Меню Рубрики

Установка конденсатора в розетку

Помогите с ТВ-розетками

День добрый! Отчаялся искать решение сам, прошу совета.

Несколько лет назад в квартире был сделан ремонт. В том числе менялась вся проводка. В том числе телевизионная. Идея была такова, что телевизор-то, скорее всего, будет один, но поставить его можно будет в любое место. Мало ли, перестановки какие, а тут в любом углу розетка (то же для компьютера и телефона), и всё красиво. В результате было поставлено пять (!) проходных розеток, а вместо оконечной от последней проходной отходит кабель с навинченным штекером (в другое помещение, где у стационарного компьютера есть ТВ-тюнер). Специалистов рядом не было, а те, кто был, ничего не сказали. Так что прошу не говорить, как надо БЫЛО делать, сам уже всё понял – задним умом каждый крепок.

Розетки были выбраны Legrand STD TV 3. Телевидение (как сейчас говорят, «тель-авидение») сам не уважаю и какое-то время смотрел исключительно через ТВ-тюнер на ноутбуке, куда сигнал заходил с предпоследней розетки с достаточно сносным качеством. Но жена настояла, пришлось обзавестись телевизором, который, естественно, оказался подключен к последней пятой розетке.

Проблемы начались ещё до приобретения телевизора. Телевизионные розетки Legrand стали выходить из строя. Что-то в них перегорало. Приходилось менять. Когда я в третий раз пришёл менять телевизионные розетки, продавцы решили вернуть мне деньги и больше не связываться – у них вызывало искреннее удивление, что к ним ходит какой-то странный тип, который утверждает, что у него проблемы аж с самим Legrand’ом. Если учесть, что мне ещё два раза пришлось менять той же фирмы выключатели с подсветкой (на одном лампочка просто не горела, на другом одна из двух горела значительно тусклее), то их можно понять. Для них качество Legrand всегда было чем-то сакральным, а тут какой-то уникум покусился на святое.

В результате один умник посоветовал разобрать приобретённые у другого продавца розетки и напаять прямо на плате перемычки – от входного кабеля на проход и от входного кабеля на выход розетки. Плюс, уверенной рукой продемонстрировал, как это сделать. Дескать, если телевизор подключен только к одной розетке со всего каскада, то такие перемычки потери сигнала на стоящих без дела розетках не вызовут. Я поначалу посомневался (сказалась тройка по радиофизике в институте), но потом в дом приехал шкаф, который закрывал розетку, стоящую в цепи первой, и я всё же решил хоть на её плату перемычки припаять, чтобы потом про неё забыть и не использовать. Потом также припаял перемычки на предпоследнюю розетку, а остальные ставить не стал. Просто скрутил напрямую кабель и затянул скотчем, чтобы дети пальцами не лазили. Не эстетично, но в перспективе думал разобраться и всё поставить на место.

Приехал телевизор. Одну розетку дети всё же расковыряли. Пришлось поставить ещё две розетки без всяких перепаек. Так что сейчас стоит четыре, а в одном месте так пока и осталась скрутка. День ото дня сигнал постепенно куда-то уходил. И вот, когда от любимого 2х2 остались лишь голос и рябь я решил взяться за дело серьёзно. Полностью распотрошил две розетки (новую и уже стоявшую), чтобы понять, что там портится, как с этим бороться.

Внутри металлического блочка розетки находится печатная платка от фирмы tecci (см. внизу). Керамический конденсатор не промаркирован, ёмкость его установить не удалось – для имеющегося у меня тестера она слишком мала. Чёрный резистор промаркирован 820. Вернее, это больше всего похоже на 820, но возможны варианты 028, В20, 02В. Его реальное измеренное сопротивление – ноль! На обеих разобранных розетках. Возможно, это он и испортился на всех розетках (остальные пока не раскручивал). Имеются четыре медных проволоки, две из которых свиты в спираль по четыре витка вокруг сердечника с двумя отверстиями (через эти отверстия), а две просто проходят через эти отверстия один раз: одна от входа к выходу на кабель (зачем я паял перемычку, идиот), другая – от резистора к конденсатору.

Схема всего этого безобразия выглядит (см. внизу). Не похоже ни на одну из известных мне схем делителей.

Вдогонку скажу, что кабель у меня RG-6U/32, хотя местами лежит чёрный советский потолще и без маркировки с медными жилой и оплёткой.

Соответственно описанному возникают вопросы:

Что происходит с розетками, что постепенно теряется качество? Имеет ли смысл грешить на резистор? Ведь фактически в каждой розетке жила замыкается на корпус без сопротивления. Надо ли его везде заменить? Ну на какой-нибудь помощнее.

Что это вообще за резистор? Если менять, надо знать, на какой, а померить ни в одной из имеющихся розеток не получится – он везде даёт нулевое сопротивление.

Кто-нибудь вообще занимался такой ерундой, что перепаивал начинку телевизионных розеток? Может вообще стоит не припаивать новый резистор вместо пробитого, а сразу сделать нормальную схему делителя?

В характеристиках этих телевизионных розеток указывается затухание 10 децибел (по другой версии 14 децибел). Правда, неясно, этот коэффициент – затухание от кабеля до выхода на ТВ или от кабеля до выхода на следующую розетку. Много ли я терял бы качества, работай они все нормально (пять проходных розеток и за последней – кусок кабеля со штекером)?

  • Как минимизировать потери в такой схеме? Помогают ли терминаторы на розетках, где телевизор не включен? Что вообще можно сделать с пустыми розетками, куда телевизор не включен (оставляя их на месте), чтобы потери были меньше.
  • Заранее спасибо и прошу прощения за такое длинное сочинение.

    источник

    Установка конденсатора в розетку

    Оно теряется на нагрев проводов. Если бы провода были бы сверхпроводящие и кондер был бы идеальный (т.е. без оммического сопротивления обкладок и выводов), то счетчик бы не крутился. Именно эта дополнительная потеря энергии из-за тока, который не производит полезной работы и является причиной установки компенсирующих конденсаторных установок на предприятиях. В сети предприятий конечно ничего не измениться, как были потери так и будут, но на питающих линиях и трансформаторах потери снижаются.

    Так что виновата не компания производящая, а физика. Ну а компании что делать? Она вам энергию дала, а вы ее потеряли — сами виноваты +)

    Включите бумажный на 10-20 мкф в розетку в квартире и посмотрите будет ли счётчик крутиться. Конечно нет. (если конденсатор исправен)

    Читайте также:  Установка датчика давления на емкости

    Учет активной, реактивной энергии зависит от марки счетчика. В квартирах обычно активная энергия учитывается

    Мастер Джу, cimon, парни, вам срочно нужно повторить теорию и вспомнить, что такое активная энергия, а что такое реактивная.

    почитайте здесь , sinus здесь привел очень хорошее сравнение. Добавлю только, что счетчик — это прораб, который стоит в конце пути и записывает не ходки, а реально вылитые кубометры.

    А я здесь причем? Это же курилка. Я честно написал,что счетчик энергомера,за 10 минут ни разу не мгнул при включеном напрямую конденсаторе 6.8 мкф.
    Хотя при 60 Вт лампочке он мигает примерно раз в 2 секунды.

    Вопрос кто оплачивает остается.
    Это как всегда потребитель.

    А как это не причем? В другой теме вы утверждали немного иное

    Вот специально сегодня провел эксперимент,

    к счетчику активной энергии подключил только конденсатор, через удлинитель 20м (2х2,5мм), сопротивление удлинителя 0,4ом. Счетчик мигает 8 раз в минуту при токе 14,5А, выходит 8*60мин=480раз в час. 1600/480=3,33часть от 1кВт. 1000вт/3,33=300вт — это насчитает счетчик за час.
    Теперь считаем падение напряжения на переноске 14,5А*0,4ом=5,8В, значит мощность потерь на активном сопротивлении 5,8В*14,5А=84ВА(вт), осталось определить, что же это за мощность, 300вт-84вт=216вт которую посчитал счетчик?

    cimon, хитрый у вас счетчик))) и по ходу, в разрез паспорту, считает не кВт, а кВА.
    про такое один раз слышал уже от одного Украинского товарища. марку счетчика к сожалению не помню.
    Тут хоть новую тему открывай, типа какие счетчики и что считают

    Посмотрите тут
    http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55085866/
    под 14 номером, если уж это не достоверно, тогда я не знаю чему и кому верить.
    По поводу счетчика, у нас выбора нет, приобретать можно только у услугодателя (поставщика эл. энергии) в противном случае нужно нести на госповерку. Пару лет назад, установили всему частному сектору счетчики на столбы

    так они вообще считают все и активку и реактивку, любую форму тока, и импульсное потребление. Разница показаний между моим счетчиком и на столбе довольно заметная, хотели заставить меня менять кабель, от столба до дома, с 10мм2 на 4мм2, но параграф, где такая глупость прописана показать не смогли, так 10мм2 и осталось.

    Покупать можно где угодно. Если счетчик новый, то он уже поверен на заводе, а поверительное клеймо есть в паспорте. Дополнительная поверка не нужна.

    У вас возможно и так, а как у нас обстоят дела, я написал выше.

    Нет такого в ПУЭ7. Вы просто не внимательно читали, или трактуете не правильно. Наш услугодатель то же пытался трактовать ПУЭ так, как ему выгодно, даже такую табличку не поленились для меня распечатать

    Глава 2.1 Общие требования Таблица 2.1.1.

    Проводники Сечение жил, мм2
    медных алюминиевых

    Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках:
    по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах; вводы от воздушной линии 2,5 4

    Пришлось указать им на пункт

    2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее приведенных в табл. 2.1.1.

    а найти пунк запрещающий применение большего сечения они найти не смогли. Я правда предлагал им, раз у них такие требования, то пусть безвоздмезно, за свой счет, подвесят мне на тросике 60м кобеля 4мм2. Они правда отказались почему то, решили оставить для меня 10мм2.

    источник

    Как подключить конденсатор к электродвигателю: пошаговая инструкция!

    В предыдущей статье мы ответили на вопрос: можно ли подключить трехфазный двигатель к однофазной сети? Сегодня мы расскажем о том, как выполнить подключение трехфазного двигателя к однофазной сети с помощью конденсатора.

    ВАЖНО! Электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности .

    • внутри коробки управления монтируем на дин-рейку двухполюсный автоматический выключатель на 6 Ампер с времятоковой характеристикой C;
    • к стене коробки управления с помощью хомутов закрепляем пусковой и рабочий конденсаторы ;
    • устанавливаем шину заземления .

    Заводим снизу коробки управления трехжильный кабель типа КГ на напряжение 380В сечением не менее 1,5 мм². На другой конец кабеля устанавливаем штепсельную вилку .

    Жилы синего и коричневого цвета оконцовываем наконечниками и зажимаем в нижних клеммах автоматического выключателя, а жилу желто-зеленого оконцовываем и подключаем к шине заземления.

    Пускатель ПНВС, установленный сверху коробки управления, имеет по три контакта с двух сторон. При нажатии кнопки «Пуск» все шесть контактов закрываются, при этом крайние четыре контакта фиксируются. После того, как двигатель наберет номинальные обороты и выйдет в рабочий режим, кнопку «Пуск» нужно отпустить, чтобы центральные контакты, подключающие пусковой конденсатор, открылись. Для завершения работы нажимаем кнопку «Стоп», после чего крайние контакты открываются.

    Затем верхние контакты автоматического выключателя и два крайних контакта пускателя со стороны кнопки «Пуск» черного цвета соединяем с помощью монтажного провода типа ПВ1 сечением не менее 1,5 мм². Провода выводим через отверстие в верхней крышке коробки управления. Провод коричневого цвета используется для соединения фазных контактов автоматического выключателя и пускателя; провод синего цвета – для соединения контактов рабочего нуля.

    Подключаем пусковой конденсатор : соединяем провода с выводами пускового конденсатора при помощи пайки, а места соединений изолируем термоусадочными трубками. Другие концы проводов выводим через то же отверстие в верхней крышке.

    Провод синего цвета от конденсатора подключаем к контакту нажимного пускателя ПНВС совместно с проводом такого же цвета, идущего от верхнего контакта автоматического выключателя к пускателю, а провод коричневого цвета — к центральному контакту пускателя.

    После этого закручиваем винты контактов.

    В коробку управления заводим снизу четырежильный кабель. Жилу желто-зеленого цвета оконцовываем и подключаем к шине заземления.

    Выводим остальные жилы кабеля через отверстие в верхней крышке коробки управления и оконцовываем.

    Жилы коричневого и синего цвета подключаем к крайним контактам пускателя со стороны кнопки «Стоп» (красного цвета), а жилу черного цвета подключаем к среднему контакту пускателя.

    Переходим к подключению рабочего конденсатора . Соединяем пайкой провода коричневого и синего цвета с выводами рабочего конденсатора, а места соединений изолируем термоусадочными трубками. Выводим свободные концы проводов в отверстия в верхней части коробки управления возле кнопки «Стоп».

    Провод синего цвета подключаем к крайнему контакту пускателя, в который ранее заведена жила кабеля синего цвета. Провод второго контакта рабочего конденсатора (коричневого цвета) подключаем к среднему контакту пускателя, в который уже заведена жила кабеля черного цвета. Закручиваем все винты контактов, закрываем крышку пускателя и закрываем дверцу коробки управления.

    Далее заводим свободный конец кабеля внутрь клеммной коробки двигателя и оконцовываем жилы.

    Читайте также:  Установка иглы в колодец

    • жилу с изоляцией синего цвета соединяем с клеммой U1;
    • жилу черного цвета — с клеммой V1;
    • жилу коричневого цвета — с клеммой W1;
    • жилу желто-зеленого цвета подключаем к винту заземления.

    Далее закрываем крышку клеммной коробки.

    Подключаем питающий кабель в розетку, нажимаем на кнопку «Пуск». Отпускаем ее после того, как двигатель наберет номинальные обороты.

    Закончив работу, нажимаем кнопку «Стоп», после чего двигатель постепенно сбрасывает обороты и останавливается.

    Таким образом, мы рассказали, как подключить конденсатор к электродвигателю. Вы также можете посмотреть видео на нашем YouTube-канале , в котором поэтапно показано подключение двигателя с конденсатором https://youtu.be/449oNUbkwt8 .

    Оригинал статьи размещен на нашем сайте cable.ru .

    Если этот материал был для Вас полезным, поделитесь им в социальных сетях!

    А для того, чтобы не пропустить выход новых статей, ставьте «лайк» и подписывайтесь на наш канал: Кабель.РФ: всё об электрике .

    источник

    Как работает конденсатор — пояснение простым языком

    Конденсатор – небольшой элемент, присутствующий практически в любой электронной схеме. Его значимость безусловна, но вот принцип работы описать могут не многие. Но основной функционал стандартного конденсатора можно описать вполне простыми словами, и сперва необходимо понять, что такое конденсатор, и из чего он состоит.

    Из чего состоит простой конденсатор?

    Временно отложив в сторону сложные, многофункциональные конденсаторы, применяющиеся в промышленности и автоматизации некоторых система, необходимо ответить на простой вопрос: «Из каких элементов состоит конденсатор»?

    1. Первая металлическая пластина, к которой подаётся «+».
    2. Диэлектрический материал. Это такой материал, который не проводит электрический ток. К наиболее популярным диэлектрикам относятся: стекло, картон, фарфор, резина, некоторые виды смол, дерево.
    3. Вторая металлическая пластина, на которую приходит «-».

    Современный конденсатор по своей форме представляет небольшой бочонок с двумя выводами. При выборе такого бочонка необходимо точно знать его ёмкость – основной рабочий параметр любого конденсатора.

    Как работает конденсатор?

    При подаче напряжения на конденсатор создаётся электрическое поле на металлических пластинах и элемент заряжается как аккумуляторная батарея небольшой ёмкости. Совсем небольшой ёмкости. Диэлектрик, расположенный между пластинами, не позволяет замкнуть цепь и соединиться зарядам. Получается, что каждый конденсатор является накопительным элементам, так как после отключения напряжения, заряды некоторое время остаются на металлических пластинах.

    Чтобы высвободить накопившийся заряд, выводы обкладок (металлических пластин) конденсатора необходимо замкнуть.

    Современные конденсаторы только внешне могут быть выполнены в виде бочонков, но внутри пластины имеют часто очень разнообразную форму. Например, уникальные спиралевидные или сферические обкладки. Такая форма пластин позволяет в несколько раз увеличить ёмкость элемента без изменения его внешних габаритов.

    Зачем применяют конденсаторы

    Если устройство и принцип действия конденсатора стали немного понятны, то вопрос «зачем?» остаётся открытым.

    Конденсаторы применяются с целью:

    • Поддержания разницы потенциалов на другом элементе . Например, есть микроконтроллер – элемент, очень чувствительный к просадкам напряжения и если вольтаж падает, то он автоматически перезапускается. Конденсатор способен поддерживать напряжение именно в такие моменты, продолжая работу микроконтроллера без перерывов.
    • Фильтрования . Данный вопрос куда сложнее предыдущего, так как здесь чаще всего задействованы низкие и высокие частоты. Сказать можно одно: конденсаторы применяются с целью фильтрования как высоких, так и низких частот.

    Конденсаторы применяются практически во всех современных электронных изделиях. От простого блока питания для смартфона или небольшой коробки управления ёлочной гирляндой и до автоматических шкафов управления серьёзными производственными конвейерами. Следует сразу уточнить, что при неисправности электронной схемы, первое место, куда необходимо обратить своё внимание – это именно конденсаторы.

    Чтобы более подробно ознакомиться с работой конденсаторов, надо более глубоко окунуться в дебри электроники, но лучше всего познакомиться с другими элементами, такими как резисторы и диоды. Достаточно сказать, что стоимость конденсатора минимальна, но починка всего устройства иногда выходит в очень крупную сумму.

    источник

    Электроника для всех

    Блог о электронике

    Конденсаторное питание

    Что то часто меня стали спрашивать как подключить микроконтроллер или какую низковольтную схему напрямую в 220 не используя трансформатор. Желание вполне очевидное — трансформатор, пусть даже и импульсный, весьма громоздок. И запихать его, например, в схему управления люстрой размещенной прям в выключателе не получится при всем желании. Разве что нишу в стене выдолбить, но это же не наш метод!

    Тем не менее простое и очень компактное решение есть — это делитель на конденсаторе.

    Правда конденсаторные блоки питания не имеют развязки от сети, поэтому если вдруг в нем что нибудь перегорит, или пойдет не так, то он запросто может долбануть тебя током, или сжечь твою квартиру, ну а комп угробить это вообще за милое дело, в общем технику безопасности тут надо чтить как никогда — она расписана в конце статьи. В общем, если я тебя не убедил что бестрансформаторные блоки питания это зло — то сам себе злой Буратино, я тут не причем. Ну ладно, ближе к теме.

    Помните обычный резистивный делитель?

    Казалось бы, в чем проблема, выбрал нужные номиналы и получил искомое напряжение. Потом выпрямил и Profit. Но не все так просто — такой делитель может и сможет дать нужное напряжение, но вот совершенно не даст нужный ток. Т.к. сопротивления сильно велики. А если сопротивления пропорционально уменьшать, то через них насквозь пойдет большой ток, что при напряжении в 220 вольт даст очень большие тепловые потери — резисторы будут греть как печка и в итоге либо выйдут из строя, либо пожар устроят.

    Все меняется если один из резисторов заменить на конденсатор. Суть в чем — как вы помните из статьи про конденсаторы, напряжение и ток на конденсаторе не совпадают по фазе. Т.е. когда напряжение в максимуме — ток минимален, и наоборот.

    Так как у нас напряжение переменное, то конденсатор будет постоянно разряжаться и заряжаться, а особенность разряда-заряда конденсатора в том, что когда у него максимальный ток (в момент заряда), то минимальное напряжение и наборот. Когда он уже зарядился и напруга на нем максимальная, то ток равен нулю. Соответственно, при таком раскладе, мощность тепловых потерь, выделяемая на конденсаторе (P=U*I) будет минимальной. Т.е. он даже не вспотеет. А рективное сопротивление конденсатора Xc=-1/(2pi*f*C).

    Активное — резистор (R)
    Реактивное — конденсатор (Xс) и катушка(XL)
    Полное же сопротивление цепи (импенданс) Z=(R 2 +(XL+Xс) 2 ) 1/2

    Читайте также:  Установка воздушного компрессора в аквариуме

    Да, чистые активные и реактивные элементы бывают только в теории. Например, у катушки есть индуктивное сопротивление — витки, активное сопротивление — сопротивление проволки и емкостное сопротивление — паразитные конденсаторы образующиеся между витками катушки.
    Даже обычный проводник имеет какую то паразитную емкость и индуктивность.

    Активное сопротивление всегда постоянно, а реактивное зависит от частоты.
    XL=2pi*f * L
    Xc=-1/(2pi*f*C)
    Знак реактивного сопротивления элемента указывает на его характер. Т.е. если больше нуля, то это индуктивные свойства, если меньше нуля то емкостные. Из этого следует, что индуктивность можно скомпенсировать емкостью и наоборот.

    Соответственно, на постоянном токе при f=0 и XL катушки становится равен 0 и катушка превращается в обычный кусок провода с одним лишь активным сопротивлением, а Xc конденсатора при этом уходит в бесконечность, превращая его в обрыв.

    Эта зависимость от частоты также показывает почему в высокочастотных устройствах простые, казалось бы, дорожки печатной платы начинают вести себя как детали — а просто из за возросшей частоты их паразитные значения реактивных сопротивлений возрастают до ощутимых величин.

    Получается у нас вот такая вот схема:

    Теперь надо что-то сделать с тем, что у нас переменка. Не велика проблема — добавим парочку диодов (можно, конечно, и диодный мост, будет эффективней, но с двумя диодами проще) диоды должны быть на ток около ампера, не меньше. И чтобы обратное напряжение было вольт на 500. 1N4007, например, или похожий по параметрам:

    Все, в одну сторону ток течет через один диод, в другую через второй. В итоге, в правой части цепи у нас уже не переменка, а пульсирующий ток — одна полуволна синусоиды.

    Добавим сглаживающий конденсатор, чтобы сделать напряжение поспокойней, микрофарад на 100 и вольт на 25, электролит:

    Но есть тут одна заковыка — у нас напряжение на нагрузке зависит от сопротивления нагрузки. Т.е. если у тебя схема, включенная вместо Rн снизила потребление тока, то соответственно напряжение на ней вырастет. А для всякой нежной электроники это черевато.

    Лечится стабилитроном на нужное нам напряжение. Питать мы собираемся микроконтроллер, так что на 5 вольт:

    В принципе уже готово, единственно что надо поставить стабилитрон на такой ток, чтобы он не сдох когда нагрузки нет вообще, ведь тогда отдуваться за всех придется ему, протаскивая весь ток который может дать БП.

    А можно ему помочь слегонца. Поставить резистор токоограничительный. Правда это сильно снизит нагрузочную способность блока питания, но нам хватит и этого.

    Ток который эта схема может отдать можно, ЕМНИП, примерно вычислить по формуле:

    Сама формула выводится из жутких интегралов от формы тока и напряжения. В принципе можешь сам ее нагуглить по кейворду «гасящий конденсатор расчет», материала предостаточно.

    В нашем случае получается что I = 100 * 0.46E-6 (1.41*U — Uвых/2) = 15мА

    Не феерия, но для работы МК+TSOP+оптоинтерфейс какой- нибудь более чем достаточно. А большего обычно и не требуется.

    Еще добавить парочку кондеров для дополнительной фильтрации питания и можно использовать:

    Еще добавил резюк на 43ом 1Вт, чтобы кондер при втыкании кондер заряжался не так быстро и не было броска тока. На печатке он здоровый такой, возле разьема.

    Печатная плата простая и вопросов по ее разводке под другую форму корпуса ни у кого не возникнет. Я же ее тут сделал просто для примера, поэтому не смотрите на ее большие размеры. Я не мельчил:

    После чего, как обычно, все вытравил и спаял:

    Схема многократно проверена и работает. Я ее когда то пихал в систему управления нагревом термостекла. Места там было со спичечный коробок, а безопасность гарантировалась тотальной остекловкой всего блока.

    В данной схеме нет никакой развязки по напряжению от питающей цепи, а значит схема ОЧЕНЬ ОПАСНА в плане электрической безопасности.

    Поэтому надо крайне ответственно подходить к ее монтажу и выбору компонентов. А также внимательно и очень осторожно обращаться с ней при наладке.

    Во первых, обратите внимание, что один из выводов идет к GND напрямую из розетки. А это значит что там может быть фаза, в зависимости от того как воткнули вилку в розетку.

    Поэтому неукоснительно соблюдайте ряд правил:

    • 1. Номиналы надо ставить с запасом на как можно большее напряжение. Особенно это касается конденсатора. У меня стоит на 400вольт, но это тот что был в наличии. Лучше бы вообще вольт на 600, т.к. в электросети иногда бывают выбросы напряжения намного превышающие номинал. Стандартные блоки питания за счет своей инерционности его переживут запросто, а вот конденсатор может и пробить — последствия представьте себе сами. Хорошо если не будет пожара.
    • 2. Эта схема должна быть тщательным образом заизолирована от окружающей среды. Надежный корпус, чтобы ничего не торчало наружу. Если схема монтируется в стену, то она не должна касаться стен. В общем, пакуем все это дело наглухо в пластик, остекловываем и закапываем на глубине 20метров. :)))))
    • 3. При наладке ни в коем случае не лезть руками ни к одному из элементов цепи. Пусть вас не успокаивает что там на выходе 5 вольт. Так как пять вольт там исключительно относительно самой себя. А вот по отношению к окружающей среде там все те же 220.
    • 4. После отключения крайне желательно разрядить гасящий конденсатор. Т.к. в нем остается заряд вольт на 100-200 и если неосторожно сунуться куда нибудь не туда больно цапнет за палец. Вряд ли смертельно, но приятного мало, а от неожиданности можно и бед натворить.
    • 5. Если используется микроконтроллер , то прошивку его делать ТОЛЬКО при полном выключении из сети. Причем выключать надо выдергиванием из розетки. Если этого не сделать, то с вероятностью близкой к 100% будет убит комп. Причем скорей всего весь.
    • 6. То же касается и связи с компом. При таком питании запрещено подключаться через USART, запрещено обьединять земли.

    Если все же хотите связь с компом, то используйте потенциально разделенные интерфейсы. Например, радиоканал, инфракрасную передачу, на худой конец разделение RS232 оптронами на две независимые части.

    В общем, я настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ пользоваться такой схемой включения. И если можно от нее избавиться, то от нее нужно избавиться. Перейдя на традиционные схемы блоков питания с развязкой от сети.

    Ну и, как обычно, видеосьемка процесса запуска девайса от розетки через такой вот БП:

    источник

    Добавить комментарий