Меню Рубрики

Установка компрессора уаз 469

УАЗ 469 3.0 ★ › Бортжурнал › Варианты механического компрессора на уаз?

Всем здрасте. поскольку агрессор сдох окончательно и восстановлению не подлежит ищу варианты механического компрессора. может кто ставил или видел что ставили. желательно ссылки кидайте да и предлагайте варианты)
П.С. пригляделся к компрессору с зила . походу впереть в уаз нереально)))

УАЗ 469 1982, двигатель бензиновый 2.5 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

УАЗ 469, 1994

УАЗ 469, 1982

УАЗ 469, 1981

УАЗ 469, 1990

Смотрите также

Комментарии 14

А не проще на вместо одного из баков установить ресивер например от камаза, и закачивать по 10атм в него на заправках.

мне оба бака надо) и воздуха много надо

А не проще на вместо одного из баков установить ресивер например от камаза, и закачивать по 10атм в него на заправках.

Этого ооочень мало, даже на 1 колесо не хватает толком.

С 66-го, если влезет, надёжен как зиловский, но впихнуть, думаю хлопотно будет.

берёшь компрессор кондея от любого иномобиля. На входе ставишь лубрикатор, на выходе — влагоотделитель.
Далее по желанию — хочешь ставишь пневморессивер, и на него пневмореле, которое будет включать/выключать электромуфту компрессора, чтобы поддерживать желаемое давление в рессивере, хочешь напрямую гони воздух в колёса без баллона.
Питание воздухом можно взять и не через лубрикатор, а прямо из под клапанной крышки — для своих целей однозначно хватит паров масла в двигателе.
У меня так сделать уже не получится, на месте компрессора кондея стоит второй генератор, но идея из головы не выходит.
Цена всего вопроса — сущая фигня, на разборках этих компрессоров очень много.

хорошо когда есть такие разборки…

japancars.ru, тысячи их. Любая разборка иномашин подойдёт, мало их в родном крае — кинь клич тут же на драйве и парни из того же Приморья пришлют.

берёшь компрессор кондея от любого иномобиля. На входе ставишь лубрикатор, на выходе — влагоотделитель.
Далее по желанию — хочешь ставишь пневморессивер, и на него пневмореле, которое будет включать/выключать электромуфту компрессора, чтобы поддерживать желаемое давление в рессивере, хочешь напрямую гони воздух в колёса без баллона.
Питание воздухом можно взять и не через лубрикатор, а прямо из под клапанной крышки — для своих целей однозначно хватит паров масла в двигателе.
У меня так сделать уже не получится, на месте компрессора кондея стоит второй генератор, но идея из головы не выходит.
Цена всего вопроса — сущая фигня, на разборках этих компрессоров очень много.

А вот интересно сколь такой компрессор качает кгс/см? А я вот купил Беркут, а вместо кондея тоже думаю второй генератор ставить)

знаю, что много — атмосфер 6 должен накачать.
Давай я тебя сразу к Вовану452 и Артёму Лапокрузеру переадресую — у них на машинах стоят такие системы с компрессорами кондея.

тогда поменьше от паза или газ 66

ну так то да поменьше. но всеравно что то не то… мож с грузовичков импортных предложат

тогда поменьше от паза или газ 66

а конкретно на установку такого компрессора на уаз не ткнешь?

источник

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Компрессор для УАЗ.

Подскажите какой компрессор выбрать для подкачки шин, машина УАЗ 31519, колеса форвард сафари 540, 235/70 R15.Едим на покатушки, так что стравливать приходится постоянно.Соотношение цена-качество, производитель.

Смотрите также

Комментарии 77

Всем спасибо за консультации взял Агрессор AGR-160, производительность 160 л/мин.Цена вопроса 6300 руб.

Беркут хорош, но дорого. У меня стелс 90й (есть в бж) дешего и сердито. Качает 150л минуту. За 4 минуты 20л рес от камаза догоняет до 8.5 атм

когда искал себе поговорил с местными джиперами и бывалый мне посоветовал купить Катунь-318 brnrotor.ru/index.php/aut…kompressor-katun-318.html не разу не реклама. с 0 до 1.8 надувает 31 колесо за 4.5 минуты цена очень демократичная между двумя и 3 тысячами точно не помню. для моих целей самое то.пошел на рынок и купил. а беркут под заказ обычно

Беркут бери. Или «17» или, что лучше, «20». Только без всяких ресиверов и прочей автоматики.
Если пневмосистема понадобится, дешевле (намного) самому ее собрать будет.
У меня Беркут 20 работает с пневмоподвеской, дудкой и 36″ тапками.
Покупал я его в 2010 году. 🙂 Проблем нет

Беркут r24 пользую год, только положительные эмоции. Бонусом возможность подкачки матрасов, лодок и т.п.

беркут 17 сажает разбортированное 235\85\16 на диск. Это можно сказать достаточный минимум по копрессорам. Но в идеале взять Беркут 20.

Bercut R17 качает 32 на раз, доволен.

Брал себе 150-й Агрессор, для 31″ хватает. Есть варианты с рессивером. Рекомендую… Даже лодку им качаю Лидер-360, правда штуцер шланга мокрой тряпкой обматываю, чтоб не перегревался … )

Беркут или агрессор. Сам пользуюсь четыре года агрессором и ресивер на 8 литров. Покупал китайский краскопульт на 1 атмосферу красил дорожные столбы. Очень удобно. Вы говорите что часто качаете колесоса. Тогда ресевир нужно литров наверное на 15-20, но тогда и компрессор должен быстро его наполнять. 8 липового при давлении в 7 атмосфер хватает поднять колесо 265/70 до 1,8 атмосферы. Дальше от него толку нет, работает только компрессор. Тогда получается вам подойдет очень мощный электрический но совсем не бюджетный или ставить компрессор механический. Второй вариант для вас будет более правильный.

беркут р20 как оптимальный вариант, или р17 на стандартные колеса хватит, но первый лучше.

Разве есть у беркута достойные конкуренты?

в идеале компрессор с ресирвером — для подкачки самое то. У меня агрессор на 6 литров. Но вот для накачивания колеса долговато выходит. Ресирвер должен быть литров 20

Читайте также:  Установка ламп в птф у bmw

Беркут R20 4 года полет нормальный… Набивает 245/70/16 минуты за 2-3. Если подкачка то и того меньше.

Братан бери Беркут R20 и не парься работает 5 тый год бомба я ещё к нему ресивер от трактора пределал суппер не пожелеешь

Беркут 17. Качает прекрасно штатные колеса Volvo XC90. Никаких перегревом и очень быстро

Как насчёт Агрессор AGR-160?

зил 130 )))
цена-качество, производитель, оптимальное соотношение ))

источник

УАЗ Hunter 2.2ТД ЗМЗ-514Е3 «Дурак» › Бортжурнал › пневмосистема из компрессора кондиционера

Уважаемый читатель! во избежание «ПУСТЫХ» комментариев, типа «не будет работать», «нужна смазка» и т.п.: внимательно прочитайте то, что написано курсивом!)

сначала немного теории. Очень многие (если не все) считают, что компрессору кондиционера нужна смазка… они правы, но не совсем, и только от части…
смазка компрессору нужна, но в СИСТЕМУ кондиционирования масло заливают НЕ ДЛЯ СМАЗКИ! помимо масла, в фреон добавляют BC-UVL, или Ультрафиолетовую добавку для поиска утечек хладагента в автомобильных кондиционерах, так вот, вот эта самая УФ добавка в фреоне, как антифриз в бензине — оседает в самом низком месте и все, а для того чтобы распылить ее по системе — только для этого и используется масло… в сам же компрессор масло заливается отдельно, жаль что не на каждой станции то это знают…
на схеме выше показано:
1) красным цветом обозначена та часть, которая нуждается в смазке (назовем это редуктор и КШМ)
2) зеленым — поршень и кольца (компрессионное и маслосъемное, как у взрослых))) или место где п1 отделяется от п3
3) синим — лепестковые клапаны(а) и их камеры, по которым циркулирует газ
4) фиолетовым — заливная и контрольные пробки (в некоторых системах контрольных пробок может и не быть, об этом ниже)

как видно на схеме — в П3 — смазывать кроме воздуха нечего, а воздух в смазке не нуждается… НО! последнее время на автомобилях встречаются все чаще и чаще компрессоры с циркуляцией масла и охлаждением КШМ от системы (простым языком, внутри два клапана — один выбрасывает нагревшееся масло в систему кондиционирования, другой забирает остывшее масло обратно… из плюсов — компрессор не «сгорит». из минусов — смазки не хватает, т.к. на станциях обслуживания никто и никогда не доливает в компрессор масло, а в системе его не достаточно. отличить «замкнутый» (без клапанов) от «не замкнутого» компрессора без разборки — не сложно, в «не замкнутом» — две пробки «заливная» и «контрольная».
Для пневмосистемы в идеале нужен замкнутый компрессор

и Так… приношу извинения за «МНОГАБУКВ»…
мне не повезло — за бутылку коньяка достался компрессор от патриота и он оказался «не замкнутым»… ну, дареному коню, как говориться… будем переделывать)
1) разбираем до болтика
2) выкидываем клапана
3) собираем обратно

4) ставим на машину и пользуемся на здоровье

источник

УАЗ Patriot Жабыч › Бортжурнал › Стационарная установка компрессора, ч. 2: радиоуправление

При накачке Беркутом R20 колёс есть нюанс — поток воздуха довольно силён, и давление в шланге несколько выше давления в колесе. Поэтому при работающем компрессоре показания манометра завышены. И приходится либо бегать туда-сюда, отключая компрессор и проверяя давление, либо запоминать разницу, либо сдергивать шланг и приставлять другой манометр. Всё это не очень удобно.

Какое-то время назад увидел на Aliexpress недорогие релюшки, управляемые радиопультом и заказал себе одну для пробы. Приехала, поигрался, но показалось неудобным то, что она была неблокирующейся — т.е. нормально-разомкнутый выход замкнут только пока нажата кнопка на пульте.

А недавно наткнулся похожее реле, но уже с возможностью самоблокирования. В долларах цена та же, но, с учётом взлетевшего в конце 2014 года курса — в рублях почти в два раза дороже. Впрочем, всё равно не сильно дорого — 343 рубля и бесплатная доставка.

Как это ни удивительно, Почта России в последнее время радует заметно сократившимся временем доставки посылок. Вот и эта посылка приехала вдвое быстрее обычного — всего за пару недель. Я немедленно приступил к тестированию, собрав на столе небольшой стенд.

Пульт идёт без батарейки. А вот у предыдущего, кстати, был батарейкой. Ну я и переставил из старого в новый.

По умолчанию реле работает как и предыдущее — нажал кнопку — выходы инвертировались, отпустил — вернулись в норму. Разве что диодик загорается при приёме сигнала с пульта.

В инструкции на странице товара сказано, что для включения самоблокироующегося(self-locking) режима нужно замкнуть контакты, обозначенные буквой T, что я и сделал при помощи паяльника за пару секунд:

Реле может коммутировать до 10 А, компрессор потребляет до 30. Поэтому прикупил за 100 рублей реле на 40 А, чтобы не работало на пределе и не подгорало. К нему взял колодку за 60 рублей.

Схема работы довольно простая:

Собрал всё на скорую руку на столе, подключил к БП компьютера, пощёлкал. Походил по дому, проверяя дальность — пульт без проблем берёт через 2 деревянных стены + 2 стены из гипсокартона на каркасе из металлических профилей. Для моих нужд достаточно.

Точно также, только более тщательно, собрал всё навесным монтажом уже на машине.

Походил вокруг машины, пощёлкал — работает.
Так что теперь мой компрессор управляется с пульта. Не забыть бы еще батарейку в ЗИП бросить.

источник

Установка, тестирование и доработка пневмосистемы УАЗ Хантер 31519

1. Установка пневмосистемы в УАЗ Хантер

Давно думали устроить в УАЗе полноценную пневмосистему, даже в свое время поставили манометр в приборку, но почему-то считали самостоятельное создание пневмосистемы слишком сложным для нас, а готовые пневмосистемы (пневмостанции) не подходили по конфигурации. И все же, в конце концов, решились, ведь компрессор Беркут R20 на постоянку в УАЗ мы поставили давно и активно им пользовались для подкачки колес:

Читайте также:  Установка и настройка comodo firewall 2012

Но это все же не пневмосистема.
Начать строительство пневмосистемы мы решили с подбора ресивера. Сначала думали о камазовском, большой ведь, но потом старшие товарищи посоветовали обратить внимание на ресивер от Шишиги (ГАЗ-66) так что его мы и взяли. А дальше пошел колхоз с применением инженерных навыков.

После внимательного изучения днища, нарисовали на бумажке крепеж ресивера к раме:

Конструируем крепеж ресивера.

Была идея разместить ресивер за задним мостом и максимально поднять его к кузову для уменьшения выступа ниже рамы, для чего сделали вот такое «верхнее ложе», в которое ресивер должен упираться:

Одной стороной для опор послужила поперечина рамы, а второй уголок, уложенный в треугольник рамы. Шпильки одновременно являются подвесом ресивера и крепят верхние упоры «ложа». Через проложенные резинки сверху и снизу ресивер крепится хомутами:

Вниз ресивер выступает немного — на половину корпуса ниже рамы и на три сантиметра ниже заднего бампера:

Ресивер практически не выступает.

Потом было сложное рисование схемы всей пневмосистемы. Под нее уже были закуплены комплектующие (а также некоторый пневмоинструмент) и на столе был сложен вот такой паззл, по сути имитирующий разводку пневмосистемы в УАЗе:

Компоненты знакомы большинству тех, кто сам собирал пневмосистему.

В собственно пневмосистему входят (все розетки, фитинги, трубки и цанги — Camozzi):
Компрессор Беркут R20 — 1шт.
Ресивер (баллон воздушный) ГАЗ-66 на 13 литров — 1шт.

Вывод из компрессора:
Переходник 1/4″ — 1/4″ (внешняя резьба) — 1шт. (вывод из компрессора)
Обратный клапан Camozzi 1/4″ — 1шт
Пневнорозетка БРС DV7 (короткая) — 1 шт.
Переходник со штекера БРС DV7 на 1/4″ — 1шт.
Зажимная гайка 1/4″ — 10 мм — 1шт.
Тройник цанговый 10мм — 1шт.
Переходник с цанги 10мм на внутреннюю резьбу 1/8″ (к пневмореле) — 1шт.
Реле давления VIAIR 6-8 атм — 1шт.
Влагоотделитель VOYLET AFR 80 — 1шт.
Уголок цанговый 1/4″ — 1/4″ (для влаготделителя) — 2 шт.

Фурнитура ресивера:
Уголок 16×1.5 — цанга 10 мм — 2 шт. (вход и выход на пневморозетки)
Уголок 16×1.5 — цанга 8 мм — 1шт. (вывод на пневмохаб впереди)
Предохранительный клапан ЗИЛ 120-3513050 (регулируемый) — 1 шт.
Пробки радиатора УАЗ (резьба 14×1.5) — 2 шт.

Передний блок:
Пневмохаб Camozzi (вход-выход 1/4″, верхние выводы — 1/8″) — 1 шт.
Уголок 1/4″ — цанга 8мм (вход) — 1 шт. (думаем сделать прямой вход)
Цанга 1/8″ — 8 мм (на пневморегулятор) — 1шт.
Цанга 1/8″ — 6 мм (на манометр в приборке) — 1шт.
Заглушка 1/4″ — 1 шт. (пока не подключена дудка)
Заглушка 1/8″ — 1 шт. (на будущее)
Цанга 1/8″ — 8 мм (вход пневморегулятора) — 1шт.
Пневморегулятор Camozzi — 1 шт. (вывод на блокировку пока заглушен)

Вывод на пневморозетки:
Тройник цанговый 10 мм — 1шт.
Пневморозетка БРС DV7 (длинная резьба) — 2 шт.
Уголок 1/4″ — 1/4″ (внутр>внеш. резьба) — 2 шт.
Зажимная гайка 1/4″ — 10 мм — 2 шт.

Собственно, трубки:
10 мм — ушло порядка 5 метров.
8 мм — ушло порядка 7 метров.
6 мм — ушло 1,5 метра.

Вслед за этим пришла очередь компрессора — решили вернуть ему штатное горизонтальное положение, для чего была придумана такая вот конструкция с использованием его родной площадки:

Дальше было необходимо разместить влагоотделитель и пневмореле (реле давления).
Точнее упаковка от него, из которой сделали шаблон для опорного листа:

После этого был скомпонован окончательно блок из компрессора, пневмореле и влагоотделителя. При этом остальная система подключается к компрессору через пневморозетку. То есть можно будет подключить шланг подкачки непосредственно к компрессору:

Длина трубки позволяет воздуху из компрессора успеть охладиться чтобы влага смогла осесть во влагоотделителе не попадая в ресивер.

К ресиверу был подключен вход от компрессора, выход на пневмоинструмент (10-мм трубка), «пердун» и выход на передний пневмохаб (8-мм трубка) — резьба 16×1.5. Нижние два отверстия заглушены (резьба 14×1.5, подошли пробки от УАЗовских радиаторов):

Внутри справа спереди установили пневмохаб. Трубку к нему провели над рамой, баком, далее внутри порога и вывели в салон через дренажное отверстие в передней стойке кузова. К пневмохабу подключен вход, манометр на приборном щитке и пневморегулятор для передней блокировки. Также, есть выход на дудку (это скоро) и еще один на возможный пневмороспуск лебедки (а это только в мечтах):

Высоко над ногами штурмана установили пневморегулятор (регулятор давления). Он будет регулировать давление на переднюю пневмоблокировку, которая в ближайших планах:

Не забыли и про пневмоинструмент. Вывели через тройник трубки на две пневморозетки в лючках бака. На левую:

Выход пневморозетки в лючке получился таким:

В целом система проверена и работает, на заведенном двигателе 8 очков с нуля набирается менее чем за 2 минуты, но полноценное испытание планируем на выходные

2. Тестирование пневмосистемы УАЗ Хантер

Появилась возможность протестировать пневмоситему в нашем УАЗе. Процесс тестирования снимали на видео с комментариями.
Для начала, важный момент по размещению компрессора, о котором забыли сказать. Компрессор размещали так, чтобы можно было открыть лючок в рундуке:

До пространства в лючке можно легко добраться.

Теперь основное видео о пневмосистеме, ее описание и демонстрация накачки. Скорость заполнения системы воздухом с нуля (атмосфесрного) до предельного давления в 8 атмосфер около двух минут, может варьироваться в зависимости от внешней температуры, давления воздуха и т.п. В момент съемки температура +3. Справа вверху показания манометра на приборке.

Для комплекта к пневмоситеме было приобретено несколько «ништяков». А конкретно спиральный шланг (10 метров, 8х12 мм), пневматический гайковерт, набор ударных головок к нему, пистолет-манометр для накачки колес (может работать и как дефлятор) и продувочный пистолет:

Читайте также:  Установка задних динамиков на короллу 150

Ништяки для пневмосистемы.

И, конечно, мы не могли все это хозяйство не опробовать «на базе». Первым и самым принципиальным была работа гайковерта потому с него и начали. Гайковерт взяли самый простой, который нашли, модель JTC-5001 (заявленный расход воздуха 64 л/мин, максимальный момент 678 Нм) Результаты тестирования — на видео.
Можно увидеть и саму работу гайковерта и параллельно показания манометра во время его использования. По оценкам на одну гайку уходит около 0,5 атм (ресивер у нас 13 литров).

Поскольку у нас не пит-стоп, то операцию по замене колеса проводили в обычном темпе, что позволяет давлению в систему накачиваться в паузах.

Кстати для параллельных съемок манометра из того что было под рукой была оперативно придумана такая вот конструкция с боевым GoPro:

Попробовали и гудки. На этом видео сначала запускаем «штатные» гуделки из двух волговских низкочастотных сигналов и потом простенькую китайскую дудку, которая раньше дудела от автономного компрессора, который давал от силы пару, а сейчас в нее дуют сразу 8 атмосфер.

К сожалению, микрофон айфона не может отразить реального звука, да и к тому же просел на пневмодудке (шумоподавитель), но в реальности звук внушает, вблизи натурально пробирает до костей. Будем добавлять еще и низкочастотную дудку, так как пневмоситема с дудками справляется вообще без напряга. Давление практически не проседает (за время гудка на видео — 0.2 атм.).

Пистолет для подкачки вещь вообще тривиальная, работает как положено, даже снимать не стали, поэтому напоследок для прикола сняли работу продувочного пистолета. Радиатор нам продувать не надо, и подопытным стал девайс штурмана — телефон (на гражданке) он же навигатор (на соревнованиях).

Так продувать можно в жизни много чего — компьютер от пыли, например. Или резинки дверей после мойки, чтоб не замерзли или не ржавели. В общем каждый по месту сам придумает.

Таким образом, УАЗ полностью укомплектован всем полезным пневмоинструментом, что, несомненно, облегчит жизнь экипажу, и сократит время замены колес на соревнованиях, если едем одним днем, поскольку до старта надо успеть быстро поменять дорожную резину на боевую. Осталось лишь поставить пневмоблокировку в передний мост, что скоро будет сделано.

3. Доработка пневмосистемы для УАЗ Хантер

В основном это коснулось компрессора.
У нас беркут R20, качает неплохо — 72 литра в минуту. Всю пневмосистему с ресивером заполняет с нуля примерно за две минуты. Но греется как и все компрессоры. Не то чтобы это мешало ему работать, но лучше снизить градус накала, да и находится он у нас в шмурдяковой зоне, где на покатушках летает не только шмурдяк, но и «овощи». Поэтому мы решили одним выстрелом убить двух зайцев, то есть сделать и защиту для Беркута (дабы не ломануть его и не обжечься случайно самим или овощам) и дополнительное охлаждение.
В глубине тумбочек был обнаружен компьютерный карлсон на 12 вольт. Долго думали как его расположить и остановились на таком варианте:

В таком положении он одновременно обдувает и обратный клапан и цилиндр компрессора.

По уму карлсон должен включаться только тогда, когда работает компрессор. Поэтому сняли заднюю крышку Беркута и подпаяли плюсовой проводок ко входу плюса в двигатель компрессора после выключателя:

Подпаяли проводок для карлсона.

Снаружи на втором конце запаяли стандартную «маму» и еще заодно срезали со родного провода предохранитель и сделали перемычку на плюс. Такой вот получился комплект:

Комплект для установки с карлсоном.

Заодно установили обратно заднюю опору ручки. Будет через сальник дополнительной опорой для шланга.

Дальше прямо по месту из обрезков разных алюминиевых профилей стали лепить каркас клетки. Предварительно была самим себе поставлен задача, чтобы клетка-чехол легко снималась, но при этом была легкой, прочной и не травмоопасной. Начали с верхней и нижней опоры клетки:

По месту поставили два опорных уголка клетки, передний и задний:

И на них уже собрали основную конструкцию в которую добавлены поперечные уголки, верхняя площадка и усиливающие боковинки. После этого вся конструкция была снята, чтобы удобно вернуть обратно на место беркута. Такой вот «полумангал» получится 🙂

Заготовка для чехла-клетки.

Да, пока не забыли. По совету коллег с драйва вывели воздушный фильтр беркута максимально высоко, то есть под потолок. Не уверены, что этот «шноркель» поможет, если Беркут R20 вдруг решит поработать под водой, но зато теперь все как надо. Воздухан под крышу или шноркель для Беркута. По крайней мере, гидроудар внезапно точно не схватит. Потом вернули обратно полуфабрикат чехла:

И продолжили уже на нем городить все остальное.
Подвесили карлсона и поставили защитный профиль от боковых «наездов». Теперь у нас пневмосистема Intel Inside 🙂

Пневмосистема Intel Inside.

Закрыли все это хозяйство остатками алюминиевой сетки от защиты радиатора, чтобы случайно не попасть туда пальцем:

Клетка для беркута практически готова.

Вот так теперь Беркут сидит в клетке.
Вид со стороны «овоща». Легко доступно включение и предохранитель, можно подлезть и для размыкания пневморозетки:

И в качестве завершения для снижения травмоопасности на все выступающие детали надели уплотнитель двери. Ну и заодно резинку в столик положили, чтобы «овощу» не отсвечивало. 🙂

В качестве небольшого дополнения к инструментарию пневмосистемы добавили масленку (лубрикатор) к пневмогайковерту. Если его не смазывать, то он может выйти из строя, а так — залил и забыл:

https://www.drive2.ru/l/6036921/, https://www.drive2.ru/l/6074821/, https://www.drive2.ru/l/6153666/

Перенос выключателя массы в УАЗ Хантер 31519

Давно зрела необходимость переноса выключателя массы. Родной мы уже меняли на такой же, поскольку он разболтался.

источник