Меню Рубрики

Установка комплекта передней и задне

KIA Ceed ceed’ik JeDi Yoda › Бортжурнал › Установка видеокамеры переднего и заднего вида

Ну вот наконец и я решил установить камеры переднего и заднего вида на свое авто. Пошарив на Драйве нашел различные варианты установки камер и схемы подключения, и взял их за основу. Просмотрев, решил переработать схему. Получилось 6 вариантов подключения, но я решил выбрать самый простой и поступить следующим образом (раньше занимался радиотехникой):
1.Монитор однозначно будет двухканальный (сразу отпадает одно реле переключения видеовыхода камер).
2. Монитор не должен быть постоянно включен и должен включаться одновременно с подачей питания на камеру (отпадает необходимость во втором реле).
3. Для исключения подачи питания на вторую камеру при включении переднего/заднего хода сделать развязку по питанию через диоды.
4. Камеру переднего хода включать принудительно (при необходимости парковки вблизи бордюров).

Взвесив все за и против в вариантах приобретения камер переднего и заднего вида, проанализировав удобство установки и замены, и просмотрев статьи на Драйве решил для себя следующее: в крышку багажника камеру заднего вида (как в топовой комплектации) устанавливать не буду (не хочу сверлить крышку, но проще установка), поэтому решил приобрести камеру в место штатного фонаря подсветки номерного знака (естественно с линиями разметки). Камеру переднего вида взял тоже с учетом удобства установки (с линиями разметки и зеркальностью, перерезав проводок установил линии разметки, как оказалось потом это очень удобно), единственное, что сделал — на элементе крепления передней камеры развернул ее на 180 градусов, чтобы не было перевернутости (она шла как камера заднего вида).
Питание передней камеры и монитора решил реализовать от прикуривателя, питание задней камеры и монитора – от фонаря заднего хода, соответственно развязка через диоды.
Питание камер решил кроме всего прочего развязать предохранителями (предохранитель на переднюю решил установить в тоннеле у прикуривателя, на заднюю – у фонаря заднего хода).

Камеры и двухканальный монитор 5 дюймов были куплены на Алиэкспресс. У монитора приоритетный вход – белый «тюльпан», поэтому камеру заднего вида подключать к нему, камеру переднего вида – к красному.
Кабели для видеосигнала из комплекта камер решил не использовать, а сделать сам, тем более что «тюльпаны» у меня были (когда-то паял шнуры для видеомагнитофона ). В качестве кабеля был взят телевизионный кабель РК75 диаметром 3мм, куплена гофра двух диаметров, диоды (текстолит фольгированный остался со времен занятия радиотехникой). Кроме того был куплен выключатель камеры переднего вида с индикацией и режимом включения (2 красных светодиода), резиновый элемент крепления глушителя толщиной 15мм (для крепежа камеры переднего вида в решетку радиатора). Решил максимально все смонтировать и укрупнить дома чтобы в автомобиле было меньше работы. Чтобы не запутаться напечатал на принтере и прикрепил под скотч к проводам подписи, что куда идет.

источник

Лада Vesta АМТ[XV Line] Stepway 😉 › Бортжурнал › Установка проставок или «кросс» своими руками+обслужил стаб

Вот наконец свершилось то, что я давно задумал и готовил давно, а именно установка лифт комплекта.

Купил я их ещё несколько недель назад, но долго готовился. В частности это было связано с тем, что в комплекте к проставкам шли «сырые» болты… Ставить такие на крепление стоек было нельзя. Более того, на опоры задних амортизаторов в комплект положили те же болты, что и на передние стойки! М8, а надо М10… Как так можно я не очень понял 🙁
Болты купил такие:
Передние это Vag N10773401 6 шт, 312 р за всё
Задние 03973 Febi 4шт, 200 р за всё
По хорошему ещё надо шайбы под передние, так как шайба на родном болте не съёмная, если только отрезать. Мне поставили шайбы от сырых болтов, так как других не было под рукой.

По установке вопросов не возникло, сначала поставили зад, потом перед, стойку снимали целиком.

Вместе с установкой комплекта, на авто были заменены стойки стабилизатора, поставили Трек, и скобы и втулки стабилизатора, поставили Hyundai оригинал скобы и СТР втулки.

Демонтаж шел тяжело, пришлось срезать обе стойки. И появился нюанс знаменитой «вазовской» сборки, справа стояли две шайбы на стойке и сверху и снизу был разный крепеж, слева всё одинаково и без шайб. Как то так ) видимо и правда после январских собирали мою Весту ))

После установки и перед заездом на схождение, проехал несколько километров, для обкатки.
После заезда на стенд, стало ясно что схождение нужно отрегулировать, хотя на ходу все всегда было нормально и резину никогда не расходовала машина особо.

По итогу, подвеска передняя прямо
«шепчет», очень тихо проезд лежачих происходит.
Клиренс вырос впереди на 18-20 мм, сзади на 25 мм (за счёт геометрии видимо)
Более точные замеры показали следующее (резина зимняя 195/65r15):
Передний бампер середина 230-250 мм
Защита (штатный брызговик) 200 мм
До ниши запасного колеса 340 мм
Задний бампер середина 370 мм
Отбортовка порога 230-235-240 мм
Брызговики 210/240 мм
До края арки через центр колес:
Передние колеса 705 мм
Задние колеса 725 мм

Чуть позже выложу фото сравнения на том же месте где снято до
На следующий день я поехал в большую поездку в республику Карелия, проехал за день больше 500 км.

По ощущениям мне все нравится, хотя в скоростных поворотах стало чуть менее уверенно, нюансы посмотрю на штатной летней резине 55 профиля, зимняя в любом случае не особо «гоночная» у меня :))
В Карелии смотрел ралли Яккима 2019, этап кубка России по ралли.
Традиционно мне все понравилось, погода была отличная небольшой мороз и без осадков, но по дороге обратно пошел снег и все сильнее и сильнее, получилось что ехать вообще почти нереально, щетки обмерзают постоянно, радиатор забило снегом наглухо, мотор пытается перегреться, печку из за этого на полную… Жарко. Плюс остановки для очистки щеток Отто льда. В общем по полной удовольствий.

Читайте также:  Установка принтера самсунг м2070w

Плюс по приезду обнаружил набитый снег и лёд и воду про капотом, даже аккумулятор почти плавал… Пришлось все греть на стоянке теплой и мыть на мойке радиатор от льда, и то до конца не отогрел, немного льда внизу за решеткой так и лежит… В общем у меня на моей практике за более чем 10 лет такой снег первый раз шел, просто армагедец какой то
В будущем надо бы куда то выехать «по-лайту» на оффроад, ведь именно для этого я и делаю Весту высокой. Так сказать «кросс» своими руками 😉
Что по деньгам:
Проставки 3600 р и 400 р доставка СДЭК
Болты 512 р за передние и задние
Установка проставок 3780 р работа
Замена втулок и стоек стаба 1320 р работа
Запчасти на стаб 2464 р
Развал схождение 1150 р
Итого 9442 р за проставки «под ключ»

Итого за все со стабом 13226 р
Как то так. Всем мир.
01.03.19

источник

BMW 3 series Coupe #дрифтмандаринка › Бортжурнал › Установка комплекта выворота, проставок, гидроручника.

Подготовка ко второму этапу ЖэЖэ ICE Matsuri была очень напряжённой, мы буквально ночевали в сервисе. Днём работа, вечером забираем запчасти, ночью в сервисе ставим и так на протяжении всей последней недели.

Купили 3 обычных, китайских гидроручника, сразу же поменяли цилиндры в ручнике на цилиндры сцепления ATE от ВАЗ 2101, ибо они работают лучше, прокачиваются легче. Чтобы установить такой цилиндр потребуется рассверлить одно крепёжное отверстие на цилиндре, вытащить из старого китайского цилиндра штырь идущий к ручнику и шайбу которая этот штырь удерживает в цилиндре, и переставить всё это дело в цилиндр ATE. Так же требуется изготовить переходники для штуцеров BMW.
Далее, когда ручник подготовлен к установке, привариваем площадку к туннелю КПП, на которую будем крепить гидроручник. Это очень долгое и трудное занятие, потому что надо выбрать максимально удобное для себя расположение гидроручника. По логике он должен быть близко к рулю, чтобы не тянуться до него далеко и не должен мешать ручке КПП. Так же когда дёргаешь его, локоть не должен упираться в спинку сидения, а сам гидроручник не должен мешать рулёжке. Путём долгих примерок я нашёл оптимальное для себя положение.

Далее, мы протянули новые медные трубки, от ГТЦ до ручника и от ручника до задней балки (то есть ручник установили в разрыв задней тормозной магистрали). Потом подключаем трубки, заливаем тормозуху, прокачиваем тормоза, разводим колодки (ручник установлен на барабанные тормоза).
Что мы имеем на выходе?
Удобный гидроручник, который блокирует колёса задние колёса на снегу и на льду, для мокрого и тем более сухого асфальта, требуется установка задних дисковых тормозов. А для зимних покатушек достаточно и барабанов.

Установка комплекта выворота
За предоставленные комплекты выворота спасибо ///М-ГАРАЖ и +BMW///PARTS

Что входит в комплект выворота:
1) Удлиннённые рычаги под выворот
2) Проставки под поворотный кулак
3) Конусные болты

Комплект выворота разрабатывался с учётом того, чтобы не пришлось ничего удлинять (тормозные шланги, рулевые тяги), чтобы можно было обойтись без регулируемых опор и чтобы установка была максимально приближена к схеме «болт он».

Для установки рычагов: снимаем старые рычаги, прессуем новые шаровые в рычаги, новые сайлентблоки (я использовал без смещения).
Так же, так как на рычагах нет крепления стабилизатора, то откручиваем крепление стабилизатора со старых рычагов и привариваем к новым, колхозно, но эффективно.

источник

vaucher › Блог › Установка передней и задней камеры + сПАРК (Spark)-8-V-2

Автомобиль Honda Civic 4D.

Возникла необходимость установки чего нибудь что облегчало бы парковку. Купил две камеры: переднего вида и заднего (стоимость на ebay 30$ и 15$ соответственно).

Дальше встал вопрос о парктрониках. Полазив по интернету наткнулся на интересную разработку компании РИТМавто. Это парктроник перед/зад и два входа для подключения камеры заднего и переднего вида. ritmauto.ru/production/spark4V/index.htm

Был куплен комплект сПАРК-8-V2 с датчиками светло серебристого цвета.

В комплекте 8 датчиков и блок управления СПАРК.

При установке надо сразу укладывать все в один жгут, а то по отдельности не удобно пробрасывать.

Блок Спарк установил в багажнике слева в нише крыла, там и до штатной проводке врезаться недалеко.

1) Первый жгут это от заднего бампера, в нем только 4 провода от датчиков.
2) Второй жгут, в крышку багажника. В нем видео сигнал и питание задней камеры. У меня длины проводов которые идут в комплекте со Спарком хватило до самой камеры.
3) Третий жгут от переднего бампера до блока СПАРК. Очень толстый жгут получается. В нем 4 провода от датчиков парковки, видеосигнал с камеры и питание камеры.
4) Четвертый жгут от блока Спарк в салон под торпедо. В нем провод питания от зажигания, провод активации видео сигнала на головном устройстве и видеосигнал на головное устройство.

Читайте также:  Установка ассенизаторская для газ 53

Собственно разметил, просверлил, что нужно было разобрал и все уложил.

Передние датчики и камера.

После всей установки, я запустил систему. Передняя камера работала идеально, а вот при включении задней шли помехи и черный экран. Информация не выводилась.
Подключил заднюю камеру напрямую в головное устройство, картинка есть. Подключил переднюю камеру ко входу задней, картинка есть. Значит дело в камере. Списался с производителем, Андрей (так звали разработчика с которым общался) посоветовал мне попробовать притянуть видео сигнал к земле через резистор в 75 ом. Объяснил что такое бывает когда в камерах нет встроенного стабилизатора (ну откуда в камере за 15 долларов видео стабилизатор). Спаял переходник между камерой и блоком спарк, состоящий из гнезда RCA на кабель, штекера RCA на кабель и обычный двужильный кабель. В центр кабеля впаял сопротивление, вставил это между камерой и проводкой со спарка. Все заработало. Потом откалибровал датчики и все встало на свои места.

Значит парктроник имеет три режима работы:
1) Режим парковки назад, при котором работают 4 задних датчика, 2 угловых передних датчика и задняя камера. Включается при выключении задней передачи.
2) Режим парковки вперед. Работают 4 передних датчика и камера передняя. Включается на
30 сек после выключаения задней или после одноразового мигания аварийкой. Также он включается всегда после запуска мотора (зачем не знаю)
3) Режим СТОП. Работает всегда когда включено зажигание и нажат тормоз. Работают все 4 датчика, информация на экран выводится только если обнаружено какое то препятствие. Для меня этот режим не удобен и я его отключил.

источник

Лада Калина Универсал «Калинка» › Бортжурнал › Установка проставок (домики) под задние стойки

Доброго всем времени суток. Ни для кого не секрет, что если эксплуатировать Ладу Калину (да и любой передне приводный ВАЗ) не только для перевозки себя любимого, но и на дачу, привести стройматериал и т.д. Упругость задних пружин оставляет желать лучшего. Как это было у меня. Посадил я двух парней по 120 кг + я 65 кг + 50 л. в баке и + 30-40 кг картошки и все. Проехал я по асфальту 280 км и результат протер на неровностях дороги задние подкрылки (дороги в России сами знаете какие). Поставил латки. Решил установить проставки (домики. Как я это сделал.
1). Снял колесо. Очистил все, что буду откручивать от грязи;
2). Открутил нижний болт с гайкой крепления стойки к балке;

3). Взял трубу вставил в круглое отверстие в балке надавил установил проставку и прикрутил болтом (он идет в комплекте);
4). Закрепил стойку к проставке родным болтом с гайкой;

5). Установил колесо.
6). С другой стороны все операции производим аналогично;
6). Затянул окончательно болт с гайкой, который крепит стойку к проставке (затягивать необходимо при нагруженной подвеске).
7). Отрегулировал распределитель тормозных сил («колдун»). Установив автомобиль на ровную поверхность и несколько раз покачать заднюю часть автомобиля приступить к регулировке.

После регулировки регулятора, опробовать тормоза в действии. Разогнав авто до 40-50 км/ч и затормозить. Если правильно отрегулирован регулятор, то первыми заблокируются передние колеса и сразу должны заблокироваться заднии колеса, но не как ни наоборот.

Регулировка нужна для установки начала торможения задних колес относительно передних при различной нагрузки авто.

Примечание по установки проставок. Проставки нужно установить правильно иначе стойка будет работать на излом и оторвется нижнее ухо у стойки при нагрузке. Проставку нужно установить так, что бы самое нижнее (которое крепится к балке) отверстие их два (у которого расстояние больше от нижнего конца было обращено во внутрь авто, а меньшее расстояние к колесу).

Болты и стройка должны распологаться на одной линии.

источник

Ford Fusion 1.6M Дьявол-во-плоти › Бортжурнал › Проставки для увеличения клиренса.Установка.

25.10.2012
Ну вот, уважаемые, набрался я смелости ставить себе проставки для увеличения клиренса. Ибо родные пружины за 5 лет и 80т.км. совсем просели…

25 октября мною был заказан комплект проставок под задние и передние пружины за 2500р. в одной Питерской конторе.
Перед — 30мм — материал — силунин.
Зад — 40мм — материал — уплотненная резина.

Ну и собственно ссыль где всё это добро нашлось — #

Числа 28.10.2012г. придут в Екб почтой ЕМС. Буду ставить.

Заранее говорю, я за последние месяца два УЖЕ перечитал весь интернет на эту тему, оценил все «за и против», и принял СВОЁ личное решение. Так что не надо меня отправлять читать статьи про то, на сколько это все «опасно, категорически страшно и перпендикулярно небезопасно.».

Однажды трус сказал охотнику:
-«Не ходи в лес — там чудовища живут».
-«А ты откуда знаешь?»
-«Мне сестра соседа моего знакомого рассказала, что слышала историю от тёти своего племянника.»

Пока сам не попробуешь — никогда правды не узнаешь.

Скажу лишь одно — во всем интернете не встретил ни одного отзыва типа «Вчера поставил проставки, сегодня улетел в кювет из-за них», или «Поставил проставки, а через месяц стойки потекли». Чаще всего встречаются как раз таки опасения из разряда «Мне сестра соседа моего знакомого… бла-бла-бла»

А вот положительные примеры есть… Люди оказывается ставят эти проставки на совершенно разные автомобили и ничего плохого не замечают.

Читайте также:  Установка пнв на мр 153

Конечно самый лучший способ — поменять пружины на новые, но по финансам выйдет дороже, да и надо все таки опробовать эти проставки+))) Уж давно руки чешутся.

Естесственно будет фотоотчет на эту тему ну и далее по эксплуатации.

29.10.2012г.
Ну вот, собственно, и установили проставки. Особо распинаться думаю не стоит про сам процесс. Кто умеет — сам все знает, кто не умеет — пусть лучше доверится сервису ибо есть несколько тонкостей про которые даже я, наблюдая за всем процессом, не смогу сейчас пересказать.

Но в двух словах кое что постараюсь пояснить.
Резиновые проставки 40мм на зад ставятся снизу пружины. Входят как родные по всем вырезам. Сидят как с завода.
Для облегчения всей процедуры необходимо поддомкратить обе стороны чтоб балка висела. Колёса снимать не обязательно.

Передние 30мм ставятся чуть сложнее на верх стойки под стакан. Есть один важный момент. Родные шпильки крепления к стакану были слишком длинноваты. Пришлось укоротить примерно на 1см. Затем все как по маслу.

Плюс была снята на зимнее время защита. Которая тоже добавила +0,2 — +0,3 см к общему клиренсу. Снял из-за соображений безопасности. На «природу» я выезжать не планирую, а вот если вдруг лобовое столкновение — то защита не даст двигателю уйти вниз и он пойдет в салон на ноги водителю. Ну его нахрен. Зимой аварийность выше, а всяких камней под днищем будет меньше попадаться.

Ну и теперь самое приятное. Контрольные замеры.

ДО установки проставок:
Расстояние от земли до передней арки — 65см
Расстояние от земли до задней арки — 67,5см
Расстояние от земли до самой низкой точки — 16см
До переднего бампера — 23,5см

ПОСЛЕ установки проставок:
Расстояние от земли до передней арки — 69,5см
Расстояние от земли до задней арки — 70,5см
Расстояние от земли до самой низкой точки — заветные 20см
До переднего бампера — 28см

ИТОГО:
Передняя арка поднялась на 4,5см
Задняя арка поднялась на 4см
Клиренс увеличился на 4см
Как вы успели заметить, ДО проставок зад был выше переда на 2,5см. Теперь же разница стала всего в 1см. Тоесть машинка выровнялась слегка.

Вы наверное терзаетесь вопросом типа «Как так, на перед поставили 30мм проставки, а поднялась машина на 4,5см?!»
Отвечаю: Сам в шоке. Я с товарищем, который мне всю процедуру проделывал, тоже удивились, но тут же пришла одна теория: видимо учитывая условия передней подвески, удлинняя переднюю стойку на 3см она начинает давить не на само колесо, а на «рычаг» тем самым создается некое плечё увеличивая высоту еще на 1,5см.

А я всё думал, когда покупал комплект, почему же перед идет 30 а зад 40? Видимо при подборе сразу учитываются особенности отличия передней и задней подвески Фьюжина.

Тактико ездовые ощущения:
Сажусь за руль. Что то «не так»… Смотрю. Ба! Да я же теперь вижу кусочек мухобойки на капоте+))) Раньше его не было видно. Значит и обзор стал чуть-чуть получше. Да и в целом невозможно не обратить внимание, что садиться в машину стало как то выше. Не на много, но чувствуется. И так то посадка была как в джип, а теперь это сходство стало еще ближе.

Проехался. Передняя подвеска стала лучше отрабатывать неровности. Как то более «глухо» чтоли.

Но задняя подвеска немного разочаровала. «На отбой» стойки теперь работают до отказа, что соответственно делает проезд на скорости трамвайных путей немного громче, чем было. Такое случается далеко не часто. Только если не расчитал скорость или случайно попал в яму.
Ну и хрен с ним. Пусть это будет небольшой платой за +4см к проходимости. Попозже подумаю что нибудь про удлиненные стойки.

Уже успел затестить клиренс. Там, где я обычно перелазил через бордюр аккуратненько, чуть-чуть задевая защитой и порогом теперь ни одного звука. Просто перевалился через него ничего нигде не задевая. Аж вздохнул с облегчением, так как этот самый бордюр я встречаю 2 раза в день когда паркуюсь у дома и когда уезжаю на работу.

Руль стал более «четким», более «информативным». Теперь я по рулю знаю какую ямку каким колесом я проехал+))) Ну хрен знает, может кому то это и минус. Не сказал бы что машину приходится постоянно «ловить» на дороге, но там где я ехал 130 по едва заметной колее просто тупо «выставив» руль прямо, теперь приходится более лучше «прицеливаться», чтоб попасть в колею. Так как если колёса начинают «выходить» из колеи, руль сразу «показывает» это, слегка пытаясь повернуться. Приходится держать. Ну и правильно. Дорога есть дорога. Нехрен руль коленкой придерживать+)))

Ну и появился один несовсем понятный эффект. Когда едешь на большой скорости, ветер порывами залетает под двище, аж слышно небольшое заывывание в передних арках. Не знаю, то ли это от того, что выше стала, то ли раньше защита сбавляла силу ветра. Ощущение не из самых приятных. Становится страшненько, хотя сегодня как то сильно ветренно в Екб… Посмотрим, поездим. По крайней мере машину от ветра пока никуда не уносит+)))

Стоимость комплекта проставок — 2500р.
Стоимость доставки — 700р.
Стоимость установки — 1600р.
Итого — 4800р.

источник

Добавить комментарий