Меню Рубрики

Установка компрессора на киа церато

Установка компрессора на киа церато

Всем доброго времени суток. Было много сказано и про распредвалы и про турбины но все были слова так никто и ничего не делает или боиться влазить в двигло из за пока незаводских предложений, а если какие то предложения и есть из другой страны это выходит очень и очень дорого. Вот давно интересует прирост мощности двигателя и наткнулся на такую вещь (многие мастера двигателей говорят что это на наш двигатель один из более мения разумное решение проблшемы) хотелось бы ухзнать кто с этим сталкивался или может раньше ставил на автомобили что были до Цератки)))

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОКЛУБНИКИ ХОТЕЛОСЬ БЫ В ЭТОЙ ВЕТКИ ИМЕННО ОБСУДИТЬ И ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ А НЕЗАСОРЯТЬ ВЕТКУ ТИПА ЗАЧЕМ ОНО НАДО, НЕ ЛЕГЧЕ ПРОДАТЬ ЭТО АВТО И КУПИТЬ ЧТО ТО БОЛЕЕ МОЩНОЕ НУ И ТАК ДАЛЕЕ. ЗА РАННЕЕ СПАСИБО

Дим, а куда ты впихнешь чарджер?

ну х.з. пока идет сбор информации по поводу многих приблуд а уже потом из самого интересного уже что то пытаться впихнуть)))

У моего друга на Mazda demio ( МКПП, 1.5, 2 WD ) . было спаленно два двигателя и уйма времени на настройку всего этого хозяйстав .

Слушай, какой-то слишком большой кровью обошлось все. (
Я думал компрессор — дело гораздо менее трудозатратное, нежели турба, а выходит, что практически тоже самое

может просто слишком большой компрессор поставили? они же тоже деляться на более мощные и менее.

ну да, только это всё регулируется размерностью приводного ролика и всё , хочеш 0.4 бара излишка меньший ролик ставиш хочеш 0.7 больший ставиш и до безконечности хоть 1.5 бара хоть 2.0 и регулировка давления происходит только так ( сменой роликов разной размерности ) на той мазде стоит 0.4 бара излишнего давления, этого хватает меньше ставили маловато а больше ресурс на глазах уходил

Слушай, какой-то слишком большой кровью обошлось все. (
Я думал компрессор — дело гораздо менее трудозатратное, нежели турба, а выходит, что практически тоже самое

просто всё методом тыка и хотелось сам понимаше ПОБОЛЬШЕ . вот и обжигались .
а щас всё впорядке с давлением сильно не наглеем 0.4 давим и нормальна

Дим у вас в ростове и черта под капот впихнут если надо. поехал бы в конторы поинтересовался бы. Н

были бы конторы которые только тюнингом и занимаються проехал бы посмотрел, а то в рекламах прям все они ставят достают и т.д. а на деле приезжаешь они с квадратными глазами на тебя смотрят и говорят мы не пробовали но попытаться можно, вот и как после таких слов доверять им авто.

на работе ставили на хаммер компрессор нулевик +100лс .начали лететь привода(гранаты пополам). в комплект входило- компрессор.куллер.ремни шкивы.форсунки.сканер с новой прошивкой.с родной прошивкой двигател только на холостых работал как попало а обороты не набирал совсем. весь кит стоил пять лет назад 230000р.а недавно х5м чипанули до750л.с. пока все держится только насос топливный производительности нехватает
На холостых — это проблема в форсунках большой производительности + неправильная настройка подачи топлива.

А если целиком говорить о плюсах компрессора в сравнении с турбой — это более упрощенный способ подачи надува, так как 1. не нужно его связывать с масленой и охлаждающей системой. 2. Нет необходимости тюнить внутренности мотора (учитывая, что надув менее 0,5 бара, правда, тут очень много факторов можно плюсовать. влияющие на дальнейшую жизнь мотора )Все же на 1.6 рассматривать вообще не стоит. 2-х литровый надо переходить на ковку. 2.4 — вариант, без внедрения в мотор.Под итожить хотелось бы тем, что если есть желание и материальная возможность заниматься тюнингом, то все возможно, но это не для тех кто, говорит, что проще купить что-то другое или кто бы мне сделал ураган машину за 100-200 тыс руб. и при этом расход не поменялся и ресурс остался, для них эта тема должна быть навечно закрыта и не понять им тех людей, которые любят и не просто любят свое авто, а стремятся быть не такими как все. ИМХО.Сорри на небольшой оффтоп- просто накипело)))почитав один из топиков про турбу)))

Читайте также:  Установка знаков дорожного движения на растяжках

На холостых — это проблема в форсунках большой производительности + неправильная настройка подачи топлива.

А если целиком говорить о плюсах компрессора в сравнении с турбой — это более упрощенный способ подачи надува, так как 1. не нужно его связывать с масленой и охлаждающей системой. 2. Нет необходимости тюнить внутренности мотора (учитывая, что надув менее 0,5 бара, правда, тут очень много факторов можно плюсовать. влияющие на дальнейшую жизнь мотора )Все же на 1.6 рассматривать вообще не стоит. 2-х литровый надо переходить на ковку. 2.4 — вариант, без внедрения в мотор.Под итожить хотелось бы тем, что если есть желание и материальная возможность заниматься тюнингом, то все возможно, но это не для тех кто, говорит, что проще купить что-то другое или кто бы мне сделал ураган машину за 100-200 тыс руб. и при этом расход не поменялся и ресурс остался, для них эта тема должна быть навечно закрыта и не понять им тех людей, которые любят и не просто любят свое авто, а стремятся быть не такими как все. ИМХО.Сорри на небольшой оффтоп- просто накипело)))почитав один из топиков про турбу)))компрессор как и надув требует смазки и охлаждения!а также изменения в программе.

компрессор как и надув требует смазки и охлаждения!а также изменения в программе
так же как и всего остального, на обедненной смеси чтоль ездить, ну и от трансмисси с шрусами, сцеплениями тоже большой и пламенный привет.
+ под компрессор надо будет скорее всего мутить впуск на заказ. В этом плане турбина полегче (не в плане стоимости, а именно в плане наличия улучшайзингов у тюнеров).

Ну и самое главное. Никто так и не привел цифр, хотя я спрашивал и здесь, и на сидклабе заходил вопрос, какое давление выдержит голова, поршня и коробка. Если менять все, то я пробовал считать, не сильно дороже будет воткнуть эдакий 4B11T ну или другой двигатель поперечно расположеный с турбо в штате, там заказного будет поменьше. Но цена.

так же как и всего остального, на обедненной смеси чтоль ездить, ну и от трансмисси с шрусами, сцеплениями тоже большой и пламенный привет.
+ под компрессор надо будет скорее всего мутить впуск на заказ. В этом плане турбина полегче (не в плане стоимости, а именно в плане наличия улучшайзингов у тюнеров).

Читайте также:  Установка 1kz на уаз патриот

Ну и самое главное. Никто так и не привел цифр, хотя я спрашивал и здесь, и на сидклабе заходил вопрос, какое давление выдержит голова, поршня и коробка. Если менять все, то я пробовал считать, не сильно дороже будет воткнуть эдакий 4B11T ну или другой двигатель поперечно расположеный с турбо в штате, там заказного будет поменьше. Но цена. надо искать! должен кит быть на цератку.

источник

KIA Cerato 블랙 드래곤 › Бортжурнал › Теплообменник ДВС на KIA Cerato 2.0 Установка, часть 2

Всем добрый день!
Я выбрал время и занялся установкой теплообменника и комплектующих. Для удобства монтажа я снял дроссельный узел. Установил новый штуцер на подачу антифриза к теплообменнику вместо заглушки. Установил шланги подачи и обратки антифриза.

В нашем случае здесь есть одна небольшая проблема. К трубкам приварен кронштейн, он их соединяет между собой, с одной стороны крепит трубки к АКПП, а с другой к нему крепится клипсой жгут проводов. Штатное крепление жгута приходится как раз между трубок. В итоге и на старое место толком не поставить(расстояние между трубок не большое) и на новое длины жгута не хватает.

Решение: раздвинуть трубки, распилить кронштейн и удлинить его на 1см.

После сварки подкрасил краской, установил на свое место. Теперь жгут проходит между трубок, зафиксирован клипсой на своем штатном месте.

Хотя, можно было бы жгут закрепить стяжкой. Но это не мой метод! Поменял фитинг шланга системы охлаждения на новый со штуцером обратки. Как я и писал, он подходит 100%, прокладку оставил старую.

У меня пробег не большой и прокладка в идеальном состоянии. Далее поднимаем автомобиль на подъемнике и откручиваем масляный фильтр.

Болтом удлинителем прикручиваем теплообменник на свое место.

Затем прикручиваем масляный фильтр.

Все собираем и заливаем антифриз.

Заводим ДВС, смотрим на герметичность системы. Все хорошо!
Итог по деталям( все что нужно, конкретно):
26410-2G000 – теплообменник
26420-25400 – болт для крепления масляного фильтра
25470-2G000 – трубки со шлангами(подача и обратка антифриза)
25630-2G700- фитинг шланга системы охлаждения
Штуцер подачи антифриза на теплообменник изготавливаем сами
07100-00400 антифриз для полной замены в моем случае
Своей работой полностью доволен. Так же спасибо всем кто помогал мне в реализации данного проекта.
Расстояние от масляного фильтра до защиты несколько сантиметров.

KIA Cerato 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Cerato, 2010

Kia Cerato, 2010

Kia Cerato, 2013

Kia Cerato, 2012

Смотрите также

Комментарии 30

Добил таки тему, молодец! Еще б форсунки охлаждения туда.

Спасибо! С форсунками так просто не получится, к сожалению.

Молодец что сделал, не слушай никого, тут одни консерваторы) Но как оценить эффективность? Датчика температуры масла на этом движке нет.

Есть датчик температуры cvvt. Но похоже значения программно рассчитывает эбу, судя по ступенчатости показаний.

Физического датчика нет 100%, на этот параметр можно не обращать внимания вообще.

Я поискал в интернете цифры с реальных датчиков температуры масла и на удивление циферки +/- сходятся.

Это всё усреднённые данные, а больше интересны конкретные цифры при разгонах до красной зоны, или интенсивность прогрева зимой в различных режимах и прочее. К тому же, состояние и эффективность работы системы охлаждения у каждой машины разные, да ещё и термостаты у нас даже разные бывают.

Читайте также:  Установка лобового стекла на шкода суперб

за замеры согласен. очень интересно. но никто этим не заморачивается. а всегото нужно присобачить к поддону снаружи датчик. пусть это не точный замер, но он бы показал работает ли эта штуковина и как эффективно.

у меня лично сомнения есть. на сколько масло остынет, когда оно под давлением моментально пролетает через такую малюсенькую железячку? масло туда бежит уже после отстойника-поддона и основное тепло отдано через металл движка.

система охлаждения с серьезным запасом. у людей не горит лампа перегрева даже когда радиатор сильно забит грязью. термостаты никак не влияют на прогрев, они лишь ограничивают рабочую температуру.

Я имел ввиду не запас системы охлаждения, а разные рабочие температуры. К примеру у Chel554 тоже дорестайл с 88 термостатном, но у меня температура около этой цифры и крутится, а у него выше моей, точно не помню, градуса на 3-4 где-то.
Термостат влияет, если клина даст) А так именно разная рабочая температура, получается и разная температура масла. Плюс может быть разная температура срабатывания вентилятора охлаждения.
Датчик нужно в блок ставить, как при штатном варианте, в поддон наверно не то уже будет.

я больше поверю в отклонение характеристик датчика, чем реальное расхождение температур. при одинаковом замере будут +/- одинаковые температуры. правильней всего делать замер на трассе, там температура стабильная держится. заодно сразу видно живой термостат или с клином.

температура срабатывания вентилятора у всех одинаковая если в прошивку не лезли. может быть небольшая разница как раз из-за отклонений в характеристиках датчика.

Так если датчик показывает 90 градусов, он и будет столько показывать для эбу. Если будет отклонение характеристик, тогда возможна некая дельта реальной температуры, к примеру с одним датчиком это будет 89, с другим 91, т.е. один занимает, другой завышает, но показывают они одну и ту же температуру.

А вот насчёт температуры срабатывания вентилятора, у меня это 97 градусов, но у меня чипованная, точно не знаю как на стоке было, не проверял. В основном все пишут что при 96, но у меня дорестайл, возможно в этом отличие. Один раз кто-то написал что тоже при 97 срабатывает.

Именно про эту «дельту» я и говорю. Датчик это обыкновенный термистор со своей погрешностью. Между 60 и 80 градусов у датчика разница всего лишь 0,27 Ом.

Так если датчик показывает 90 градусов, он и будет столько показывать для эбу. Если будет отклонение характеристик, тогда возможна некая дельта реальной температуры, к примеру с одним датчиком это будет 89, с другим 91, т.е. один занимает, другой завышает, но показывают они одну и ту же температуру.

А вот насчёт температуры срабатывания вентилятора, у меня это 97 градусов, но у меня чипованная, точно не знаю как на стоке было, не проверял. В основном все пишут что при 96, но у меня дорестайл, возможно в этом отличие. Один раз кто-то написал что тоже при 97 срабатывает.

У меня по датчику на 96 включается вентилятор и на 90 отключается. А синяя лампа на приборке гаснет при 57-58.

источник