо за ту же суму установить ЭБУ и модуль зажигания, что в будущем упростит переход на инжектор.
А вот за 200 грн результат как раз нормальный.

Двигатель на обкатке и только вчера первую сотку набрал с ним, делает он это легко с 80 при нажатии педали в 1/3 хода даже под небольшой подьём.
Рассход по трасе в районе 6.5 л.

Из не приятного большая вибрация кардана от 80 до 90 км/ч, нужно искать причину и как минимум уже пару вариантов есть, люфт подшипников полуосей — есть, кривой самопальный кардан — есть, кривой диск и почти лысая задняя резина — тоже есть)
Затратно будет всё поменять, по немножку буду делать.

P.S то что на видео далеко не предел, это даже не крейсерская скорость, а просто обкатка, есть ещё 5 передача и не плохой запас мощности и оборотов двигателя, дорога очень плохая от этого и тряска камеры, сам я не бухаю если что)

Москвич 2140 1982, двигатель бензиновый 1.5 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Москвич 2140, 1984

Москвич 2140, 1984

Москвич 2140, 1978

Москвич 2141, 1994

Смотрите также

Комментарии 20

Добираться туда трудно будет что бы резьбу нарезать.
А разбирать впуск ради установки ДД ну нет желания совсем.
Да и разницы по сути никакой нет, он что там, что на шпильке впускного коллектора ловит один и тот же звук без проблем.

От этого устройства будет больше вреда чем пользы. Во-первых цепной мотор. Во-вторых не будет крутится больше 6к и 182км не поедет уже. В-третьих оно собрано очень примитивно, микропроцессором там и не пахнет, одно только название.
Но это ладно, основной вопрос вот в чем — в чем смысл установки этого устройства, если для вас «довести БСЗ до ума и отстроить УОЗ не составляет труда даже без спец оборудования». Или все же довести БСЗ до ума не получилось?

Читайте также:  Установка пружин на альмеру

Вам бы перестать умничать, а то как-то совсем глупо себя выставляете.
Цепной мотор и что, нафига успокоитель и натяжитель в двигателе?
И сразу же, а когда это звук работы цепи способен повторить стук детонации, да никогда, не нужно чуш нести про цепной мотор.

Про то что больше 6000 не будет крутится бред, ибо тесты показывают обратное до 8000 оборотов, как и любой другой коммутатор.

По поводу 182 км/ч, оно и так не поедет больше этой цифры по многим причинам.

«Микропроцессорное» это название ему дано по тому, что там установлен ряд микросхем (как и в МПСЗ во прикол) которые занимаються определёнеными операциями с получеными входными данными.
В данном случае к простой схеме коммутатора добавлена функция и микросхемы отвечающие за сдвигание УОЗ при получении превышенного порога сигнала с ДД путём задержки открытия транзистора и тем самым искра подаётся немного позже.
И как-бы всё просто не было любой шум тут не катит у детонации есть частота и мощность, ничто в исправном двигателе не может так сильно стучать как детонация в камере сгорания и никакой разницы нет цепной он или на ремне именно под такой стук изначально ДД изготовлен и не должен ловить шум от работы двигателя.
Как я уже писал человеку ниже — если чудит значит что-то с двигателем уже не то.

Да не составляет труда выставить и вполне всё устраивает и без ДД, но на МПСЗ или инжекторе ведь тоже ДД установлен, нафига, там же онлайн можно отстроить?)
Нет же, причина в том что даже если всё идеально настроить от детонации в нагрузке так просто не избавиться, множество факторов влияют на появление детонации и наверника избавиться от неё можно только сильно поздним зажиганием, двигатель уже и мощность потеряет.
Вот для этого и стоит ДД который ловит определённый стук и сдвигает УОЗ малым шагом когда это нужно.

После этого комментария я могу только вспомнить пословицу — «Слышу звон, да не знаю где он».
Натяжитель и успокоитель это хорошо, да вот только от шума цепи они никак не избавят. Хоть от бмв поставь.
Если цепь никак не мешает тогда почему на цепные моторы с завода не ставили ДД? Видимо конструктора все тупые и до этого не додумались.

По поводу тестов, есть пруфы? Или это опять вилами по воде?

И может я Америку открою, но сам ДД никак не отделяет ложные шумы от детонационных. За это отвечает контроллер, к примеру HIP9010/11 или TPIC8101. Только при помощи контроллера с правильной настройкой можно добиться корректной работы ДД, как это реализовано на тех же мпсз. Ну и это все естественно на ременном моторе с гидриками, а не на двигателе 60х годов.

Уважаемый, тут америку открывать никому не нужно.
Сказки про шум цепи или ГРМ без гидрокомпенсаторов при нормальных зазорах оставте ВАЗоводам-ПТУшникам.
Ещё раз повторяю в исправном двигателе ничто не может давать такой же шум как детонация, или это мы не читаем?
Что бы цепь или клапана стучали как детонация это значит что пора уже отрегулировать натяжение и зазор клапанов, либо ожидать в скором времени ремонта двигателя.

«Если цепь никак не мешает тогда почему на цепные моторы с завода не ставили ДД?» — Ставили, гуглим «японские двигателя» и как то же работает по сей день у людей.

Я устал уже с вами спорить, давайте каждый останеться при своём мнении.

Он все правильно сказал. От этого ДД как с осла молока, поверь) Не будет он нормально работать. Это уже доказано, пережовано не на одном форуме техническом

После этого комментария я могу только вспомнить пословицу — «Слышу звон, да не знаю где он».
Натяжитель и успокоитель это хорошо, да вот только от шума цепи они никак не избавят. Хоть от бмв поставь.
Если цепь никак не мешает тогда почему на цепные моторы с завода не ставили ДД? Видимо конструктора все тупые и до этого не додумались.

По поводу тестов, есть пруфы? Или это опять вилами по воде?

И может я Америку открою, но сам ДД никак не отделяет ложные шумы от детонационных. За это отвечает контроллер, к примеру HIP9010/11 или TPIC8101. Только при помощи контроллера с правильной настройкой можно добиться корректной работы ДД, как это реализовано на тех же мпсз. Ну и это все естественно на ременном моторе с гидриками, а не на двигателе 60х годов.

От этого устройства будет больше вреда чем пользы. Во-первых цепной мотор. Во-вторых не будет крутится больше 6к и 182км не поедет уже. В-третьих оно собрано очень примитивно, микропроцессором там и не пахнет, одно только название.
Но это ладно, основной вопрос вот в чем — в чем смысл установки этого устройства, если для вас «довести БСЗ до ума и отстроить УОЗ не составляет труда даже без спец оборудования». Или все же довести БСЗ до ума не получилось?

Вот же блин, а у меня работает, как так-то?

Без ДД двигатель под нагрузкой из-за того что 95-й, а не 98-й бензин начинает дико детонировать, с ДД всё норм.

Читайте также:  Установка водомеров в тсж

Ну у меня и без него работает нормально )

И у меня, только на 98-м))
Ездить за 30 км на заправку по 98-й как-то не очень перспектива.
Вот и получается что спасает ДД, я не спорю что со временем может на 10 000 км он перестанет работать так-как двигатель пока-что тихий, но это УЗАМ и долго он таким не будет.

источник

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Как сделать Октан корректор на Зажигание на 2х канальном коммутаторе?

Всем привет, у меня на уазе стоит Зажигание на 1м датчике холла и 2х канальном коммутаторе

Смотрите также

Комментарии 16

та же история, даже купил корректор «Днепр» (новодел на схеме из журнала) — не работает как нужно. Ни один такой корректор не учитывает оба фронта сигнала, у всех у них длина выходного импульса — константа, в итоге движок подтраивает слегка.
Я сделал свой корректор на Arduino, но пока на машину не ставил… ПО работает пока только в паре с компьютером, но может к весне доделаю)
будет интересно увидеть ваши эксперименты в этом плане если планируете.

Плюсую все слова ! Думаю нужно делать блок который будет учитывать как фронт так и спад меандра который из датчика Холла выходит . Но тут есть сложность : микроконтроллер выдаёт 5 вольт на портах, а для двухканальника нужно 12-14 вольт . У меня датчик Холла питается от ЛМ-ки на 11 вольт и нормально работает коммутатор . Придётся полевичок на порт цеплять, в принципе схема не сложная, сложно прошивку городить : задержки на открытие и закрытие зависят от скорости вращения и ещё время накопления энергии в катушках тоже учитывать надо … Проще уже СЕКУ поставить или МАЙЮ или подобное, там октан-корректор уже будет программируемый и много ещё всяких плюшек . Думаю так проще будет чем возня с октан-корректором и его настройками и прошивками : там редактировать 100 раз придётся … Моё ИМХО …

>» микроконтроллер выдаёт 5 вольт на портах, а для двухканальника нужно 12-14 вольт»
откуда инфа? датчик Холла под 5в рассчитан, на сколько знаю. к МК его уже подключил — работал. Вольтаж с двухканальника не проверял, но там тоже должно быть в районе 5. В любом случае какую-то защиту нужно будет поцепить — не помешает. Тут парниша напрямую с МК подавал сигнал на коммутатор: www.drive2.ru/l/8128965/, но тоже в схеме была защита (он в комментах писал)
>»принципе схема не сложная, сложно прошивку городить»
мне как раз наоборот) геморнее схемы паять чтобы надежно было. В прошивке проблем не вижу. Как я уже говорил, уже есть рабочая, но которая работает только в паре с компьютером. Версия на С, если топорно делать, тоже не сложная. Но я решил заморочиться и делаю в обход, через прерывания, поэтому затянулось.
>»время накопления энергии в катушках тоже учитывать надо»
его учитывает коммутатор — я узнавал. Это если делать на драйверах (как в секе), нужно учитывать время накопления.
>»Проще уже СЕКУ поставить или МАЙЮ или подобное»
я тоже так думал и чуть не купил, но там есть 2 пути: либо возвращать раздачу искры через трамблер (бегунком), либо ставить ДПКВ. Т.е. расходы запредельно возрастают. Переход прямо с нашей с вами ДБСЗ официально не поддерживается, у автора секи узнавал. Это связано с невозможностью запрограммировать опережение на оборотах ниже 600 при пуске, двигатель клинит…

В машине датчик холла питается от 12-14 вольт, я лично проверял, только на простой одноконтурке, там в коммутаторе есть система питания датчика холла, ну как система — резистор и стабилитрон, параметрический стабилизатор зовётся . Про входные цепи двухконтурного коммутатора мне сказала схема, которую я изучал, там есть делитель напряжения и диодики и стабики на 5 вольт . Можно конечно и упростить схему коммутатора, но я бы не стал, лучше полевик ключ поставить на выход октан-корректора и не иметь потом гемора с унификацией . Время накопления энергии вычисляет только коммутатор на микроконтроллере, какой у Вас я не в курсе, поэтому и заострил на этом .

у меня 1.33… че-то там. Два в одном, двухканальный.
там стоят два чипа, не знаю можно ли их назвать микроконтроллерами. Но так получается что если, допустим коммутатор не вычисляет накопления, то оно не контролируется как на обычном ДБСЗ, так и в паре с октан-корректором вроде моего?

Отслеживать время накопления энергии могут только коммутаторы на микроконтроллерах . Первые двухканальные коммутаторы не могли этого делать т.к. они были разработаны чтоб работать впаре с микропроцессорной системой зажигания и эта фишка была реализована в мозге .

значит куча людей, в том числе и я, без особых проблем ездят без ограничения времени накопления)

Я не знаю, у меня стоит Астро, есть ещё Энергомаш . Это современные и они всё умеют, даже выходные транзисторы хранят от пробоя и время открытия канала IGBT- транзистора тоже рулить умеют .

а как коммутатор греется или нет? а то мой греется 🙁

не замечал что б сильно грелся

Посмотри, сам на блоке pic12f675 езжу, уже 4 года.

Коммутатор с датчиком детонации от ТАЗа

не вариант, зажигание не будет работать. коммутатор должен остаться этот

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector