Меню Рубрики

Установка комплекта отвязки рпм

Лада 4×4 3D «Гранат» › Бортжурнал › Замена РПМ, отвязка и прочее. Отвязка

Редуктора перебраны, промыты, собраны. Наконец-то дошло до отвязки РПМ. При помощи комплекта от DaNIL4x4
Вот он, комплект. Достаточно качественно изготовлено. На мой взгляд ни чего лишнего. Плита 8мм, кронштейны 6мм

Штатные кронштейны нафиг. Шпильки с редуктора спилены

Перестраховался, стандартную картонную прокладку сдобрил герметиком с двух строн

Прикручиваем крышку-плиту. Отверстия крышки под болты 8мм. Для стандартных болтов 6мм изготовителем запрессованы 2 центрующие втулки. Я ставил на стандартные болты, по этому пришлось подкладывать шайбы. Можно было бы заморочиться с завтуливанием оставшихся отверстий, но хотелось побыстрее все, да и всегда успею)

Закрутил шпильки из комплекта, о чем скорее всего пожалею. Очень мешаются впоследствии при установке внутренних гранат. Лучше наверное чуток покороче или вообще на болты заменить. Время покажет.

Слегка матюкаясь, в одного вкорячил редуктор на место (хорошо не догадался внутренние гранаты сразу воткнуть), быстро наживил плиту к тяге поперечной устойчивости. Пока без резинок (недавний совет)
Все, редуктор уже не упадет на голову. Приступаем к геморной регулировке на месте. Сначала пытался без внутренних гранат. Вместо крышек подшипников, на каждую шпильку одел по гайке на 12, чтобы кронштейны отвязки стали правильно.
И вот уже проблема. Правый кронштейн шляпкой болта упирается в поддон, как ни крути. А ведь двигатель теперь отдельно болтается и по-любому протрет дыру со временем.

Вероятно конструктивная особенность моей Нивы. Потому что у автора подсмотрел, там немалый зазор.
Ладно, не проблема. Подрихтовал поддон через оправку. Все в порядке, есть зазор)

Вот в этой точке, тоже пришлось рихтануть.

Все, можно выставлять дальше. Подправил петли кронштейнов для лучшего прилегания к балке

Крутил, вертел довольно долго, в процессе случайно засунул пыльцы руки между балкой и редуктором. Пригляделся и вот она, точка куда можно поставить клин для более точной установки)

Тут дело ускорилось, но поняв что без стаканов внутренних гранат, нормально отрегулировать положение редуктора не удастся. Установил гранаты, подложил под обе одинаковые брусочки.

Все! Редуктор выставлен! Осталось дело за малым. Приварить уши кронштейнов.

Готово! Надеюсь все сделал правильно и не пожалею, что отвязал РПМ.

источник

Лада 4×4 3D strong lady from Russia › Бортжурнал › Отвязка РПМ

Любой нивавод, спустя некоторое время эксплуатации любимого автомобиля, начинает постигать тайны великих сенсэев (читать нивофорумы и напрягать свой мозг) по модернизации Нивы. Ну скучно без этого))) И тут кто на что горазд: лифт, резка арок, большие колеса, экспедиционные багажники, усиленные привода, нерегулируемые ступичные подшипники, тяговые главные пары, двигатель и т.д. и т.п…

О чем это я? Да о том, что каждый готовит машину для себя — под свои запросы.

Лично я, еще ничего в Ниве ни порвал, ни погнул, ни вырвал (кроме задних буксировочных проушин, но это уже в прошлом). И вроде бы все хорошо: колесики побольше поставил, ГП поменял. Все ОК. Причем моя цель — это покатушки/экспедиции на ближние и средние расстояния (в моем понимании).

Но вибрация бесит! И что я только не пробовал! Ни один форум, ни один совет так и не помог от нее избавиться… Причем вибрация очень подлая — она возникает в достаточно ограниченном диапазоне оборотов 2000-2300. Т.е. самые городские (маленький город, в драг-рейсинге на светофорах не участвую, да и скорость не люблю). Вообще трудно объяснить когда она появляется и при каких обстоятельствах, но появляется она именно в тот момент, когда это меньше всего нужно…

Надеялся до последнего что причина была в карданах, но установив новые карданы гродненского производства, проблема не ушла.

Оставалось попробовать одно — отвязка РПМ. По идее должно если не избавить от недуга, то максимально его минимизировать. Начал изучать варианты:
— сразу воткнуть стальной корпус РПМ (это самый желанный вариант, но делать самому — точно нет, а приобретать… 7-8тыс руб с доработками уже настораживает, 15тыс. руб с гарантией что все подойдет точно — слишком дорого, лучше блокку приобрету, а вибрация пусть лесом идет);
— отвязка по принципу Шнивы (уши и лыжа от Шеви становятся практически как родные, нужно только шпильки под нижнюю крышку/лыжу рассверливать на 8мм, а этого ой как не хочется по многим причинам);
— приобрести готовый кит-комплект для отвязки РПМ (как вариант, все становится на штатные места)
— самостоятельный инженеринг (забегая вперед, если придется еще раз делать все с нуля, то прибегну к этому варианту).

Читайте также:  Установка петель на дверцы шкафа размеры

В общем решил я пойти смежным вариантом: взял уши от Шнивы, а лыжу изготовил самостоятельно.

Таким образом, уши становятся как родные, только в последствии придется шпильки крышек приводов поменять на более длинные.

Насчет лыжи думал разные варианты, но честно признаюсь, у кого то подсмотрел на драйве следующий вариант: лыжа из швеллера, поверх родной крышки. Таким образом сохраняется полностью родная комплектация, это меня и подкупило!

источник

Лада 4×4 3D SR20DE «Мой подпопник» › Бортжурнал › Отвязываем передний мост

Комплект для отвязки РПМ, который я купил у ребят из IQ-racing в первую очередь нужен мне был не для уменьшения вибрации, которой сейчас и так толком нет, и не для того чтобы корпус и шпильки не рвало при диких нагрузках, так как таковых эта машина не испытвает, а для того, чтобы поставить спокойно SR, так как привязывать редуктор к SRу не вижу никакого смысла.

И так, имеем комплект отвязки, когда распаковал, был разочарован тем что он не был доукомплектован скобами и втулками стабилизатора. Благо магазин был рядом, пришлось прикупить)

Комплект состоит из боковых ушей с сайлентблоками и сальниками, нижней усиленной стальной крышки со своей пробкой сливной, комплекта ушек для наварки на переднюю балку, болтов тоже в комплекте нет, пришлось купить пару десятых болтов с шайбами и гайками.

Масло в дифе было отвратительное с серебряночкой, но на пробке большой стружки не было.

Сам редуктор был большим комком грязи, текли оба боковых сальника, благо на новых ушах есть новые сальники))

Чтобы поставить отвязку, пришлось разобрать всю переднюю ходовую, заодно махнул сайлентблоки и оси нижних рычагов, которые прослабились и дико стучали) (Оказывается это именно они стучали, на вывешенной машине было не определить)

Вытащив и почистив редуктор от грязи, промыл его внутри и удалил шпильки старого крепления к ДВС.

На ДВС тоже открутил одно из креплений, хотел сначало срезать и передние которые являются частью опор ДВС, но гемора было много, оставил пока.

Скручиваем старую крышку РПМ, кладем хороший слой качественного герметика и всаживаем синюю новую крышку.

С приводов снимаем подшипники и старые крепления с треугольниками, на их место ставим новые ушки.

Старые уши приводов крепились на шпильках, попробовав, понял что в будущем при снятии это будет полный гемор, поэтому заменил шпильки на болты.

Подвешиваем редуктор за стабилизатор, и начинаем запихивать привода, левый заходит и садится без проблем.

Правый же упирается новым ухом с одной стороны в штаны, с другой в балку, с третьей в опору ДВС, пришлось откручивать опору двс и чуть его приподнимать, чтобы ухо легло на место.

Далее, выравниваем РПМ на балке, подставляем ушки и варим)

При этом РПМ сел ниже см на два относительно мотора.

В РПМ залил масло TOYOTA 75W90.

И так, все собрано, первый запуск, барабанная дробь и…реально барабанная дробь))) на холостых вибрация и гул мама не горюй)) ТЛЯЯЯ, , , гребанный тюнинг подумал я, сделал только хуже…При этом при движении вибрации и правда ушли, машина рулится и катится легче, по кочкам прыгает проще, передачи включаются намного легче)

Как ни странно ничего что могло вызывать такую вибрацию на ХХ я не заметил, и через пару дней она сама по себе пропала…мистика)) может что-нить притерлось)))

Заодно при этой работе я померил как встанет SR, по поддону и блоку встанет без проблем) самое сложное будет выхлоп, который будет проходить со стороны рулевого редуктора))

Читайте также:  Установки для переработки отходов древесины

источник

Нива 2121 отвязка переднего моста своими руками: разбираем плюсы и минусы, чертежи и пошаговая инструкция

Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».

Что дает?

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает шум и вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Технология доработки на примере автомобиля Нива «Турбо Оса»

Технология отработана на этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны, пластины и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Важно! Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.

Общие правила доработки

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.

Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.

Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.

Варианты комплектов

В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.

Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке. Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.

Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.

Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.

Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.

Последовательность работ

  1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
  2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
  3. Сливаем масло из редуктора.
  4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
  5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
  6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
  7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
  8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.

Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.

Руководство по замене сальника переднего моста Нива Шевроле

Достоинства и недостатки в устройстве подвески Нивы Шевроле и стоит ли ее ремонтировать своими руками?

Читайте также:  Установка подключения и сети нет беспроводного

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Несколько полезных советов

  1. Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
  2. При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
  3. В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
  4. После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
  5. Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
  6. Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески.
  7. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.

Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.

Полезное видео

Посмотрите визуально как работает передний мост ВАЗ 2121 в видео ниже:

источник

Лада 4×4 3D монобрызг › Бортжурнал › Отвязка рпм наборчиком от сокола

Собственно, отвязывают мост обычно когда задолбаются подтягивать гайки-болты крепления рпм к двигателю, а еще чаще — когда задолбаются менять заднюю левую шпильку или сам корпус рпм, люминевую деталь стоимостью тыщи 2 с половиной, плюс установка оного. Еще более радикальный способ — српм, стальной сталбыть чулок, но это еще дороже и существенно геморройнее, а машина у меня гражданская и я сама ленивая довольно-таки.

Лопата с отверстиями 8 мм, в старых чулках 6 мм, считается что резьбы в корпусе надо перерезать.
Щечки разрезные (в старых версиях привода надо снимать обязательно, здесь в принципе можно просто отвести, но раз уж туда лезть — можно и сальники приводов поменять докучи)

Теперь о нюансе, о котором заранее никто не говорит и не факт что все обращают внимание. Пока рпм привязан к двигателю — неважно, что одна из шпилечек передней крышки рпм касается поддона. При высвобождении агрегатов друг от друга или шпилька сломается, или дырку в поддоне протрет, в лучшем случае сотрется сама, но в хорошее верить себе часто дороже. Я это разглядела когда уже все выставила, попробовала отвести подальше — не получается (из-за того что лопата-крышка нижняя до упора сдвинута назад уже). Спросила на форуме — профи сказали да, есть такая фигня, либо стачивают шпильку чтоб она из гайки не торчала (там полсантиметра), либо рихтуют поддон слегка. Я пошла по второму пути, но рисковала сломать люминевый чулок. Короче лучше снимите рпм и укоротите шпилечку

а теперь о том, почему порвало левую заднюю шпильку самого моста. Когда машину получила — увидела что правая подушка нижняя гайка вроде как не затянута. Попробовала подтянуть — поняла что скорее сверну чем подтяну, забила, правая не левая — от газу в пол беды не будет, тк подожмется, а двигателем тормозить можно и поаккуратнее… ага, щас. К декабрю меня ждала уже вот такая картина

следовательно там все ходило ходуном и долбалось об кронштейн, чего он не выдержал. Еще одно подтверждение тому тезису, что к ниве нельзя подходить с мерками той же классики, все что сможет она порвет, дай ей только серева.
Соответственно менялась и подушка, и кронштейн сам

на самом деле через какое-то время надо будет скинуть защиту и посмотреть на шпильку и поддон.

Ну и напоследок вам котика, для лайков, как без этого

источник

Добавить комментарий