Меню Рубрики

Установка компрессора на мерседес w211

Mercedes E- >› Бортжурнал › О компрессоре пневмоподвески

Добрый день уважаемые коллеги.

В прошлой записи обещал поделиться о неисправности компрессора: последний, почти пол года под моим натиском продержался и в конце концов — окончательно сдох.
Прежде всего, последняя диагностика показала недостаточное давление, обеспечиваемое компрессором; 8 вместо 14-и. К началу декабря, с падением температуры, сволоч то «включалась», то отказывала, и это происходило либо непосредственно после запуска двигателя, либо через минут 10-15 — при вождении (приблизительно в одно и тоже время). Одним словом, решились на «аутопсию» агрегата. «Раскрыли безжизненное тело»: неводительский ужас и необяснимое удивление захлестнуло наши, сгорающие от любопытства, души. Все рабочее внутренное пространтсво было покрыто толстым слоем ржавчины и продуктами трения, что логически подсказывало и на закупоренность фильтра влагоудаления. После изнурительной очистки «выживших» деталей, попробовали реанимировать… Неописуемая радость поглотила нас: агрегат дул с такой силой, что закрывать пальцем выходное отверстие стало просто невозможным (перед «аутопсией» процесс заканчивалься полной остановкой компресса). Радовались, честно говоря, не долго. Через пару часиков, после установки, предупреждающий символ снова загорелся.
Круг подозреваемых резко увеличился: на столе мастера оказались реле и наружный фильтр. Работоспособность обоих установили сразу, подушки и система не травят. Вердикт — замена компрессора (цена вопроса 300-700 зеленых в зависимости от производителя). Виновник — превращающийся в леденой «клей» конденсат. Сам он в излишке появляется от непредусмотренной нагрузки, так как давление в 8 бар неспособно полностю поднять кузов на нужный уровень, особенно при сидячих пассажирах и грузе. Естественно, команды «хватит» от задних датчиков (в моем случае) в «мозг», не поступает, и «раб» мучается, нагреваясь до невозможности (вероятно — отключается из «центра»). Плюсуем -2-10 за бортом…
Хотел так же поделиться о некоторых особенностях:
1. ни в коем случае не заменять на б\у. Срок службы данного узла от 130-170 тыс. км (по некоторым данным — от 100-150). Если это авто не угробили перед вашими глазами, и на спидометре вы лично не прочли хотя бы 70-80 тыс., брать «игрушку» по понятным причинам безсмысленно. Б\ушные, в целом, стоят тоже не дешево;

2. «больному» приписывают лекарство в виде ремкомплекта, раз в 6 дешевле чем «поврежденный орган» в целом. Но в нем, непонятно почему, очень ограниченный ресурс (сальники, больтики и какой — то «штырь клизмы»). Учитывая вышеописуемые обстоятельства, влагу таким способом не устранить (хотя, влагообразование на порядок уменшается, фильтр — все равно труп, а его в комплекте нет);

3. Многих может ввести в заблуждение хорошая стойка машины: не во всех случаях замечается опускание или сваливание кузова. При нормальных «подушках» это происходит очень — очень медленно, как у моего мерина. При том, немаловажным фактором является и то, что агрегат при плюсовой температуре (очищаясь от влаги естественным путем) частенько включается, издавая ненормальное «хрю»;

4. Добовляет перцу к пункту 3 и тот факт, что при нажатии на подъемник в салоне, агрегат иногда реагирует, хотя, до этого на табло высвечивалось стрелочкой предупреждение о несправности (труднопонимаемая реалия, во всяком случае для меня). Апогей замешательства наступает, когда после снятия\установки реле машина безотказно катится 1-2 дня. При стечении таких обстоятельств, место преступления переходит сразу в блок предохранителей, где вы приступника конечно не найдете (при неисправности реле, компр. либо не выключается вообще — авто поднимается как взерошанный зверь, либо вообще не включается);

Если конечного твердоустановленного вердикта не было, менять компрессор сразу не целесообразно, так как во множестве неупомянутых и вполне возможных других узлах (блок клапанов, штуцер, хомуты, проводка, шланги и т.д) могут маскироваться невыявленные неисправности и мелкие (дешевоустраняемые) грешочки, напрямую влияющие на работу компрессора.

Симптоматика:
1. редко, с неопределенной периодичностью, включается «vizit worckshop» со стрелочкой, частота включений постепенно увеличивается за 2-3 месяца, с падением температуры (практически — главная составляющая);
2. звук от компрессора явно не тот — слабоват и странноват;
3. в основном при прохождении ям\падении чувствуется полное\частичное отсутствие привычной амортизации;
4. при ручном включении функции поднятия, красная лампочка не выключается, даже когда кузов поднят;
5. несиметричное (перед\зад) поднимание.

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › AIRmatic: первая поломка или рукопопам здесь не место

Доброго времени суток. Раз такое дело, продолжаю тему пневмы. На этот раз перейду от теории к практике и расскажу о более приземленном – о первой поломке сего инженерного чуда под названием AIRmatic.
А дело было так… Сразу после покупки я ездил не много, потому что предпродажный осмотр у дилера показал порванный пыльник наружного правого ШРУСа и пока он не заменен, не хотелось черпать туда воду и грязь. Пока автомобиль несколько дней стоял, заметил что правая задняя подушка немного опускается. Нууу, немного, да за недельку – это пофиг, подумал я. А если правый баллон и подустанет – поставлю новый, ведь левый уже новый… Но, как только я начал ездить, все пошло не по плану…

Читайте также:  Установка при ложений в

Именно в тот день, когда я ехал с друзьями и восхищенно рассказывал что пневма это кайф и я готов к ее капризам, вечером на парковке меня ждал сюрприз. Там я обнаружил автомобиль конкретно лежащий задницей на асфальте, этакий лоурайд. Завел, компрессор взялся качать, задница поднималась, но как то лениво, и достигнув некоторой высоты дальше не шла, так и стояла с явным перекосом на левый бок. Видно было что задний левый угол кузова пульсировал, приподнимаясь и сразу опускаясь назад. Там же слышно шипение… Не хорошо… Компрессор еще немного потужился и на приборке загорелась так пугающая многих надпись «Airmatic – приплыли». Так вот криво, хромая на одну лапу, поехал в гараж. Машин держался достойно. Раскорячился по диагонали как мог, максимально разгрузив заднее левое колесо. При чем так, что переднее левое выглядело спущенным и вылезла ошибка давления в колесах. Проверил манометром – 2.2, все хорошо. Просто так пошла нагрузка.

На следующий день с детско-наивными надеждами на то что может это замерзла вода в системе и сейчас все заработает, я пошел в гараж. Задница снова лежала, и все снова повторилось. Вообще-то можно поставить простой диагностический критерий, если пневма шипит где угодно кроме левого переднего крыла (где компрессор) – в ней дыра. Но как же так? Новенький Бильштайн, еще даже грязью не успел забрызгаться… Так ведь не бывает… Брак? Маловероятно… Начинаю читать WIS чтобы проверить правильность установки…

Кто сталкивался с пневмой на 211 тот пожалуй хоть краем уха слышал о страшных строгих процедурах установки задних баллонов. Вкратце:
1. Баллон воткнуть, нижний болт не затягивать. Качнуть немного давления, около 0.5 бара.
2. Затем поставить подвеску в нейтральное положение, в котором она бы была на снаряженном автомобиле на ровной дороге. Для этого (вот здесь я уже начал охреневать) инклинометром измерить угол приводного вала к горизонтали, который должен составлять -1.3 градуса. Ну ладно, инклинометр, звучит круто, эта хрень в любом телефоне есть. Но еще ведь и кузов горизонтально выставить надо… Вот почему нельзя блин рулеткой от точки А к точке Б расстояние померить да и делов… Порой немцев трудно понять.
3. Качнуть 2 бара и измерить расстояние от рычага до чашки баллона с двух сторон, и они должны составлять 36.4 и 18.7 мм. Чё? С «десятками», серьезно? А мерить чем? Там и не подлезешь особо, так, на глазок.
4. Размеры соответствуют? Зажимаем болт и едем дальше! Нет? Тогда спускаем баллон и все сначала
5. Качнуть 5 бар (рабочее давление), опустить подвеску в отбой наблюдая чтоб баллон не косило и пыльник не зажимало к амортизатору.

Просто, правда? На самом деле оно и не сложно, но обязательно иметь Стар, иначе баллон не спустить и не накачать. И еще кто будет туда лазить — мой совет, сделайте простые прямоугольные пластинки-шаблоны 36.4 и 18.7 мм чтобы пихать их между рычагом и баллоном, так удобнее в разы. Мерседес просто поленился делать еще один специнструмент для этого дела.

Правила, последовательности, это все классно, но мне стало интересно нафига так сложно. Может и Вам интересно, так что расскажу. Все это благодаря особенностям конструкции задней подвески. И это пожалуй тот случай когда лучшее – враг хорошего. В отличии он передних, задний пневмобаллон работает не всегда в оси, так как его верх закреплен к кузову, а низ двигается по кругу с центром в точке крепления нижнего рычага к подрамнику. Конструктивно баллон установлен так, чтоб быть прямым в нейтральном положении подвески — в том положении, в котором подвеска находится большинство времени. При работе на сжатие или отбой баллон выгибает, и чтобы хоть немного это компенсировать, производитель поставил внизу сайлентблок. И вот чтоб это все работало, зажиматься он должен строго в правильном положении. А теперь подумаем что происходит с баллоном при выгибании? Правильно, появляется риск затирания внутренней складкой рукава о стенку. И так он проживет оооочень недолго. Вот для того и нужна такая процедура установки.

Читайте также:  Установка габаритных огней на нексии

Но вернемся к моему баллону… Установку я проверил, все как книжка пишет… Ну ладно, еду в свой «ремонтный» гараж на яму… Холодно… Снимаю баллон, а там…

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › Lorinser kompressor kit m113 — Часть 1 (Общее описание)

Салам всем !
В сети давно и очень бурно все обсуждают различные варианты увеличения мощности на моторы m112/m113. Поэтому хотелось бы более подробно рассказать про один из них.
К сожалению, так получилось, что в мире было не так уж много сторонних компаний, которые предлагали бы доработки на эти моторы, особенно на атмосферные…их можно пересчитать по пальцам — Kleemann, Brabus, Lorinser, Weistec, Renntech и т.д…
Из них всех компрессорные киты предлагали только Kleemann, Weistec и Lorinser. Про первые два решения в сети расписано достаточно много, но вот про третье мало кто знает.

Так вот, в далеком 1997г. компания Lorinser впервые представила на свет свой кит для увеличения мощности, основанный на компрессоре американской компании Vortech — одного из мировых лидеров в этой области.
В отличие от компрессоров AMG, Kleemann, Weistec он был не шнековым и не устанавливался в развале блока… Представлял он из себя центробежную ракушку (очень похожую внешне на обычную турбину, но с другим принципом привода), которая располагалась спереди справа на двигателе.

Шкив был подобран таким образом, что давление составляет всего 0.4-0.5 bar и, в зависимости от объема двигателя, данный компрессор выдавал:

m113 4.3 — 279 л.с. => 360 л.с.
m113 5.0 — 306 л.с. => 400-410 л.с.
m113 5.5 — 354 л.с. => 450 л.с.

На сколько я знаю, устанавливали данный компрессор на следующих кузовах: w202/w208/w210/w215/w220/w163 (еще были варианты установок на w211/w219/w164/w230 — но там был совершенно другой вид компоновки и другой производитель компрессора, расскажу об этом в следующих записях).

В отличие от других предложений на рынке, данный кит нельзя было найти в свободной продаже. Он продавался и устанавливался только в официальных техстанциях Lorinser. Поэтому в сети так мало инфомации и, тем более, нет никаких мануалов.

Для тех, кому интересно, на данном сайте есть машины с такими компрессорами:
w210 E430 kompressor — правда на данный момент уже E500 kompressor. Данная машина, на сколько я знаю, как раз была представлена компанией Lorinser на одной из автомобильных выставок в качестве демо-образца.
w210 E430 kompressor — данная машина находилась в Абхазии, потом ее продали и ее история не известна.
w220 s500 kompressor — кроме пары фотографий и небольшого описания хозяин ничего не выложил. История машины тоже не известна.
w164 ML55 УАЗ 55 AMG kompressor — интересный кастомный проект.
W124 E500 kompressor — очень крутой проект с установкой данного компрессора на волчок с мотором m119.

Компания Lorinser сделала небольшую доработку — компрессор работает не постоянно. Дело в том, на нем установлена электромуфта от мотора m111k и есть блок управления, который отвечает за включение и работу этого компрессора (принцип работы — как у компрессора кондиционера).
На холостых компрессор не работает — сделано, видимо, для экономии топлива. Включается он на 1100-1200 оборотах.



Надеюсь, запись понравилась вам. В последующих записях расскажу еще много чего интересного — постараюсь описать, что именно входит в кит, какие нюансы по установке, подробные мануалы, минусы и преимущества, интересные примеры установок и т.д.

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › Установка тормозной системы ///AMG

Итак, устанавливаем тормоза от W211 E55 AMG

Установка передних суппортов:

Передок подходил по отверстиям, надо было лишь сделать проставки такие, что бы суппорт был точно по середине тормозного диска. А так как сначала делалась проставка на ступицу, что бы подогнать тормозной диск, суппорт подгонялся позже.

Ездили на завод Кирова, только там есть сложное токарное оборудование. Вот с помощью грамотных токарей и главного механика сто «А2» Виталия, мне сделали проставки на ступицы и на суппорта. Т.к. у меня расширение арок, про это тоже не забываем!

Вот это была примерка на гайках:

Установка задних:
За такую работу не брался НИКТО в городе, т.к. это тормоза и это всегда риск!
Но как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.

Читайте также:  Установка карнизов и штор в квартиру

Переделка ручного тормоза:
Далее гемор был с ручным тормозом. Потому что внутренний диаметр тормозного диска, куда упираются тормозные колодки (они барабанного типа), на новых гораздо больше, чем на старых.
Пришлось все снимать, опять ехать на завод Кирова, снова мерить, вытачивать.
Выточили, заприсовали, поставили — все работает супер!

Старый и новый: (выделил белым)

Переделка болтов:
Болты тоже пришлось переделывать, т.к. расстояние увеличилось и даже самые длинные болты были короткими. И на помощь пришел все тот же завод Кирова! Там их и переделали.

Вакуумный усилитель тормозов:
Я думал его менять не придется, потому что, теоретически, сколько жидкости в системе есть, столько он и толкает в суппорта.

В старых суппортах один большой поршень спереди, и один сзади. А на новых 8-мь спереди и 4-е сзади.

Тормоза были, но очень ватные. Я долго искал причину, почему нет тормозов, прокачивали миллион раз. И старым способом и специальным аппаратом. Их нет и все!

Решено было менять ГТЦ (главный тормозной+ вакуумный усилитель ВУТ)
Донором был W210 Е55 АМГ

ЗЫ Вот такая история с хорошим концом, которая отняла не мало денег, нервов и времени естественно.

Mercedes E- >

Машины в продаже

УАЗ Хантер, 2015

Лада Гранта, 2020

Лада 2107, 2007

Volkswagen Polo, 2011

Смотрите также

Комментарии 216

Здравствуйте, шикарно получилось. Не подскажите, эти 8 пот встанут на 220 кузов мерседеса? или тоже потребуются переделки с центровкой под торм диск? Спасибо заранее за ответ

Какие размер тормозных/колёсных дисков?

Подскажите пожалуйста кто знает.не могу надеть барабан на новые тормазные колодки ручного томаза.

Даня, сколько сейчас стоят такие тормоза, на зедку себе хочу)

Сейчас думаю можно найти в районе 1000$

Это супорта и тормозные диски? а какой у них диаметр торм диска?

да, это полный комплект.
360 мм или 380

если 380 то есть смысл, каена тормоза тоже 360

Не знаете встанут ли такие же тормоза на w203 c32?
У нас начинаеться свап на 5.5 компрессор

Не подскажете если знаете конкретно на 210х гтц имеет манжеты или там как в цилиндрах мотора очень точная подгонка поршень-цилиндр идет?
Какой у них ресурс обычно и как поломка заранее может проявить себя? Ведь тормоза это серьезно.

Понимаю, дело давнишнее…
Я тут намутил передние суппорта Брембо W 220, S 500, четырёхпоршневые, под диски 330 мм…
Перелопатил кучу инфы, толком никто ничего не пишет…
В ходе разгадывания головоломок и раскапывания оригинальных каталогов понял, что мне нужен будет ГТЦ с диаметром 25.4, как на W 220… Такой устанавливался на W 210 Е 430 Т… Мой ГТЦ диаметром 23.8…
Задний контур у меня и 430-го одинаковый, как и двухконтурный ВУТ…
(у W 210 Е 5.5 АМГ, передний контур — 25.4, задний — 22.2 мм)
Как я понял, после замены ГТЦ у Вас проблемы с *ватной* педалью тормоза отошли в *мир иной* и машина тормозит зачётно?

да, все верно.
Единственная проблема на сегодняшний день — это педаль тормоза стала выше, чем была до этого.
Ставил ВУТ+ГТЦ от Е55 педаль становилась на уровень, но тормозила хуже, намного хуже.
Сейчас до сих пор решаю эту головоломку…

Спасибо. Педаль выше видимо из-за различия в устройстве кузовов 210 и 211. Или крепления ВУТ…
А может и длина штока педали разная, не пробовали сравнивать?
Тормоза хуже…то есть машина тормозит, но нет резкости в срабатывании, так?

Педали одинаковые. разница в ГТЦ.

Привет! Не подскажешь, на вакуумнике две фишки. Одна резистор переменный (я так понимаю, считывает положение штока, на сколько утоплен) А вот вторая фишка это что, куда? Я установил такой комплект ГТЦ и ВУ от 124-го и есть подозрение что это клапан который открывает вторую камеру, или нет (пока углублённо не разбирался, так радуюсь тормозам) ? b-a.d-cd.net/89779f2s-960.jpg И ещё, в начале хода педали пшикает немного но не вакуум сопит а как будто из резинки- гармошки воздух выходит, это норма или что то не исправно?

Привет Паш!
По первому вопросу не помогу. Так глубоко не копал =)))) Тут есть группы по тормозным системам, советую у них спросить, думаю подскажут.
По второму, у меня ничего не пшикает…по идее должно быть все тихо…

источник

Добавить комментарий