Меню Рубрики

Установка компрессора на kia rio

KIA Rio » Кирюша 535″ › Бортжурнал › ЭМ муфта компрессора приказала долго жить.

Всем Привет.
Приключился со мною очередной неприятный случай.
Продолжения моей проблемы с перегревом ОЖ.
Дело было вчера.
С утра меня радовала прохладная погода, выехав в 7 утра я спокойно приехал на работу даже принудительно не выключая кондея. Температура ОЖ была в норме.
Но вечером, наша проклятая, дождливая погода дала мне понервничать.
Как уже все знают, наши Рюши очень любят потеть в дождливую погоду и всегда в помощь к этому бедствию вступает наш кондей.
Следуя по пути домой я естественно постоянно следил за «этой» стрелкой температуры как когда-то давно в Волге. Когда она завышалась, то я естественно выключал кондей и ехал дальше. После чего как начиналось запотевание лобового стекла я тут же включал кондей.
Выруливая толкаясь в пробке с Витебского проспекта я въехал на свою любимую (я её ещё называя бессветофорную, я обычно там всегда летаю) Белградскую улицу, стою на светофоре у Фучика и на жёлтом начинаю стартовать. Смотрю что у меня началось запотевание лобового стекла и одновременно включаю Климат по кнопке ОБДУВ ЛОБОВОГО.
Одновременно с набиранием скорости вырастает скорость потока обдува стекла и вместо того чтоб запотевание начинало исчезать, оно наоборот не с того ни с сего за считанные секунды покрыло все стёкла толстым слоем запотевания, всё было матовым. Был какой-то скрежет. У меня паника, жму кнопку аварийки, рукой пытаюсь протереть перед собой хоть что-то чтоб обнаружить где тротуар и безаварийно припарковаться. В салоне запах гари как будто на точильном станке без воды метал стирают.
Первое что пришло на мысль, это кончились колодки, потому как они находясь в багажнике очень ждут замены своей, я же жду когда мне придут тормозные диски.
Заглушил машину и не знал что дальше делать. Я уже готов был прямо там насадить новые колодки, но вроде как со стороны ещё виднелась маленькая прослойка колодок. Принялся бумажными полотенцами протирать все стёкла. Завёл машину и включил обдув, вроде как запотевание прекратилось. Решил на аварийке немного проехаться и поиграть тормозами, но вроде как скрежета не слышно было.
Короче я с приоткрытыми окнами, выключенной музыкой поехал до магазина Кореана чтоб обновить себе салонный фильтр (думал от не вкусно пахло). Продали мне Мандо за 300рэ. Поменял, старый фильтр был ещё годен, потому как его установил буквально пару месяцев назад.
Запаха пока больше не было. Я так предполагаю наверное запах был от сцепления, скорей всего от страха я немного выжил педаль сцепления и заставил его подполиться.
.
День сегодняшний.
И так на сегодняшний день бог дождя смиловался надомной и весь день было солнце.
С утра было как всегда прохладно и я со слега приоткрытым окном доехал до работы без приключений.
Днём же в связи с солнышком мне пришлось опустить стёкла и ехать как когда-то на ТАЗике.
Езжу я после того «скрежета» теперь без музыки, да бы уловить каждый странный звук.
По приезду домой, а во дворе всегда тихо, я припарковался и решил нажать на кнопку А/С чтоб включить кондей, естественно я услышал как заработал компрессор.
Но после того как я его выключил (этой же кнопкой) я услышал металлический звук, как будто что-то разболталась или отвинтилось.
Открыв капот я начал осмотр и обнаружил интересную картину неисправности!
Оказывается вчера в дождь, во время работы кондея когда я услышал Скрежет (это я писал чуть выше) и почувствовал много гари в салоне, это был вовсе не диск сцепления виноват. Это разрушалась Электромагнитная муфта компрессора!
Вот на видео всё показано:

А вот здесь обзор при выключенном двигателе.

Короче Жесть!
Записался по этому случаю к ОД на воскресение.
Очень надеюсь на замену по гарантии.

=================== (Суббота 23.05.2015)======================
Сегодня был в Аларм-Моторс. 2 часа машина была на диагностике. (честно сказать не знаю что там можно диагностировать 2 часа), но не суть.
Признали поломку ЭМ муфты по гарантии. Сказали будут менять целиком, т.е. в сборе с компрессором.
Ждёмс звонка. (ждать сказали 10-14 дней)

Напугали меня мастера Аларм-Моторс по поводу ремня, типа пострадал он от заклинивания муфты, если опять клинанёт то порвать может, типа он него стружки налетело…
Испугался я, думал дотину ли я до замены .
И вспомнил что я свой старый ремень не выбросил и лежит он у меня в гараже. Вот и поехал я в гараж чтоб душу успокоить, снять и посмотреть повреждения ремня. А в случае повреждения его, заменить на свой старый (скрипучий). Благо в гараже есть эстакада и делов на 5 минут.
Что интересно, так то что с ремнём ничего не произошло вовсе! Он цел и невредим. Даже потёртостей и царапин нету.
Значит все эти «ошмётки», останки от той самой Муфты! Не иначе.
Ремню моему (новому) буквально 2-3 месяца. CONTITECH 6PK2140

Читайте также:  Установка времени на компьютере из интернета

Вот состояние муфты и роликов.

Ходить этому ремню ещё и ходить…

===============(Четверг 28.05.2015)=========================
Позвонили и сказали что зап.часть пришла и готовы меня принять для замены.
Договорился на вечер понедельника (01.06.2015).

===============(Понедельник 01.06.2015)=====================
Ура Товарищи, Ура!
Я дождался этого дня и больше не потею ;)))
Сегодня мне ОД Аларм-Моторс сделал гарантийную замену компрессора с муфтой, ну так же нахаляву заменил мне ремень.
Ну я конечно не хотел его менять, потому как он совершенно новый (2 месяца ему) и вовсе не пострадал от этого случая. И по этому я попросил мастера чтоб он забрал в место этого мой старый ремень (штатный), который по утрам скрипел и он согласился и забрал его у меня. :))
И теперь у меня новый штатный ремень и в запасе мой CONTITECH 6PK2140 в багажнике. ;))

источник

KIA Rio 5-door Hot Hatchback › Бортжурнал › Kia Rio система VIS + доработка впуска + настройка прошивки

После установки паука 4-1 в апреле машина поехала бодрее, но график мотора получился не очень удобный для повседнева. Да, мощность мы подняли и пиковые 130 сил получили, но в гражданском диапазоне оборотов прихода почти не было, вся дурь была только на 7000, за штатной отсечкой. И вот появилось обкатанное решение, позволяющее хорошо добавить мотору серединки.

Называется VIS (Variable Intake System) — впускной коллектор с переменной геометрией, который штатно ставится на более продвинутые версии моторов Gamma, к примеру на Сиде, Соуле, Церате и т.д.

Автором решения является лютый соляровод Alex-Calisto . К нему же отправляю и за теоретическим обоснованием, почему сидколлектор в Рио — это хорошо .
Но сам по себе воткнутый в Рио сидколлектор работать не будет, в ЭБУ нашем просто нет соответствующего пина на управление коллектором. Поэтому обратился к Alex-Calisto и получил вот такой внешний контроллер.

Контроллер подключается к штатному разъёму на коллекторе и переключает раннеры на 4200об. Обратное переключение — 3800 об, чтобы в пограничном режиме коллектор не тыркался туда-сюда.

Контроллер не влагостойкий, поэтому ставим в салоне. Я опционально защитил всю цепь предохранителем на 10А. Хотя в самом контроллере защита есть, но силовую цепь лучше без преда не оставлять.

Для внедрения сидколлектора, нужен собственно сам коллектор 28310-2В800, направляющая маслощупа 26612-2В601 и сам щуп 26611-2B601. ДАД переставляем, подходит.

Выше писал про шланги обогрева дросселя, нужны именно сидовские ибо родных уже не хватит (ДЗ стоит на пару см дальше от мотора). Можно купить просто маслостойкие шланги, можно взять вместе с коллектором сидовские (я сделал так), а можно заглушить подогрев ДЗ, если вы представляете плюсы и минусы такого решения.

В самой установке, при наличии прямых рук и инженерной смекалки, ничего особо сложного нет. Правда, видимо, я не совсем ещё прокачан в корчестрое, поэтому провозился неделю по вечерам. Получилась вот такая картинка, неопытный глаз и не заметит ничего.

Но — это только начало! Просто воткнувши сидколлектор, вы ничего не получите по приходу, но при этом есть риск запороть мотор неправильной смесью. ЭБУ мотора ведь не знает, что впуск изменился. У меня за неделю между установкой коллектора и калибровкой софта, долговременные коррекции ушли в 20%, так конечно нельзя. Поэтому следующий этап — доводка софта.
Здесь понадобилось тоже немало усилий, собрать вместе немалое количество народа. Настраивали на диностенде, вварив в выхлоп ШДК (широкополосный лямбда-зонд, показывает точное значение смеси). Сама настройка заняла почти целый день. Это уже не просто «чип евро2 от Паулюса», это индивидуальная настройка конкретного двигателя в связке с конкретной КПП, в моём случае это 1,6 5МТ. Долгая и монотонная, прогон на стенде — анализ данных — правка карт. И так много итераций. Правились карты УОЗ, времени впрыска и фазовращателя.

И тут у AndreiVldmrvch подоспело решение. Вот оригинал, у меня вышло почти так же. Убрали все колена (которые, как известно, очень сильно тормозят поток воздуха и крадут мощность), плюс вся труба теперь 70го диаметра, вместо стоковых 60. Решение не совсем однозначное (да и в целом, версии объяснения затыка мотора на верхах есть разные), есть плюсы и минусы, но забегая вперед, скажу, что плюсы перевесили. В качестве воздушного фильтра теперь будет элемент от BMW копейки, MANN C1370. Разница с нашим стоковым фильтром — бОльшая площадь шторы и меньшее сопротивление потоку. Можно сказать, что это нулевик, только с нормальной фильтрацией пыли. Его резиновая резьба идеально садится на алюминиевый 70 пайп. Всю конструкцию завёл между аркой и фарой. Сапун вентиляции картера завёл в масломойку, пускай сопит туда.

Читайте также:  Установка потолка на вольво

После чего с AndreiVldmrvch опять гоним на стенд. На этот раз с софтом ничего не делали, просто замерили мощность нового конфига. И тут — сюрприз.

Также получился видеоотчёт по настройке от AndreiVldmrvch

Вот такой получился очередной допил машины, с очень взрослым и серьёзным результатом. Возможно, какие-то нюансы работы я подзабыл-упустил, а кое-что не расписывал сознательно. То что упустил, по мере вспоминания дополню. А некоторые детали работ специально не рассказываю в основном тексте блога- потому что если кто-то захочет сей путь повторить, у вас наверняка в нюансах выйдет по-другому. Но на вопросы готов ответить всегда или сам, или переадресовать к более знающим людям, которые если уж не послали меня с кучей вопросов — то и вас тоже не пошлют.

Ценник работ озвучивать тоже не буду, ибо здесь слишком индивидуально, слишком много переменных, у кого-то другого легко может выйти как сильно дороже так и сильно дешевле. Мы ж не ради рациональности и снижения расхода бензина свои машины корчуем, верно? 🙂

И отдельный абзац с благодарностями. Ибо тут мне помогало много людей, без которых был бы абзац, а точнее ничего бы и не было. Итак.

Alex-Calisto — автор самой идеи впихивания сидколлектора в рио-солярисы. Также — реализация идеи, разработка и изготовления контроллера управления коллектором. Лютый и очень грамотный соляровод, всегда ответит на вопросы и поможет.

AndreiVldmrvch — помощь советами, организация всей заварухи со стендом и работами по софту. А также крутой видеоблог для людей, которые интересуются автомобилями и хотят что-то понимать в них на хорошем уровне.

источник

KIA Rio Дракоша › Бортжурнал › Полезная информация про двигатель Gamma G4FA

Нашел интересную инфу про наш двигатель. Не буду утверждать что она 100 процентно достоверная… но вроде похоже на правду

Характеристики двигателя G4FA

Производство — Beijing Hyundai Motor Co.
Марка двигателя G4FA
Годы выпуска – (2010 – наше время)
Материал блока цилиндров – алюминий
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75 мм
Диаметр цилиндра – 77 мм
Степень сжатия – 10,5
Объем двигателя – 1394 см. куб.
Мощность двигателя – 107-109 л.с. /6300 об.мин
Крутящий момент – 135Нм/5000 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 4
Вес двигателя — н.д.
Расход топлива — город 7,8 л. | трасса 5,0 л. | смешанн. 6,0 л/100 км
Расход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)
Масло в двигатель Солярис/Рио g4fa:
5W-30
Сколько масла в двигателе Рио/Солярис: 3.3 л.
При замене лить около 3 л.
Замена масла проводится раз в 15000 км(лучше 7500 км)
Рабочая температура двигателя Солярис/Рио:

90 град.
Ресурс двигателя Солярис/Рио:
1. По данным завода – 180 тыс.км.
2. На практике – н.д.

ТЮНИНГ
Потенциал – 200+ л.с.
Без потери ресурса — 110-115 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Hyundai Solaris
Kia Rio
Kia Ceed
Hyundai i20
Hyundai i30

Неисправности и ремонт двигателя Солярис/Рио G4FA 1.4 л.

Двигатель G4FA относится к новой серии Gamma, которая вышла в свет в 2010 году и заменила устаревшие моторы Alpha. В Gamma входят два мотора, 1.4 литровый G4FA и 1.6 л. G4FC, собираемые на одном блоке цилиндров, но мы остановимся на младшем представителе гаммы. В отличии от старых моторов серии Альфа, в движке G4FA используется цепь ГРМ с натяжителями, которая на протяжении своего официального ресурса не требует обслуживания. Двигатель Солярис/Рио 1.4 оснащен системой изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу, кроме того на двигателе G4FA нет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 95.000 км нужно регулировать зазоры клапанов путем замены толкателей, процедура не дешевая, но пренебрегать ей не стоит, иначе это повлечет за собой еще большие проблемы в виде шума, троения, прогаров и т.д. Многие интересуются какой производитель двигателя Хундай Солярис/Киа Рио, так вот он производится на Beijing Hyundai Motor Company, да двигатель китайский, но не спешите кричать «мусор/развалится/барахло…», давайте наглядно посмотрим на недостатки и основные неисправности двигателя G4FA, а потом сделаем вывод:
1. Популярная и беспокоящая массы проблема, это стук в двигателе Рио или Солярис, если ваш стук с прогревом пропадает, то, скорее всего, это цепь ГРМ шумит (в 90% случаев так) и бескоиться не о чем, если же он слышен и на горячую, тогда проблема может быть в неотрегулированных клапанах, неверно отрегулировать могут и на заводе. Обращайтесь в сервис и регулируйте.
2. Шум по характеру напоминающий шелчки, цокот, стрекотание и прочие подобные звуки, это нормальная работа форсунок и по другому они не умеют:)
3. Подтеки масла, бывает не часто, тем не менее прокладка клапанной крышки не идеальна и следы масла признаки этого, меняете прокладку и ездите дальше без проблем.
4. Плавают обороты, неравномерная работа двигателя Рио/Солярис проблема не редкая, обычно решается чисткой дроссельной заслонки, если не помогло то свежей прошивкой.
5. Вибрации на холостых оборотах, причиной данного явления является грязная дроссельная заслонка либо свечи, чистим заслонку, меняем свечи и радуемся приятной работе мотора. При сильных вибрациях смотрите на опоры двигателя.
6. Беспокоят владельцев и вибрации на средних оборотах (

Читайте также:  Установка вебасто на hyundai santa fe

3000 об/мин), никто не знает в чем причина, официальные диллеры Hyundai-Kia говорят об особенностях двигателя и это верно, на этих оборотах мотор G4FA входит в резонанс и благодаря своеобразной конструкции крепления движка, все вибрации у вас на руле и где только можно. Дайте газку или отпустите педаль, мотор выйдет из резонанса и вибрации пропадут.
7. Свист… больная тема, свист появляется из-за слабого натяжения ремня генератора, меняете ролик натяжителя и все исчезает.
Это основные проблемы моторов Соляриса/Рио/Сида 1.4, казалось бы ничего особенного, у многих движков есть свои недочеты, но здесь эти болезни вылезают с самого начала эксплуатации, плюс ко всему, двигатель Солярис/Рио G4FA одноразовый и ремонту не подлежит, расточка под ремонтный размер не предусмотрена и в подобном случае требуется замена всего блока цилиндров. Моторесурс не высок и составляет всего лишь 180 тыс.км, а это ниже чем у ВАЗовских автомобилей. Конечно, при спокойной эксплуатации, своевременному обслуживанию и замене масла в 2 раза чаще регламента, есть шанс наездить более 200 тыс.км, но это делают далеко не все, основная масса владельцев вообще ничего не делает, только ездит на ТО. Поэтому покупать б/у авто с таким мотором нужно очень внимательно, а с пробегом за 100тыс.км, высок риск купить дровишки)).
Кроме всем известных Hyundai Solaris и Kia Rio, данный двигатель ставится и на Kia Cee’d II/i20 в немного дефорсированном варианте на 100 л.с.
На блоке моторчика G4FA был разработан и 1.6 литровый движок серии Gamma G4FC.

Тюнинг двигателя Хендай Солярис/Киа Рио G4FA

Один из самых быстрых, простых и дешевых способов увличить мощность это откалибровать двигатель. Конторы обещают после чипа 110-115 л.с., попробуйте ради эксперимента, но значительных перемен не ждите. Хотите немного увеличить приход, тогда ищите паук 4-2-1 или варите на заказ, выхлоп на трубе 51 мм, портинг ГБЦ с увеличенными клапанами, прошивка, лошадей 120-125 натюнингуете. Хорошо бы дополнить это все широкими валами, но спортивных распредвалов на Солярис/Рио в продаже замечено не было.

Компрессор на Kia Rio/Hyundai Solaris

Ставить компрессор на стандартную поршневую значит в скором времени мотор развалится, нужно его немного разжать, на выбор два способа: две прокладки ГБЦ поставить или новую кованную поршневую под степень сжатия

8,5. Ковка стоит дорого, но она без проблем выдержит давление в 0,7 бар от РК-23-е и небольшую турбину. Две прокладки ГБЦ дешево, но ваш максимум РК-23-1 с давлением 0,5-0,6 бар. Помимо компрессора ставим выхлоп на 51 мм трубе, данного диаметра хватит за глаза и настраиваете онлайн. Примерно до 140 л.с. раскочегарить получится без проблем, если дополнительно дорабатывать ГБЦ, точить впускные и выпускные каналы и ставить большие клапаны, то мощность возрастет до 150-160 л.с. и этого вам точно хватит.

У многих владельцев закрадываются подобные мысли, ходят вокруг да около, узнают, но до дела не доходит… Чтоб сделать турбо Солярис, нам нужно сварить турбоколлектор, под турбину TD04L, Garrett GT15 или 17, маслоподача на турбину, интеркулер, пайпинги, форсунки 440cc, выхлоп на 51 (63) мм трубе, без валов не обойтись, нужно на заказ изготавливать распредвалы с фазой около 270 и подъемом побольше, расходники, все это барахло ставим и катаем онлайн. Хорошо настроенный турбо Солярис/Рио выдаст больше 180 л.с., на сколько хватит мотора неизвестно, а реализация проекта, по стоимости, легко встанет в пол машины…

Из всего этого заинтересовала фотка с установленным компрессором…найти бы этого владельца и узнать подробности доработки =)))

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector