Меню Рубрики

Установка компьютера в пежо 307

Peugeot 307 › Бортжурнал › Установка планшета ч.4 — установка в машину

Продолжаем эпопею с планшетом в пыжа )

Пока вкарячивал это всё в машину — сломал micro usb разъем провода )

Заменил на более компактный вариант 😉

В итоге впихнул всё на место, но пока не прикручивал. Нужно будет еще немного повозиться )

И даже подрулевое управление работает !

Peugeot 307 2003, 109 л. с. — аксессуары

Машины в продаже

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2005

Смотрите также

Комментарии 22

молодец! здорово получилось.

Ух ты ж, как много всего!=)
Не дай бог, что нибудь отвалится там!
Я всё таки придерживаюсь мнения, что ГУ должна быть магнитола, а планшет, как дополнительная мультимедия)
фильмец, музычка, навигатор. та же камера заднего хода.
если ГУ поддерживает блютус, вообще збс. останется только питание к планшу подвести, удалив батарею и контролер.
ну, не сравнится планш с ГУ в плане хотя бы настроек, если конечно музыка будет на порядок выше штата. =)
Я вот сам, докупаю на данный момент остатки добра.
Чтобы план как доп.мульти поставить в тачу сохранив ГУ=)
А так, вообще огонь!) молодец.

О каких таких настройках в ГУ идет речь ? ) Если звук — докупается эквалайзер и настроек будет аж с головой. Меня вариант с usb звуковой картой весьма устраивает )

Плюс с нормальным 2дин ГУ — планшет уже не нужен ) Я всё это делал для удовольствия. Люблю я покрутить всякое, да попаять )

Вообще лучше не заморачиваться и купить современную брендовую магнитолку с поддержкой ios и android девайсов. Просто нужно чуть больше денег )

Да я не говорю ничего плохого тебе )
Я тоже люблю подобную деятельность )
Просто вроде вариант у тебя сложный получился ) много всего )

Да много. но оно только выглядит так страшно )) Вот если его загнать все в один корпус — будет аккуратненько )

Пока устраняю всякие косяки. Может в итоге будет покрасивше )

а ты не удалял батарею ? что-то понять не могу, или пропустил где -_-

Да много. но оно только выглядит так страшно )) Вот если его загнать все в один корпус — будет аккуратненько )

Пока устраняю всякие косяки. Может в итоге будет покрасивше )

и как же быть зимой? мол при -10 и ниже не включается, пока аккумулятору тепло не станет. Да и такими темпами батарейка умрет быстро. Блин, я вот сейчас сижу, почитываю всё это добро, по поводу батареи, то что и бахнуть может от такой то эксплуатации.
по делу, надо удалять и к контроллеру припаяваться.

источник

Peugeot 307 16V АКПП › Бортжурнал › Ремонт дисплея БК (бортового компьютера)

В дневное время дисплей БК выгорал полностью, различить информацию на нем было невозможно. Вечером было видно лишь часть информации.

Вариант №1:
Первое что я сделал — поменял лампочки подсветки на более мощные. Эффект был, но совсем незначительный, днем не видно ничего. Лампочки для справки идут безцокольные, 1,2 Ватт / 12 Вольт. Вообще подбираются элементарно с помощью продавца.

Замена тоже очень простая — берем панель БК за «козырек» и тянем вверх к лобовому стеклу и отщелкиваем. Все, БК снят. Для замены лампочек разбирать ничего не надо. Просто поворачиваете экраном от себя и видите на задней стенке три белых пластиковых цоколя (видно на фото). Поворачивате цоколь и вынимаете «на себя» вместе с лампочкой. Лампочки сидят туго. Я вынимал через тряпку, рукой. Можно и плоскогубцами попробовать, но не переусердствуйте, раскрошите лампочку.

Вставляете новую лампочку, ставите цоколь в разьем и поворациваете до упора. Обратно ставите панель БК на защелки, сначала вставляете направляющие в пазы ближе к лобовому, потом защелкиваете со стороны экранчика.

Вариант №2:
Замена лампочек помогла слабо, как я писал выше, и я решил пойти дальше.
Купил на автобазаре обычные диодные самоклеющиеся полоски 2 штуки по 10 см. в длину.
Снял БК как описано выше, отключил коннектор (на нем сверху идет прижимная дужка, ее отводим вниз и коннектор выходит), открепил резиновый держатель проводов (просто вынул его из паза), потом с тыльной стороны выкручиваем два торкса по бокам, на уровне кнопок управления.
Вынимаем белую коробку из черного пластикового кожуха (она на защелках сверху и снизу).
Теперь отщелкиваем две защелки на белой коробке и раскрываем коробку как книжку. Видим плату управления. Аккуратно вынимаем плату вместе с экраном (не повредите шлейф!). Так же обращаю Ваше внимание на то, что плата подсоединена внутри штекером к пластине на которой крепятся цоколи лампочек.
Потом было «творчество». Что бы не нарушать конструкцию БК и иметь возможность вернуться к начальному виду я ничего не менял и не паял. Выбрал крайний цоколь для крепления проводов диодных лент, остальные вынул. Наклеил две полоски диодов на пластину с цоколями так, что бы они не мешали вставить пластину обратно в корпус (там есть две направляющие по бокам прижимные, которые ограничивают пространство на плате по краям). Проверил полярность проводов на диодных лентах (это важно, иначе не будут гореть — просто прислонял к контактам на цоколе при включенной плате) и перемотал их попарно.
После я просто примотал контакты к контактам на одном цоколе и вставил его на родное место. Собираем…
Проверяем… Горит? — Хорошо. Не горит? — проверяем полярность и контакты.
Что получилочь — ниже на фото.

Кстати, яркость диоды меняют тоже при регулировке яркости подсветки и в «ночном» режиме.

источник

Peugeot 307 › Logbook › Скрытые функции пежо 307

Всем хорошего настроения 🙂
Нашел на просторах этого сайта у Alex6280.Спешу поделиться 🙂
Как справочная информация, полезна будет всем владельцам Peugeot 307.
Количество поддерживаемых функций зависит от комплектации, и того, включены они в конфигурации или отключены. Часть можно активировать черз меню БК, часть — только через сервисный софт, используя PSA XS Evolutin (в простонародье — Lexia).
Так что кто знал — молодцы, кто знает дополнительные — добавляйте, кто не знал — мотайте на ус.

1. Что бы достать ключ из крышки бензобака нужно нажать с обеих сторон на подвижный элемент на внутренней стороне крышки, повернуть ключ и вынуть его.
Крышку при этом не закроешь, нужно будет вернуть ключ, проделав обратную процедуру.

2. Если заглушить двигатель, выключить зажигание и моргнуть дальним светом, то включатся габариты и ближний свет на 1 минуту (режим «Проводи меня домой»), так же его можно включить в бортовом компьютере, но тогда он будет работать постоянно.

3. Когда опускаешь стекло автоматом оно уезжает вровень с дверью, но можно еще раз нажать и оно опускается еще ниже.

4. После постановки на охрану автомобиля, спустя 30 секунд, нажать на кнопку закрыть авто, включается режим «Поиск автомобиля», в данном режиме начинает 30 секунд интенсивно моргать «аварийка» и включается свет в салоне авто.

5. Если на подрулевом переключателе нажать одновременно на кнопки увеличения и уменьшения громкости, то магнитола перейдет в беззвучный режим (если радио), остановиться на паузу (если играет CD).

6. Чем быстрее едешь, тем громче музыка играет (если в бортовом компьютере включено автоматическое увеличение громкости). Работает только со штатными магнитолами.

7. Если в течении 30 секунд после снятия со штатной сигнализации, не будет открыта ни одна из дверей, авто автоматически закроется.

8. Что бы поставить дворники в сервисный режим нужно, выключить зажигание и нажать вниз рычажок дворника, они поднимутся и так останутся. Что бы вернуть на место надо включить зажигание и махнуть ими.

Читайте также:  Установка касперский на ubuntu

9. При движении задним ходом, если работают передние дворники, или если есть датчик дождя и идет дождь, включается автоматически задний дворник, (если в бортовом компьютере включено автоматическое включение заднего дворника).

10. Дворники в режиме I, работают в зависимости от скорости, чем выше скорость тем чаще они срабатывают.

11. Что бы зеркала не складывались во время постановки на штатную сигнализацию, нужно очень быстро нажать два раза на кнопку запирания замков на брелке, так же как супер блокировка, только очень быстро. Не всегда может получиться, нужно привыкнуть быстро нажимать. Помогает обычно зимой, закрывая машину не складывая зеркал, которые частенько примерзают.

12. При автоматическом поднятии стекол, если засунуть руку, стекло автоматически остановиться и опуститься на 7-10 сантиметров (режим анти-защемления).

13. При отключении задних стекло-подъёмников, отключается и подсветка кнопок.

14. Круиз-контроль работает только свыше 40 км/ч, для МКПП включается только на 4-й и 5-й передаче.

15. Когда подносишь ключ к замку зажигания, бензонасос начинает работать даже если ключ еще не вставлен в замок, с этого момента система опознает только этот ключ.

16. Зеркала без электропривода складываются в обратную сторону и хорошо держат удар. Зеркала с электроприводом можно раскладывать вручную, например, что бы не перегружать моторчик зимой, если намерз лед.

17. Датчик дождя отключается если перевести рычаг в положение I а затем обратно в 0.

18. При удержании в течении 2-х секунд кнопки центрального замка на панели приборов, можно включить или выключить автоматическое запирание замков при начале движения (двери запираются при скорости от 10 км/ч).

19. Если коротко (быстро) дернуть под рулевой переключатель дворников на себя, то польёт водой и 3-и раза махнет щетками, если дернуть и чуть подержать, то польёт водой и 4-е раза махнет.

20. Когда машина не заведена, а ключ находиться в положении ON, то если толкать со скоростью больше 8 км/ч отключается экономичный режим и аккумулятор заряжается, а так же работает электро-усилитель руля (в положении OFF он тоже работает). (вероятнее всего не работает на АКПП)

21. Если головной свет был включен принудительно, то при открытии двери начинает пищать. Также пищит если дверь открыта, а ключ в замке зажигания.

22. Если зеркало заднего вида с авто-затемнением и оно включено, то при включении задней скорости авто-затемнение временно выключается, до тех пор пока на выключите заднюю передачу.

23. Что бы сбросить на ноль указатель пробега до следующего техобслуживания нужно, выключить зажигание, на панели приборов нажать и удерживать правую кнопку, включить зажигание. Счетчик пробега начнет обратный отсчет. Когда на дисплее высветится «= 0», отпустить кнопку — символ гаечного ключа погаснет.
Если, после окончания этой операции, Вы решили отключить аккумулятор, то сначала заприте центральный замок автомобиля и подождите не меньше пяти минут, иначе проведенная процедура обнуления индикатора техобслуживания не будет зафиксирована в памяти компьютера.

24. Если подсветка багажника через какое-то время погасла, то не надо снова закрывать и открывать багажник, можно просто нажать на кнопку открывания и подсветка включится.

25. Если нажать и удерживать кнопку на брелке при закрывании авто, то включится автоматический доводчик окон, и все стекла поднимутся.

26. Если не закрыта крышка багажника до конца, то не включается омыватель заднего стекла и дворник.

27. Кнопки управления зеркалами и стекло-подъёмниками работают ещё 45 секунд, после выключения зажигания.

28. Панорамную крышу можно закрывать так же как и окна, используя доводчик.

29. Сигнал индикации не пристегнутых ремней начинает срабатывать при начале движения и перестаёт через 3 минуты, при этом иконка на панели приборов не исчезнет, но после остановки и начале движения опять сработает.

30. При начале движения если дверь не закрыта или закрыта на один щелчёк, начнёт пищать и на панели приборов будет моргать жёлтый треугольник с восклицательным знаком, а так же появится надпись на дисплее бортового компьютера о том, какая именно дверь не закрыта.

31. Если во время движения нажать сразу тормоз и газ, форсунки выключатся через 3 секунды на 10-15 секунд.

32. После запуска двигателя, повторно стартером двигатель не провернешь, срабатывает блокировка включения стартера.

33. При экстренном торможении, до того момента когда срабатывает ABS, автоматически включается световая аварийная сигнализация (активируется через PP2000/Lexia/DiagBox в интеллектуальном блоке).

34. Когда дворники работают в режиме авто больше минуты, автоматически включается ближний свет, даже если датчик света отсутствует (бывает, что есть ТОЛЬКО датчик дождя, и нет датчика света)

35. Если проехать на машине, остановиться и не выходить из нее, ни кто снаружи не откроет багажник, пока вы или пассажир не откроет любую дверь (при активной автоблокировке дверей или при ручном блокировании дверей)

36. Чтобы отключить автоматическое включение плафонов салонного освещения, при открывании дверей, вытаскивании ключа из замка зажигания и открытии авто, нужно: когда включён свет в салоне, нажать и удерживать в течении 3-х секунд центральную кнопку на переднем плафоне, при этом не какой информации на бортовом компьютере не будет (только для тех конфигураций, где на центральном плафоне средняя кнопка не 3х позиционная)

37. Если включить обогрев сидений, и не садится на них, нагреваться они не будут, так как в нижней части кресла находится датчик присутствия (возможно, не актуально для водительского кресла)

38. Работа подогрева сидений зависит от температуры воздуха, чем она выше тем слабее греет или не греет вообще (видимо только при наличии блока климата).

39 Круиз не обязательно ставить на «паузу», достаточно кратко нажать на педаль тормоза. После нажатия на круизе «+» или «-» авто постарается достигнуть скорости, отображаемой на дисплее с шагом 1 нажатие 1 км/ч. Если нажать и подержать «+» или «-» больше 2 с, то скорость прибавится с шагом 5 км/ч.

40 Если стоит датчик света: автоматическое включение ближнего света не всегда сопровождается включением подсветки щитка приборов. Все зависит от освещенности на улице. Фары могут гореть, индикатор показывает ближний свет, а приборка не освещена. Если в этот момент вы въезжает в тоннель или падает освещенность на улице загорается и приборка. Выезжая из тоннеля она опять гаснет, а фары продолжают светить.

источник

1.1.24 Бортовой компьютер

1.1.24. Бортовой компьютер

Бортовой компьютер выдает на дисплей 6 видов информации:

– температура воздуха снаружи;
– автономность;
– текущий расход топлива;
– средний расход топлива;
– средняя скорость;
– пройденный путь.

На правую часть многофункционального дисплея выводится информация, относящаяся к использованию бортового компьютера.

Пользование бортовым компьютером

Достаточно короткого нажатия на кнопку, расположенную на конце рычага включения стеклоочистителя. Каждое последующее нажатие вызовет появление на дисплее следующего вида информации.

Чтобы обнулить показания компьютера, держите кнопку нажатой более трех секунд.

Если отключался аккумулятор, проделайте следующие операции:

– включите зажигание. При этом загорятся 6 цифровых сегментов на дисплее и все символы.
– нажмите один раз на кнопку. Если компьютер работает, на дисплее появится температура наружного воздуха.

Температура наружного воздуха

Температура наружного воздуха появляется на дисплее при включении зажигания. Мигание символа ° С означает вероятность обледенения стекол.

Позволяет судить о числе километров, которые еще можно проехать с топливом, оставшимся в баке (рассчитывается на основании реального расхода топлива в течении последних 10 минут). Когда в баке остается менее 4 литров топлива, загораются только три цифровых сегмента. Предупреждение

Когда указатель уровня топлива показывает минимальный уровень, бортовой компьютер автоматически переключается в режим индикации автономности независимо от того, какая информация выводилась на дисплей до этого.

Читайте также:  Установка бублика к маховику

Это величина, которая определяется в течении последних 2 секунд. Данная функция не работает при скорости меньше 20 км/час. Предельная цифра, которую может показать дисплей – 30 л/ 100 км.

Он определяется как отношение количества израсходованного топлива к расстоянию, пройденному после последнего обнуления показаний бортового компьютера. Предельная цифра, которую может показать дисплей – 30 л/ 100 км.

Она определяется начиная с момента последнего обнуления показаний компьютера и рассчитывается путем деления пройденного пути на время поездки, начиная с момента включения зажигания.

Это расстояние, пройденное с момента последнего обнуления показаний компьютера.

После обнуления показаний бортового компьютера информация об автономности не будет выводиться, пока автомобиль не проедет некоторое расстояние.

Если при движении на дисплее вместо цифр загораются горизонтальные полоски, проконсультируйтесь на станции Peugeot.

источник

AVES-CLUB

Установка компьютера CarPC, музыки и шумки в пежо 307.

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Откуда: КоролЁв МО

Установка CarPC и музыки в Пежо 307.

Цель: создать универсальный, гибкий, многофункциональный медиа комплекс, с большими возможностями).

Начальный комплект(собственно CarPC):

Монитор: Lilliput GL-859 8” 800х600точек 9000р
Системная плата: Nano-ITX Intel D945GCLF (для начала простенько, надежно и дешево!) 1900р
Оперативная память: 2ГБ DDR2 533-800 (возможно имеет смысл 1гиг для более быстрого ухода в сон) 1000р
Хард: WD1200BEVS 120Gb) 1200р
DVD+_RW: NEC AD-7630 slim щелевой 1100р
адаптер под IDE Slim CD/DVD adapter 300р
Блок питания: M3-ATX (миниатюрно, мощно, надежно, 3000р
и функционально, да и дешево с Еbay)

Акустика:
Фронт: Hertz HSK165
Динамик Саба: Hertz ES300
(можно и целиком саб в корпусе взять с ним, но я привык всё делать сам)) )

Усилитель на фронт : Blaupunkt 5350
(валяется без дела, качает вроде неплохо)
ЗАМЕНИЛ на новый усь-Kicx KAP-44

Усилитель на Саб: Audio Art 400.2
Кондер: Mystery
(валяется также без дела, друзья подарили на ДР)) )

Капсула предохранителя: mystery 80А(чё мучаться искать, купил самое дешевое) ) 160
Клеммы(разные) остались от инсталляции музыки в авто друзей) они любезно оставляли то, что не понадобилось, так как с них денег же не возьмешь)))) 50

Распределители питания: Pro-link 2 штуки 4AWGна 4x8FWG (ну что уж говорить развелся таки на фигню всякую блестящую))) 400

Провода силовые:
По 2 метра красного и черного 8AWG(10мм2) 200р
По 3 метра красного и черного 4AWG(20мм2) 900р
Гофра строительная 32мм 1,5м 60р

Акустические провода:
2,5мм2 3метра(до кроссов фронта) 100р
1,5мм2 3метра(в двери и тнавитеры) 100р
2,5мм2 2,5-3метра на саб 100р

межблочник 1 и 0,5 метра jack-2RCA (надо будет что-нить по интересней так как комп и так шумит) 100р
всякие термоусадки(для эстетики) 50р

провода для компа:
0.25мм2 1,4м (акустический) для питания моника от БП компа 50р
0,25мм2 4м (акустический) для всяких ремоутов 50р
USB провода кинул по паре под торпедо и назад 2х метровые 100р
Какой-нибудь разъем для провода питания монитора, плюс штыревой круглый разъем 5,5ммх2.1ммХ14мм 10р
Переходник IDE питания на дополнительный разъем питания 4pin 100р

Шумоизоляция:
Лист бимаста 0,6х0,9
2 листа вибропласта М2 0,6х0,9(правда такие уже не делают. делают 0,53х0,75. )
3 листа вибропласта М1 0,6х0,9
Пенофол 8мм с фольгой 1х4метра
Битопласт 5мм 1х1,5метра

Расходники:
Шпаклевка “волосатая”: Body со стекловолокном 120р
Шпаклевка финишная: простая финишная от того же Body 120р
Бутылка растворителя 647 например 50р
Краска: например AUTO-K Spray-set VW/Audi Silbergrau met. LD7V 330р
(данная краска один в один с оригиналом светлой рамки консоли, я разницы не вижу)) )
Жидкие гвозди МОМЕНТ 80р
Фанера: 15мм(всё таки решил раскошелится хоть дома и лежит дофига листов 10ки, она так же на подиумы)

Допы к CarPC:
Звуковая карта: creative X-fi xtreme audio 800р(не лучший вариант)
GPS приемник USB: BU-353 1500р
Блютус USB: блютус стоит асус у него классные дрова. 300-700р

Камера заднего вида RCA
Web-камера USB: Logitech 9000pro (для видеозахвата например) 4500h
TV-FM тюнерUSB: aver media volar HX 3000
Картридер USB: пока нет
OBD2-модуль USB: 2000р

(это всё для постепенного нарашивания возможностей carPC)

вообщем бюджет где-то 50-60 тыщ. (только ВСЕ девайсы без установки)
ну и установка часов 30-40 неприрывной работы))) неспеша по вечерам.
Данный список является тем, что я постепенно устанавливаю себе.

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА
Начинал я с покупки начинки системника, а зря, так как для монитора, надо было проводить работы по рамке центральной консоли, в которую монтируется дисплей без корпуса и его плата.
Видимая область данного дисплея очень четко вписывалась по вертикали в дырку вместо магнитолы и бардачка, а по ширине дырка была как раз под габариты дисплея(по ширине) но видимая часть меньше, чтобы закрыть всё ненужное и нужна шпаклевка. Но всё по порядку.

Вырезал под дисплей щель сверху дырки рамки консоли, чтобы он как бы заезжал снизу в эту щель, сначала сделал её чуть уже толщины монитора, чтоб потом аккуратно заровнять на идеально ровную кромку.
Выпиливал я эту щель долго и нудно высверливая тонким сверлом, а потом прорезая лезвием канцелярского ножа, так как не было более подходящего инструмента под рукой.

Я не отрезал разделитель отсеков, который идет поперек дырки в рамке, но лучше бы сделал — мешался изрядно…

Срезал также полоску пластика на нижней части рамки, я обкусывал кусачками, потом заравнивал ножом и напильником.

После этого зашкурил немного и обезжирил боковые кромки рамки. Обклеив дисплей малярным скотчем по краям и завел его как он должен стоять в рамке(резистивные полоски скрылись в щель полностью)
Далее заложил щели по краям волосатой шпаклевкой… И ошибся, попытавшись сразу сделать все отливы с заползанием на моник… Я его еле выковырял и видимо тогда треснул тачскрин.
Далее раскачав моник, чтоб свободно вытаскивался, укрыл его листом бумаги по размеру и заложил волосатой шпаклевкой приблизительные очертания отливов.
[img]http://www.photoshare.ru/data/30/30241/1/3ro667-ws8.jpg?1[/img

Ну а далее выравнивание шкуркой, до оптимальной формы, и доводка финишной шпаклевкой мелкие огрехи.
[img]http://www.photoshare.ru/data/30/30241/1/3ro66g-urq.jpg?1[img]

Нижнюю облицовку сделал по такой же техгологии.

Далее вышкурил, замутил краску на всей рамке, уменьшая зернистость шкурки, от 1000 до 1500-2000 тысяч чтобы не было царапин, а поверхность была гладкая. Далее обезжирил, покрасил. Красил из баллончика, хоть и не люблю их. Но уже холодно и в гараже компрессором красить было бы плохо. На удивление данный баллончик оправдал свою высокую стоимость на все 100% и по цвету(один в один), и по качеству покраски особого навыка не надо, главное с расстояния 25-30см и много не лить!

Получил вот это:





Примерив в машину вместе с дисплеем (чтоб всё устраивало) пару раз ещё шкуркой подгонял внутренние поверхности рамки.
Далее сделал из волосатой шпаклевки опоры под плату. Плату закрепил вровень с нижней полоской на рамке иначе упиралась в торпедо, и сместил по максимуму к правому краю(как на фото), так как разъем общий упирался в пластик и дисконектил иногда)…
Так же переставил зажимы дисплея на рамку.

Пришлось ещё подрезать передний нижний край воздуховодов, чтоб они встали на место, так как монитор мешал, плюс просверлить дырку под фотоэлемент. Воздуховод -это единственное место, куда я додумался прикрепить планку кнопок с фотоприемником, чтоб работал хотя бы пульт и не пришлось делать новые проводки к планке кнопок.

Теперь о системнике.
Возможно и было резонно купить сразу готовый корпус (с местом под PCI плату, БП на 220 вольт), но так как мне делать было нечего я склепал его из оцинковки 0,5мм и обклеил карпетом.

Читайте также:  Установка врезного замка защелки



Дополнение: По прошествии некоторого времени сделал корпус компа побольше, но всё равно прокосячил с высотой звуковуха не влезает..((

забил на самопальные корпус и купил резаный энтузиастами лазером из ПВХ панелели, выгляди клёво.
[img]http://www.pccar.ru/attachment.php?attachment >[/img]
Покупать готовый системник — очень не экономично, да и по характеристикам они не очень…
Поэтому я купил понравившиеся компоненты. Плат mini- формата сегодня очень много ,я взял самую простенькую(для начала)- mini-ITX Intel D945GCLF . Обвеску тоже выбрал бюджетную:
хард 2,5” 120ГБ, память 2ГБ, привод DVDRW слим с щелевой загрузкой..
Блок питания был заказан с Ebay ехал ко мне 2 недели, но по деньгам получилось процентов на 25-35 дешевле чем у нас продают(да и то редко)..

это весь БП))) C корпусом немного промазал так как делал его до прихода БП, так что пришлось вырезать вентиляционную дыру

Очень интересный вариант, но главное не купить PICO-PSU было, он похож на М3-ATX, Но стоит раза в 3-4 дешевле и по ТТХ на пару порядков хуже, нет задержек автоматического включения/выключения например, правда попадались мне и они за 50$.

Проводка:

Первое что я сделал -это модифицировал клеммы аккумулятора (ну очень не хотелось их срезать и менять на что-то) приладив к ним конекторы в которых нарезал резьбу под болт М6, а из пластинок меди 2х1см сделал 2 клеммы.


Далее проложил силовые кабели до салона, те которые 20мм2, я решил использовать двух проводную схему, чтоб исключить помехи, да и компу лучше для стабильной работы.

Крыло снимал отвертыванием 3 х болтов у торца двери, двух снизу порога и фиксаторов сверху. Для удобства снял дворник и отгибал пластиковую облицовку стекла.

Провода необходимо проводить слева от разделителя в дырке, иначе можно замучаться их ловить из порога.

Дырку залил клеем из термопистолета, чтоб вода в порог не попадала.


Гофру проводов обклеил битопластом, чтоб не терла метал и не стучала.

После того как установил весь комп и усилители подключил силовые провода к аккуму через предохранитель в 10 сантиметрах от клемы аккумулятора.

Вот кстати в салоне провода и пол, на котором краска плохо лежит((( пришлось красить, но чето сомневаюсь, что будет держать так как красил наверно при 5-7градусах.

Далее для удобства вынес всю мебель из салона- 2 передних кресла, центральную напольную консоль коврики, шумку из-под торпедо.

Доведя силовые кабели до места под водительским сиденьем, поставил разветвители питания, от них пустил провода(10мм2) под обивкой пола в сторону пассажирского сиденья (там будут стоять кондер — на полу и один усилитель на фронты, прилепленный к креслу), аналогично провёл метровый межблочник из-под водительского сиденья под пассажирское.


Далее сделал вывод питания +12 и — из системника (от фишки доп.питания) для питания монитора и поставил на него разъем, 9тошный с ножевыми клеммами.

На провод 0.25мм2 ответную часть и штыревой разъем на другой конец.
После этого провел VGA, ремоут и провод питания монитора из-под водительского сиденья к монитору, на ремоут поставил узкую ножевую клемму и воткнул в разъем от штатной магнитолы, где +12 при АСС появлялся (зеленый провод в черном разъеме). Пробросил пару USB шнуров (один для GPS, второй на всякий случай).

Провёл акустические провода от усилка под пассажиром к месту расположения кроссоверов под торпедой.
А так же акустический из-под сиденья водителя (где помимо компа, будет усь для саба) в багажник. Туда же отправил другую пару USB.

По поводу прокладки аккустических проводов в дверь, почему то все самоделкины смутно говорили ГЕМОРНО это)))) я тоже это понимал, так как пыж один уже делал. Но теперь мне не хотелось гемороиться, ломая пальцы и царапая руки. поэтому делал так:

1. отстегнул всю проводку в двери с пластиковых опор.
2. освободил весь пучок проводов в двери, протолкнул внутрь двери.
3. пропихнул гофру входящую в дверь наружу, и вытащил все провода из двери!
всё это делается без труда.

4. аккуратно вынул резиновую гофру из стойки, прижав пластиковые фиксаторы по углам овала(о как! )
5. потянул за пучок проводов, пока не вышел разъем из стойки на удобное расстояние.
6. отсоединил этот разъем.(теперь можно хоть домой идти с пучком проводов двери)
7. отсоединил гофру от ответной части разъема и от пластиковой оправки, сдвинул её на провода.
8 легко и непринужденно просунул руками провод через гофру, подрезал её немного у разъема, чтоб проводу было удобно.
9. с помошью проволоки просунул провод в заглушку резинувую на внутренней стороне стойки.
10. и собрал всё в обратном порядке..
может это заняло чуть больше времени чем протыркивание проволоки, но зато я не проклянал проектировщиков пыжо, не оцарапал руки и четко провел провод.

Далее приматал к пассажирсокому креслу усь, положил кондер под сиденье и поставил кресло на место.


Дополнение: Поставил новые усилки и более продуманно уместил их под сиденьем:

Поставил консоль напольную и водительское кресло наместо.
Вот и комп под ним:

Подиумы изготовил из купленной 15мм фанер:

Сначала выпендривался с “балеринкой”, но это долго и маленький КПД да и точности которую я ожидал не было…

В итоге сделал на лобзик “циркуль” (и почему сейчас их без него продают….)

И навыпиливал кружков внешним диаметром 165мм внутренним 141мм
На один подиум использовал по 3 кружка(все кружки получились практически одинаковыми +_0.5мм),

Плюс изготовил основу под дверь из той же фанеры. Используя бумажное лекало…..

Сделал доп опору, болт запресован, а сама опора приклеена и прикручена саморезами:

Далее всё склеил МОМЕНТОМ — гвоздями жидкими.

И используя шлифмашинку, довел всё почти до блеска, а внутреннюю часть классной насадкой под дрель:

Далее примеркой с помощью 2х стороннего скотча нашел положение в котором подиум не цеплял за обивку двери, и в таком положении просверлил 4 дырки для болтов.

Балгаркой прорезал воздуховоды в дверь, обклеил край металла битопластом

Обезжирив и просушив, приступил к наклейке изоляции..
Внутрь дверей понизу наклеил полосками вертикальными 25х15см бимаст-бомб, вдоль двери сверху одной полосой примерно 16х60см, заклеил металл (над усилителем) вибропластом М2.
А затем наклеил горизонтальными полосами ещё слой вибропласта М2 на всю поверхность панели двери.

После этого наклеил в 2 слоя пенофол 8мм разделив на 2 части одинаковых нижнюю и верхнюю, так как одним листом туда не пропихнуть и не наклеить.
В район под динамиком наклеил ещё кусок сплэна 10мм 20х30см.
На внутреннюю часть двери наклеил вибропласт М1
Далее из сплэна сделал заглушки для дырок, которые остануться под подиумом(почему то не стал мучиться со шпаклевкой и выводить форму двери на подиуме.)

Прикрутил подиумы, и динамии.
Технологические дырки заклеил вибропластом М2, сняв защитную пленку только по краю..


Из карты двери прям балгаркой выпелил всё лишнее вместе со стандартными игрушечными динамиками)))) (шу-чу) просто выпелил лишний пластик..

Карту двери обклеил с внутренней стороны вибропластом М1 и пенофолом 8мм.

Просчитав корпус саба в паре программ, не стал мучать моск) и решил делать ЗЯ, так как был опыт построения двухкамерного бандпасс саба, с двумя соосными динамиками ГДН -35 , получился он средненький, но играл более менее.

Итак корпус объемом около 45 литра, трапецевидны(специально под спинку пыжа), из фанеры 15мм, с усилителями 30х30мм, обложеный внутри паралоном и обклееный карпетом.

для начала раскроил лобзиком все грани саба и на станке деревообрабатывающем сделал идеальные торцы:

далее выпилил круг под динамик на фронтальной стенке.

после этого собрал саб в черновую на тонкие саморезы, вывел все углы, заднюю стенку.
наклеил усилители и собрал все грани кроме боковых, завернув на толстые силовые саморезы, промазав герметиком.






Далее обклеил всё карпетом и прикрутил боковые стенки изнутри:






Вот небольшой промежуточный итог:


источник

Популярные записи

Установка пгу на паз
Установка защиты на хундай соната
Установка автозапуска по температуре пантера
Установка lineage os на xperia sp
Установки порошковой окраски металла
Установка gps антенны пежо 308

Добавить комментарий