Меню Рубрики

Установка компрессора на газ 31105

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Механический компрессор на ЗМЗ

Всем привет, интересует вопрос по установки механического компрессора на ЗМЗ 405 406? У знакомого стоял на 9ке едет отлично, но такой рассчитан до 2х литров, какой нужен для 2,5л?

Смотрите также

Комментарии 92

Здравствуете, Меня зовут Ислам у меня 31105 2009 года 406 движок установил в него прямоток, и Январь 5,2 есть тут кто делал так же ? И на счёт компрессора я из Узбекистана и по волгам запчастям и тюнингу тут полная ж на волги

вот только там все на англицком !

www.eaton.com/us/en-us.html у них компрессоры на разные объёмы и по серии есть v есть r для разных нужд для низов для верхов )))

привет. не узнал ни чего по поводу разгона стокового 406 движка ?

ты лучше спроси тех кто сам дорабатывал, потому что теория это хорошо, но практика все же лучше

извини за надоевший Вам вопрос ! как разогнать 406 сток до 200 лошадей? стоит на 469 уазике с 35 колёсами. подскажи варианты без значительной доработки ДВС. И какова смета? заранее спасибо!

Знаешь, в твоем случае думаю только компрессор, т. к. внедорожнику тяга с низов нужна, но я все же посоветовался с мастерами. Мое мнение, то лучше взять 409й (без компрессора) он более тяговитый чем 406, еще для него существуют разные распредвалы, опять же для тебя лучше низовые, вообще пойми правильно, подбирать двигатель для легковой машины и внедорожника нужно по разным критериям.

понимаю… но есть 406. поставил мощные главные пары. едит хорошо но нужна какая нибудь фишка (компрессор) а в чём проблема с компрессором на 406…

особых проблем по установке не должно быть, просто не знаю как тебе с ним в бездорожье будет? Зайди на сайт уазбука, думаю там тебе посоветуют что нибудь.

да особо не лазию в гумне…) машинка больше в городе эксплуатируется… спасибо за помощ ! жду ответ.

понимаю… но есть 406. поставил мощные главные пары. едит хорошо но нужна какая нибудь фишка (компрессор) а в чём проблема с компрессором на 406…

Да и трансмиссия и так не очень надежная, а под нагрузкой может не выдержать, одно дело по асфальту ровно ехать другое где нибудь в грязи

нет трансмиссия не проблема… стоит старая коробка ( надёжная) ну а с мостами по месту будем решать проблему! хочется от приор уезжать…)

Кто в итоге ставил компрессор? как оно? какой компрессор, что дорабатывали?

Мы завтра планируем установку.

Значит уделать кого то на более дорогой тачке.

Это не понты-это удовольствие, да и вообще люблю когда машина умеет быстро ехать 🙂

если увеличится мощность, как с расходом ? или только для понтов ?

За счёт чего увеличится мощность? Увеличение расхода неизбежно. Без фанатизма на 0,3бар расход увеличится в 1,5раза.

Получается только для спорта это приемлемо ?

Странная логика. Был 2,3л мотор на 130сил, после умереного наддува стал 200сил. Мощность возросла в 1,5раза, расход на столько же. Можно например более объёмный атмосферник поставить, V6 на 3,5л тоже будет жрать больше атмо-406, но и ехать будет лучше. Причём здесь спорт? Ты сам выбираешь приемлемую динамику для своего авто, отсюда и получается разный расход.

Шнековый нагнетатель работает практически во всём диапазоне оборотов и везде даёт линейный прирост мощности, от того машина при любом режиме езды будет более прожорливая, но более резвая тоже.

Газовая турбина, да даже и не газовая, любая вобщем центробежная улитка имеет не линейную зависимость производительности от оборотов. На низах она не работает, а раздувается лишь к средним оборотам. Так что машина с таким нагнетателем будет жрать топлива при оборотах ниже средних как обычно, а потом уже будет подъём мощности с повышением расхода.

Если тебя остро волнует расход и хочется иногда поотжигать, смотри в сторону газовой турбины.

Спасибо за доходчивый ответ !

V8 несет за собой очень большие изменения по трансмиссии, да и установка геморрная, а газоновский вообще не рассматриваю.

Вообще у тебя момент возрастёт, а от этого поднимется мощность. Так что 406+нагнетатель, что V8 почти одинаково будут шатать трансмиссию.

Одно дело ушатать трансмиссию, другое сразу все менять, я же не сращю V8 bmw с волговской кпп! Там целиком все менять надо

Да и знаешь не поймешь сколько кпп выдержит, у друга 2113 турбо около 300 сил, кпп привода все стандарт, только самоблок стоит, так вот 5 месяцев в жестком режиме откатал ни чего не ломалось, а не давно просто ехал и все 3я передача полетела.

У 5ст макс входной момент не более 250Нм, может и меньше даже, не помню. Передний привод вывозит, т.к. колёса разгружаются при старте. Да и зацеп там какой на 185ой резине? Толи дело волга, задний привод и резину можно 235ю упихать

Кто же на 185й гоняет, там полуслики 195е поэтому нагрузка есть, короче вот она посмотри
www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152890039/#post

185-195 не велика разница, толи дело 235. )

Знаешь качество резины имеет большое значение, вот на 13 ке сначала yokohama стояла так она вообще зацепиться не могла, когда Toyo поставил сразу почувствовалось, но и нагрузки выросли, хотя размер не менялся

Читайте также:  Установка лицензии на 5 рабочих мест

Конечно знаю. Поставь TOYO назад и в 235размере.

В связке с самоблоком КПП молить о пощаде будет. ;D

Конечно знаю. Поставь TOYO назад и в 235размере.

Вообще по колесам еще не думал рано еще, а так или 215/55 r16 или 225/ 50 R17

Конечно знаю. Поставь TOYO назад и в 235размере.

лето 225 на 55 17 стоят, при хорошем настроении умудряюсь на месте крутить при стоке, это же какой зацеп нужен?да и волго трансмиссия думаю больше держит как и двс, как никак полу грузовая кпп.Да и вообще у нас столько светлых умов здесь которые с турбо перешли на ино кпп, но никто так и не написал что кпп наша разлеталась при скажем 300 силах, почему не пишут стыдно за нашу коробку?или всё же она работает?

Коробка разлетается не от мощности, а от крутящего момента. Как правило при ударных нагрузках, когда к крутящему моменту прибавляется инерционный. Турбонадув повышает крутящий момент на верхах. Если посмотришь на внешнюю скоростную характеристику любого атмо-мотора, то увидишь что момент падает к верхам. Турбо как раз очень хорошо лечит эту болезнь.

Скажем чтобы выдать 300сил при разных оборотах понадобится разный момент:
365Нм / 6000
315Нм / 7000
275Нм / 8000
406 не в состоянии откручивать 8000, поэтому приходится раздувать его на 6000, а это уже крутящий момент ЗМЗV8, которые рвут эти коробки по корпусу. Да чего там, даже на гружёной газели можно хряпнуть эту КПП, за счёт инерционного момента и хорошего зацепа спареной резины.

250Нм — макс. проходной момент для 5ст кпп волги. Если надуть 406 до 250Нм на 6000об/мин, то мощность получится акурат 200л.с, что в принципе безопасно для стока. Но это турбо, а в этой теме винтовой компрессор, который дует практически одинаково на всех оборотах. Отсюда и получим 300+Нм на средних оборотах, что рано или поздно покалечит трансмиссию.

Я согласен в принципе, НО не от какого турбо волгаря я ещё не читал про развалившуюся кпп вот в чём интерес то.Да и корпус думаю при желании не проблема усилить, лишь бы в зацеплении муфта шестерня не рвало, а зубья вроде ничего.

Вот, проверь на своём опыте, если цифрам не доверяешь. )

Мне не гразит такой момент ближайшие пару лет 😉

блин ставь V8 от бэхи или от мерса, ну или как самое дешевое от газона)
крутить будет будь здоров)

источник

ГАЗ 31 105 Ласточка › Бортжурнал › Установка кондиционера своими силами

Закончилась моя эпопея по самостоятельной установке кондиционера на газ-31105, ВолгА!
Сразу скажу – всё начиналось, как в лучших традициях гаражного ремонта – ВСЁ смогу, ВСЁ сам, ВСЁ завтра закончу. В реальности всё оказалось сложней и немного дольше.
Давайте начнём по порядку, вы решились на покупку, установку и эксплуатацию кондиционера на ВОЛГЕ, да-да, не где то там, а на ВОЛГЕ! Машина, изначально не предусматривала установку и наличие такого полезного узла – как кондиционер, в связи с этим всё что есть и будет на рынке – кустарщина, самодельный конструктор и вечный геморрой владельцу, нет конечно присутствуют элементы заводского исполнения, как например плата климатической установки «Шаттл».
И так по делу, весь процесс можно разделить на 4 части:
— поиск и покупка необходимых компонентов
— подкапотный монтаж
— салонный монтаж
— устранение косяков и заправка

Первый пункт – Поиск и покупка, на данный момент (2010 год) купить новый комплект для машин моложе 2007 года – нереально, нет реально, но практически нереально – вот такая вот тавтология. Потому мы рассмотрим установку на примере машины 2007 года, с новым салоном. Весь необходимый комплект я заказал в Нижегородской фирме Микротек — microtek.nnov.ru/climate_gaz.php — т.к. волги с 2007 года изначально комплектовались корпусами печек готовых под установку испарителя, то мне все лишь оставалось закупить:
— плату управления (ставится в старый корпус)
— испаритель
— осушитель с датчиком давления ES-0501
— конденсор MFC-14×21
— вентилятор охлаждения
— проводку
— компрессор SANDEN SD5H11
— ТРВ,
— антиобледенитель
— магистраль
— кронштейны для установки компрессора ( в нашем варианте монтаж производится на правую сторону)
— поликлиновый ремень 6РК1635 – докупается самостоятельно в любом отделе иномарок
После оплаты по безналичному расчету, получаю посылку. Помимо прочего пришлось закупиться:
— шпильки/болты М8-120 – 2 шт. (крепление планок компрессора к ДВС)
-шпилька м10-150 – 1шт (соединение компрессора и генератора)
— стальной уголок 10х10 – 4 штуки (крепление конденсора к кузову)
— болты м6-30 — 4шт. (для крепления конденсора к уголкам)
— болты м6-15 – 8шт. (для крепления уголков к кузову)
— гайка м6 с тефлоновой вставкой (что бы не открутилась) – 12шт.
— шайбы м6 (большие) – 24шт. (подкладываем с 2 сторон)
— гровера м6 – 12шт.
— вентилятор кондиционера 14 размерности с S образными лопастями
— 10м. провода с сечением 2,25 + пяток клем «мама-папа»
— магистраль делаем на заказ, изменяя расположение и ориентацию фитингов (можно заранее, можно по месту, в сервисе)
— 1 контакт типа «лира» — для ЭБУ

Читайте также:  Установка деревянной опалубки для армопояса

Второй пункт – Подкапотный монтаж, рекомендую начать с него, т.к. в случаи чего – можно быстро всё собрать обратно и уехать домой, или по делам. Начинаем с того, что:
— сливаем ОЖ из системы
— отсоединяем/откручиваем все патрубки и вынимаем радиатор
— отключаем и вынимаем масляный радиатор
— откручиваем и вынимаем сигналы (впоследствии мы их перенесём)
— откручиваем генератор с кронштейном
— откручиваем 2 боковых болта, см. фото
— вынимаем воздушный фильтр – что бы ни мешался при монтаже
На месте остаётся только родной ролик натяжителя ремня. Теперь можно приступить к сборке всей конструкции:
крепим 2 планки к двигателю, на них закрепится компрессор, для этого используем 2 болта/шпильки м8 длиной 120мм с резьбой по всей длине, 2 втулки проставки, которые шли в комплекте. Примеряем компрессор на «уши», если влазит туго, то уменьшаем дистанцию путём подтачивания втулок, добиваемся ровной посадки, не забывайте компрессор крепится на место соединительными концами в внутрь!
На место родного кронштейна генератора крепим тот, что пришёл в посылке, предварительно проверьте посадку генератора, в «уши» кронштейна, возможны затруднения – придётся поработать над расширением, путём стачивания лишних миллиметров. Да, для соединения компрессора с двигателем и генератором, используем шпильки м10 — одна идёт в комплекте, вторую мы покупаем сами. Нижнее ухо генератора расверливаем сверлом м10. Теперь самое интересное:
– крепим конденсор с учётом того, что бы оставить максимум пространства для монтажа шлангов с одной стороны. Как крепить, размечать и прочее – на совести владельца, думаю, что каждый сообразит, как ему закрепиться. Совет один — максимально отодвигать радиатор кондиционера от основного радиатора (у меня вышло, примерно 7см), НО не забывайте о масляный радиатор (если он есть), что бы вентилятор не упёрся в него.
— крепим вентилятор к конденсору, я решил не мудрить с изготовлением рамки и закрепил вентилятор сразу на радиатор. Проклеиваем сопрягаемые плоскости рамки вентилятора спленом (что бы не тёрся о сам радиатор). Прикладываем его на лицевую сторону и фиксируем стяжками в 8 точках) – это мой способ крепления, я не нашёл ничего в нём критичного (вентилятор очень лёгок и не вызывает никакой вибрации), каждый волен сам решать, как ему фиксить кулер.
— вырезаем уголок 5см. вниз на рамке «телевизора», для того, что бы просунуть туда магистраль кондея. Одеваем на острые края кембрик.
— если вы уже заранее изготовили магистраль, то надеваем шланги на конденсор, протягиваем через вырез в «рамке телевизора» и собираем всё обратно.
Если вы используете масляный радиатор, то его продёться крепить через втулки, примерно по 1,5см – что бы он ни упирался в вентилятор, ежели у вас нет оного девайса, то и голову ломать нечего, тогда конденсор можно вынести еще дальше от основного радиатора.
Далее начинаем крепить осушитель, я его разместил на правом крыле, рядом с бочкой фильтра. Что бы его зафиксить, придёться изготовить некий кронштейн, дабы сам осушитель сместился вниз, в нишу, к фаре. Есть один тонкий нюанс: на самом осушителе есть наклеечка, на которой стрелочкой обозначен путь движения фреона – она должна смотреть на испаритель в салон! Исходя из этого, ВАМ выбирать место монтажа, или покупать в замен штатного осушителя другой, с возможностью смонтировать датчик давления с доступной стороны. Тот ресивер, что идёт в комплекте, не пригоден для монтажа на правое крыло, точнее он пригоден, но не в том положении, что было выгодно мне.
На этом можно считать второй этап выполненным.
Третий этап – монтаж испарителя в салон и прокладка проводки.
— разбираем торпеду, т.к. на новых волгах она 2составная – то мы её разбираем )
— под капотом отсоединяем патрубки печки
— откручиваем 3 гайки м10, отсоединяем все штекера и сдёргиваем печку
— разбираем, продуваем, протираем, меняем весь отвалившейся паралон на сплен.
— сам испаритель обклеиваем 8мм спленом в виде буквы «П», снизу не надо – там водичка будет, которая сливается в отверстия на корпусе печки.
— в днище корпуса печки под испарителем сверлим отверстие, сверлом на 3 – туда протягиваем капилляр антиобледенителя и фиксируем его на испарителе, это первое звено защиты кондея, если вдруг(?) начнет шпарить ледянючий воздух, то антиобледенитель разорвёт цепь.
— устанавливаем всё согласно плану, то есть испаритель на место, всякие заслонки на место – проблем при сборе быть не должно.
— сверлим отверстия на моторном щите, со стороны салона на заводском утеплителе есть выштамповка под выходы кондиционера. Сверлим отверстия по краям, и со стороны моторного отсека вырезаем кусок металла ( я резал болгаркой, получилось прямоугольное окно, если есть шарошка, то можно и ей высверлить 2 отверстия) – вообчем решаем эту задачу по месту. Чуть ниже сверлим сверлом на 12 отверстие под сливную трубку – выходить она будет ПОД КРЫЛОМ! Так же сверлим сверлом на 6 отверстие НАД печкой – что бы запустить туда проводку в гофре, которая выведет сигнал с блока управления на реле.
— по ходу дела заклеиваем всё, что можно, тепло и виброизол – наши друзья в борьбе с утечками прохлады через заводские отверстия и швы. Так же обрабатываем швы «лабиринта в ногах печки», заклеиваем швы на воздуховодах, что идут к лобовому стеклу. Вообщем избавляемся от любого намёка на щель!
— далее следует электронная часть: с 25 ноги (малая колодка) «Шаттла» выходит ОРАНЬЖЕВЫЙ провод, он идёт в чёрную колодку, что располагается рядом с ЭБУ – выхода из неё нет, потому на самом конце мы врезаемся в цепь, обжимаем конец клеммой «мама» — эта клемма пойдёт на антиобледенитель. Вторая клемма с антиобледенителя пойдёт на 25 ногу ЭБУ – она выведена в моторном отсеке (зелёный проводочек), болтается рядом со стартёром. Далее разбираем колодку на ЭБУ, находим в 2 ряду посадочное место под 40 ногу и заранее обжав кабель, вставляем туда контакт типа «лира» — это будет МИНУС на реле управлением компрессором и 2 ступень защиты от перегрева двигателя. Выводим 2 провода в подкапотное пространство.
— монтируем всё в обратной последовательности, не забыв просунуть шланг слива конденсата в отверстие, просверленное из салона НИЖЕ входа концов испарителя в подкапотное пространство. Да и не перепутайте штекера моторчиков печки, лучше заранее всё пометить.
И так мы закончили работы в салоне, под капотом, осталось соединить эти два участка магистралью, подключить электрику, перепрошить ЭБУ и заправиться.
Подключение электрики проблем вызвать не должно, согласно моей схеме, после перепрошивки блока управления, на выход активируется 25 нога (управляющий минус, так же как и на 40 ноге), вывод с 25 ноги подключаем через датчик давления на реле компрессора и отдельно на вентилятор, защиту отперегрева ДВС гарантирует ЭБУ, в случаи достижения критической температуры он отключит муфту компрессора. Помимо этого дадтик давления разорвёт цепь на компрессор, в случаи достижения высокого давления, НО вентилятор останется в работе — обеспечивая охлаждение конденсора. можно доработать схему на питание через замок зажигания, что бы ПОЛНОСТЬЮ исключить подачу питания на реле, при заглушенном моторе — дело ваше. всёравно отключается минус на реле, если выключить функцию кондиционера на «Шаттле», или заглушить мотор.
Магистраль, которая приходит в комплекте из компании Микротек – не даёт возможности соединить все элементы, т.к. мы всё смонтировали на правой стороне, а магистраль идёт под монтаж на левой стороне. Потому едем в фирму «Алькор» и делаем всю магистраль по месту, точнее отрезаем старые фитинги и переобжимаем всё по новому.

Читайте также:  Установка бортового компьютера ауди

*** Сцылка на описание климатической установки chiptuner.ru/download/infogaz/05_328.zip

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера chiptuner.ru/download/infogaz/volga_freezer.rar

*** Сцылка на описание элементов кондиционера
condition.viteprom.ru/spare.shtml

зы. Дальнейшие мысли о том, как обустроить кондей на волге, свелись к тому, что самое необходимое — это плата управления и корпуск печки с отсеком под испаритель. все остальные элементы, включая кронштейны крепежа можно подобрать по месту. Честно должен признаться, что в стоимомть заказанного комплекта входил 12 вентилятор с прямыми лопостями — заменён на 14 — 1650р.
Осушитель, который не подошёл по месту монтажа, так же заменён на аналог, но с 2 входами для датчика давления — 750р. Магистрали, которые шли к монтажному набору на левую сторону — пришлось полностью переделывать — 3800р. Крепёжный набор так же пришлось покупать самостоятельно. Потому соглашаясь на покупку и установку сего «комплекта» — приготовьтесь к хорошим испытаниям!

Практические советы:
— магистраль от испарителя к компрессору (она самая толстая и холодная) лучше всего закутать в матерьял ТЕРМАФЛЕКС www.thermaflex.ru/catalog/3/, а поверх замотать фольгой. Остальные магистрали утеплять не надо — они горячие и должны максимально отдавть тепло, в помощь конденсору.
— выхлопную систему оборачиваем термолентой, или матерьялом суперсил condition.viteprom.ru/spare.shtml им же покрываем тунель КПП, дабы исключить проникновение жара в салон.
— что бы добиться максимального эффекта от кондея, необходимо полностью переделать магистраль отопления (печку), что бы не происходило подмешивание горячей ОЖ. для этого следует изготовить систему обхода радиатора печки из краника печки «волго-крайслера» — это отдельная тема. Или просто пережать второй сосок печки на помпу — на время эксплуатации кондея.

Тот кто задаётся вопросом о расходе топлива, вот оффициальный ответ спецов из конторы «Элинж»:
«Автокондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля за счет механической мощности, расходуемой на привод компрессора и увеличения нагрузки на генератор. Дополнительная механическая мощность, потребляемая компрессором и генератором при включенном кондиционере, зависит от оборотов двигателя и в среднем в условном городском цикле составляет около 3 кВт. Расход топлива по этой причине возрастает на 0.8 л/ч (двигатель ЗМЗ-4062, удельный расход топлива 252 г/квт*ч). Эксплуатационный расход топлива в городском цикле (средняя скорость 50 км/ч) возрастает соответственно на 1.6л/100 км.
Приведенная цифра является ориентировочной, и зависит от режима эксплуатации автомобиля (средней скорости движения и, соответственно, оборотов двигателя) и от разности между температурой окружающей среды и температурой, поддерживаемой в салоне автомобиля. С ростом этой разности, а также с увеличением оборотов двигателя и ростом температуры окружающей среды дополнительный расход топлива возрастает.

источник

Добавить комментарий