Меню Рубрики

Установка кондиционер для газ 31105 крайслер

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Кондиционер для ГАЗ 31105 Крайслер

Вопрос: Какой кондиционер можно установить на ГАЗ 31105 Крайслер, чтобы им можно было управлять со штатного климат-контроля?

Смотрите также

Комментарии 31

Кстати тоже волновала эта проблема, т.к. моя ласточка без кондея…
Взял себе на заметку. Всем спасибо за коменты!

Абсолютно любой, главное чтобы блок климата был с кнопкой «AUTO» и снежинкой. Кондиционер управляется этим блоком всего лишь одним минусовым проводом. В режиме «AUTO» при нажатии снежинки дается разрешение на включение кондиционера. Новые составляющие можно купить здесь www.tdb-1.ru/zap.htm, или найти полный комплект б/у. Если хочешь могу написать список что стоит у меня.

Напиши пожалуйста список)))тоже хочу ставить, хотел б/у но думаю новые комплектующие лучше.

Компрессор — Sanden 5S11 PV8 VOR 12V #6328 (кат.№ ТДБ-1 — 3109)
Испаритель — ГАЗ-31105 (Волга) без ТРВ (кат.№ ТДБ-1 — 9005-0251-00)
Конденсатор — 14″x21″x18mm (верт. крепление) (кат.№ ТДБ-1 — 2292)
Вентилятор — 12″ 12V 80W (кат.№ ТДБ-1 — 7015)
Ресивер — Фильтр-осушитель FRD60 с 4-х конт.датчиком (кат.№ ТДБ-1 — 9013-0707-00)
ТРВ — Универсальное (угол) (кат.№ ТДБ-1 — ТРВ)
Шланги, фитинги, уплотнения и крепления — по месту

Не за что, если что могу подсказать по подключению.

Я правильно понимаю что ко всему этому еще и блок управления климатом( шаттл) нужно менять на другой?)

Как я писал выше, если на блоке нет кнопки «auto» и снежинки, то надо менять.

Ок. А во сколько примерно встанет установка кондера? и реально ли самому все подключить?

Цен не знаю. Напиши в ТДБ по ценам. А подключать ничего сложного по электрике. Установка деталей тоже не сложно, единственно надо шланги опрессовывать специальным прессом. Можно все собрать самому, а шланги чтобы сделали те кто занимаются установкой кондиционеров.

Абсолютно любой, главное чтобы блок климата был с кнопкой «AUTO» и снежинкой. Кондиционер управляется этим блоком всего лишь одним минусовым проводом. В режиме «AUTO» при нажатии снежинки дается разрешение на включение кондиционера. Новые составляющие можно купить здесь www.tdb-1.ru/zap.htm, или найти полный комплект б/у. Если хочешь могу написать список что стоит у меня.

Компрессор — Sanden 5S11 PV8 VOR 12V #6328 (кат.№ ТДБ-1 — 3109)
Испаритель — ГАЗ-31105 (Волга) без ТРВ (кат.№ ТДБ-1 — 9005-0251-00)
Конденсатор — 14″x21″x18mm (верт. крепление) (кат.№ ТДБ-1 — 2292)
Вентилятор — 12″ 12V 80W (кат.№ ТДБ-1 — 7015)
Ресивер — Фильтр-осушитель FRD60 с 4-х конт.датчиком (кат.№ ТДБ-1 — 9013-0707-00)
ТРВ — Универсальное (угол) (кат.№ ТДБ-1 — ТРВ)
Шланги, фитинги, уплотнения и крепления — по месту

Не за что, если что могу подсказать по подключению.

Компрессор — Sanden 5S11 PV8 VOR 12V #6328 (кат.№ ТДБ-1 — 3109)
Испаритель — ГАЗ-31105 (Волга) без ТРВ (кат.№ ТДБ-1 — 9005-0251-00)
Конденсатор — 14″x21″x18mm (верт. крепление) (кат.№ ТДБ-1 — 2292)
Вентилятор — 12″ 12V 80W (кат.№ ТДБ-1 — 7015)
Ресивер — Фильтр-осушитель FRD60 с 4-х конт.датчиком (кат.№ ТДБ-1 — 9013-0707-00)
ТРВ — Универсальное (угол) (кат.№ ТДБ-1 — ТРВ)
Шланги, фитинги, уплотнения и крепления — по месту

У меня на панели есть AUTO, но нет снежинки. Буду искать со снежинкой.

В такой постановке вопроса, ответ НИКАКОЙ.
У тебя бюджет на климат какой?

Блок климата родной со снежикой, и печку 107, остальной можно и поколхрзить.

что значит управлять кондиционером? компрессор без разницы(вкл/выкл) клапан давления (2-3 позиции) штатный волговский корпус с моторедукторами и испарителем 31107

На фото снежинка в правом нижнем углу… поддержка климата.

Если кондишена нету то штатный блок управления не имеет поддержки кондишена, надо било блок менять для того, что б он кондишеном рулил, либо ставить допотопную систему с отдельной кнопкой включения.

Т.е. можно заменить на штатный с поддержкой кондиционера?

да, нужно заменить на такой же, только кондейный.

Т.е. можно заменить на штатный с поддержкой кондиционера?

Есть блоки, которые можно переделать под кондишн, а есть которые нельзя. У меня в бж запись есть про переделу.

Если кондишена нету то штатный блок управления не имеет поддержки кондишена, надо било блок менять для того, что б он кондишеном рулил, либо ставить допотопную систему с отдельной кнопкой включения.

У вас рестайл? салон как на фото? если да то 2 вида блоков управления один с поддержкой другой без, там еще нюансы есть.

Читайте также:  Установка автомагнитол на салова

Наверное только штатный и ставить.У меня кстати была 105 со штатным климатом и кондеем, тупая вещь, но морозила нормально))

У нас нет кондиционера и фотография взята из интернета, если что.

Наверное только штатный и ставить.У меня кстати была 105 со штатным климатом и кондеем, тупая вещь, но морозила нормально))

источник

ГАЗ 31 105 Ласточка › Бортжурнал › Установка кондиционера своими силами

Закончилась моя эпопея по самостоятельной установке кондиционера на газ-31105, ВолгА!
Сразу скажу – всё начиналось, как в лучших традициях гаражного ремонта – ВСЁ смогу, ВСЁ сам, ВСЁ завтра закончу. В реальности всё оказалось сложней и немного дольше.
Давайте начнём по порядку, вы решились на покупку, установку и эксплуатацию кондиционера на ВОЛГЕ, да-да, не где то там, а на ВОЛГЕ! Машина, изначально не предусматривала установку и наличие такого полезного узла – как кондиционер, в связи с этим всё что есть и будет на рынке – кустарщина, самодельный конструктор и вечный геморрой владельцу, нет конечно присутствуют элементы заводского исполнения, как например плата климатической установки «Шаттл».
И так по делу, весь процесс можно разделить на 4 части:
— поиск и покупка необходимых компонентов
— подкапотный монтаж
— салонный монтаж
— устранение косяков и заправка

Первый пункт – Поиск и покупка, на данный момент (2010 год) купить новый комплект для машин моложе 2007 года – нереально, нет реально, но практически нереально – вот такая вот тавтология. Потому мы рассмотрим установку на примере машины 2007 года, с новым салоном. Весь необходимый комплект я заказал в Нижегородской фирме Микротек — microtek.nnov.ru/climate_gaz.php — т.к. волги с 2007 года изначально комплектовались корпусами печек готовых под установку испарителя, то мне все лишь оставалось закупить:
— плату управления (ставится в старый корпус)
— испаритель
— осушитель с датчиком давления ES-0501
— конденсор MFC-14×21
— вентилятор охлаждения
— проводку
— компрессор SANDEN SD5H11
— ТРВ,
— антиобледенитель
— магистраль
— кронштейны для установки компрессора ( в нашем варианте монтаж производится на правую сторону)
— поликлиновый ремень 6РК1635 – докупается самостоятельно в любом отделе иномарок
После оплаты по безналичному расчету, получаю посылку. Помимо прочего пришлось закупиться:
— шпильки/болты М8-120 – 2 шт. (крепление планок компрессора к ДВС)
-шпилька м10-150 – 1шт (соединение компрессора и генератора)
— стальной уголок 10х10 – 4 штуки (крепление конденсора к кузову)
— болты м6-30 — 4шт. (для крепления конденсора к уголкам)
— болты м6-15 – 8шт. (для крепления уголков к кузову)
— гайка м6 с тефлоновой вставкой (что бы не открутилась) – 12шт.
— шайбы м6 (большие) – 24шт. (подкладываем с 2 сторон)
— гровера м6 – 12шт.
— вентилятор кондиционера 14 размерности с S образными лопастями
— 10м. провода с сечением 2,25 + пяток клем «мама-папа»
— магистраль делаем на заказ, изменяя расположение и ориентацию фитингов (можно заранее, можно по месту, в сервисе)
— 1 контакт типа «лира» — для ЭБУ

Второй пункт – Подкапотный монтаж, рекомендую начать с него, т.к. в случаи чего – можно быстро всё собрать обратно и уехать домой, или по делам. Начинаем с того, что:
— сливаем ОЖ из системы
— отсоединяем/откручиваем все патрубки и вынимаем радиатор
— отключаем и вынимаем масляный радиатор
— откручиваем и вынимаем сигналы (впоследствии мы их перенесём)
— откручиваем генератор с кронштейном
— откручиваем 2 боковых болта, см. фото
— вынимаем воздушный фильтр – что бы ни мешался при монтаже
На месте остаётся только родной ролик натяжителя ремня. Теперь можно приступить к сборке всей конструкции:
крепим 2 планки к двигателю, на них закрепится компрессор, для этого используем 2 болта/шпильки м8 длиной 120мм с резьбой по всей длине, 2 втулки проставки, которые шли в комплекте. Примеряем компрессор на «уши», если влазит туго, то уменьшаем дистанцию путём подтачивания втулок, добиваемся ровной посадки, не забывайте компрессор крепится на место соединительными концами в внутрь!
На место родного кронштейна генератора крепим тот, что пришёл в посылке, предварительно проверьте посадку генератора, в «уши» кронштейна, возможны затруднения – придётся поработать над расширением, путём стачивания лишних миллиметров. Да, для соединения компрессора с двигателем и генератором, используем шпильки м10 — одна идёт в комплекте, вторую мы покупаем сами. Нижнее ухо генератора расверливаем сверлом м10. Теперь самое интересное:
– крепим конденсор с учётом того, что бы оставить максимум пространства для монтажа шлангов с одной стороны. Как крепить, размечать и прочее – на совести владельца, думаю, что каждый сообразит, как ему закрепиться. Совет один — максимально отодвигать радиатор кондиционера от основного радиатора (у меня вышло, примерно 7см), НО не забывайте о масляный радиатор (если он есть), что бы вентилятор не упёрся в него.
— крепим вентилятор к конденсору, я решил не мудрить с изготовлением рамки и закрепил вентилятор сразу на радиатор. Проклеиваем сопрягаемые плоскости рамки вентилятора спленом (что бы не тёрся о сам радиатор). Прикладываем его на лицевую сторону и фиксируем стяжками в 8 точках) – это мой способ крепления, я не нашёл ничего в нём критичного (вентилятор очень лёгок и не вызывает никакой вибрации), каждый волен сам решать, как ему фиксить кулер.
— вырезаем уголок 5см. вниз на рамке «телевизора», для того, что бы просунуть туда магистраль кондея. Одеваем на острые края кембрик.
— если вы уже заранее изготовили магистраль, то надеваем шланги на конденсор, протягиваем через вырез в «рамке телевизора» и собираем всё обратно.
Если вы используете масляный радиатор, то его продёться крепить через втулки, примерно по 1,5см – что бы он ни упирался в вентилятор, ежели у вас нет оного девайса, то и голову ломать нечего, тогда конденсор можно вынести еще дальше от основного радиатора.
Далее начинаем крепить осушитель, я его разместил на правом крыле, рядом с бочкой фильтра. Что бы его зафиксить, придёться изготовить некий кронштейн, дабы сам осушитель сместился вниз, в нишу, к фаре. Есть один тонкий нюанс: на самом осушителе есть наклеечка, на которой стрелочкой обозначен путь движения фреона – она должна смотреть на испаритель в салон! Исходя из этого, ВАМ выбирать место монтажа, или покупать в замен штатного осушителя другой, с возможностью смонтировать датчик давления с доступной стороны. Тот ресивер, что идёт в комплекте, не пригоден для монтажа на правое крыло, точнее он пригоден, но не в том положении, что было выгодно мне.
На этом можно считать второй этап выполненным.
Третий этап – монтаж испарителя в салон и прокладка проводки.
— разбираем торпеду, т.к. на новых волгах она 2составная – то мы её разбираем )
— под капотом отсоединяем патрубки печки
— откручиваем 3 гайки м10, отсоединяем все штекера и сдёргиваем печку
— разбираем, продуваем, протираем, меняем весь отвалившейся паралон на сплен.
— сам испаритель обклеиваем 8мм спленом в виде буквы «П», снизу не надо – там водичка будет, которая сливается в отверстия на корпусе печки.
— в днище корпуса печки под испарителем сверлим отверстие, сверлом на 3 – туда протягиваем капилляр антиобледенителя и фиксируем его на испарителе, это первое звено защиты кондея, если вдруг(?) начнет шпарить ледянючий воздух, то антиобледенитель разорвёт цепь.
— устанавливаем всё согласно плану, то есть испаритель на место, всякие заслонки на место – проблем при сборе быть не должно.
— сверлим отверстия на моторном щите, со стороны салона на заводском утеплителе есть выштамповка под выходы кондиционера. Сверлим отверстия по краям, и со стороны моторного отсека вырезаем кусок металла ( я резал болгаркой, получилось прямоугольное окно, если есть шарошка, то можно и ей высверлить 2 отверстия) – вообчем решаем эту задачу по месту. Чуть ниже сверлим сверлом на 12 отверстие под сливную трубку – выходить она будет ПОД КРЫЛОМ! Так же сверлим сверлом на 6 отверстие НАД печкой – что бы запустить туда проводку в гофре, которая выведет сигнал с блока управления на реле.
— по ходу дела заклеиваем всё, что можно, тепло и виброизол – наши друзья в борьбе с утечками прохлады через заводские отверстия и швы. Так же обрабатываем швы «лабиринта в ногах печки», заклеиваем швы на воздуховодах, что идут к лобовому стеклу. Вообщем избавляемся от любого намёка на щель!
— далее следует электронная часть: с 25 ноги (малая колодка) «Шаттла» выходит ОРАНЬЖЕВЫЙ провод, он идёт в чёрную колодку, что располагается рядом с ЭБУ – выхода из неё нет, потому на самом конце мы врезаемся в цепь, обжимаем конец клеммой «мама» — эта клемма пойдёт на антиобледенитель. Вторая клемма с антиобледенителя пойдёт на 25 ногу ЭБУ – она выведена в моторном отсеке (зелёный проводочек), болтается рядом со стартёром. Далее разбираем колодку на ЭБУ, находим в 2 ряду посадочное место под 40 ногу и заранее обжав кабель, вставляем туда контакт типа «лира» — это будет МИНУС на реле управлением компрессором и 2 ступень защиты от перегрева двигателя. Выводим 2 провода в подкапотное пространство.
— монтируем всё в обратной последовательности, не забыв просунуть шланг слива конденсата в отверстие, просверленное из салона НИЖЕ входа концов испарителя в подкапотное пространство. Да и не перепутайте штекера моторчиков печки, лучше заранее всё пометить.
И так мы закончили работы в салоне, под капотом, осталось соединить эти два участка магистралью, подключить электрику, перепрошить ЭБУ и заправиться.
Подключение электрики проблем вызвать не должно, согласно моей схеме, после перепрошивки блока управления, на выход активируется 25 нога (управляющий минус, так же как и на 40 ноге), вывод с 25 ноги подключаем через датчик давления на реле компрессора и отдельно на вентилятор, защиту отперегрева ДВС гарантирует ЭБУ, в случаи достижения критической температуры он отключит муфту компрессора. Помимо этого дадтик давления разорвёт цепь на компрессор, в случаи достижения высокого давления, НО вентилятор останется в работе — обеспечивая охлаждение конденсора. можно доработать схему на питание через замок зажигания, что бы ПОЛНОСТЬЮ исключить подачу питания на реле, при заглушенном моторе — дело ваше. всёравно отключается минус на реле, если выключить функцию кондиционера на «Шаттле», или заглушить мотор.
Магистраль, которая приходит в комплекте из компании Микротек – не даёт возможности соединить все элементы, т.к. мы всё смонтировали на правой стороне, а магистраль идёт под монтаж на левой стороне. Потому едем в фирму «Алькор» и делаем всю магистраль по месту, точнее отрезаем старые фитинги и переобжимаем всё по новому.

Читайте также:  Установка живой воды изумруд

*** Сцылка на описание климатической установки chiptuner.ru/download/infogaz/05_328.zip

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера chiptuner.ru/download/infogaz/volga_freezer.rar

*** Сцылка на описание элементов кондиционера
condition.viteprom.ru/spare.shtml

зы. Дальнейшие мысли о том, как обустроить кондей на волге, свелись к тому, что самое необходимое — это плата управления и корпуск печки с отсеком под испаритель. все остальные элементы, включая кронштейны крепежа можно подобрать по месту. Честно должен признаться, что в стоимомть заказанного комплекта входил 12 вентилятор с прямыми лопостями — заменён на 14 — 1650р.
Осушитель, который не подошёл по месту монтажа, так же заменён на аналог, но с 2 входами для датчика давления — 750р. Магистрали, которые шли к монтажному набору на левую сторону — пришлось полностью переделывать — 3800р. Крепёжный набор так же пришлось покупать самостоятельно. Потому соглашаясь на покупку и установку сего «комплекта» — приготовьтесь к хорошим испытаниям!

Практические советы:
— магистраль от испарителя к компрессору (она самая толстая и холодная) лучше всего закутать в матерьял ТЕРМАФЛЕКС www.thermaflex.ru/catalog/3/, а поверх замотать фольгой. Остальные магистрали утеплять не надо — они горячие и должны максимально отдавть тепло, в помощь конденсору.
— выхлопную систему оборачиваем термолентой, или матерьялом суперсил condition.viteprom.ru/spare.shtml им же покрываем тунель КПП, дабы исключить проникновение жара в салон.
— что бы добиться максимального эффекта от кондея, необходимо полностью переделать магистраль отопления (печку), что бы не происходило подмешивание горячей ОЖ. для этого следует изготовить систему обхода радиатора печки из краника печки «волго-крайслера» — это отдельная тема. Или просто пережать второй сосок печки на помпу — на время эксплуатации кондея.

Тот кто задаётся вопросом о расходе топлива, вот оффициальный ответ спецов из конторы «Элинж»:
«Автокондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля за счет механической мощности, расходуемой на привод компрессора и увеличения нагрузки на генератор. Дополнительная механическая мощность, потребляемая компрессором и генератором при включенном кондиционере, зависит от оборотов двигателя и в среднем в условном городском цикле составляет около 3 кВт. Расход топлива по этой причине возрастает на 0.8 л/ч (двигатель ЗМЗ-4062, удельный расход топлива 252 г/квт*ч). Эксплуатационный расход топлива в городском цикле (средняя скорость 50 км/ч) возрастает соответственно на 1.6л/100 км.
Приведенная цифра является ориентировочной, и зависит от режима эксплуатации автомобиля (средней скорости движения и, соответственно, оборотов двигателя) и от разности между температурой окружающей среды и температурой, поддерживаемой в салоне автомобиля. С ростом этой разности, а также с увеличением оборотов двигателя и ростом температуры окружающей среды дополнительный расход топлива возрастает.

Читайте также:  Установка передних проставок на гольф 4

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector