Меню Рубрики

Установка кондиционера фольксваген пассат

Фотоотчет Установка кондиционера в Фольксваген Пассат Б3 (история как я установил кондиционер)

alcoKolDuN

Просто заглянул

Итак, решил я себе поставить кондиционер, а для того, чтобы у таких же желающих возникало меньше вопросов с этим процессом — вот Фотоотчет и FAQ.
Единственное, в чем сразу оговорюсь — это вот что:
Все, что написано в моем посте и отчете относится именно к моему автомобилю и комплекту, который я приобрел (машина полный аналог), а именно Пассат Б3 лето 1993г.в. двиг 2Е без кондея, с подушками, с ГУР. Комплект кондея был взят с аналогичной, но кондейной машины (тоже 2Е, тоже лето 93года). Все под 134а фреон. Дело в том, что вариаций кондеев на Фольксваген Пассат Б3 шло (по-моему) 5 штук разных модификаций, поэтому есть вероятность, что мой вариант не будет совпадать с Вашим случаем.
Итак.

0. Почему я решил поставить кондиционер и поиски комплекта

Мотивов данного поступка много. Началось с того «а не поменять ли мне машину», а закончилось «да черт побери, поставлю кондей и больше ничего не надо мне от нее». Сравнив бюджет установки с сменой машины я принял решение ставить. Стал искать: оказалось в природе б3 выпускали аж 4 разных комплекта кондея (мб и больше, я столько насчитал) и 2 типа фреона, а самое веселое — все они не очень взаимозаменяемы. У кого-то не так трубки идут, у кого-то не та проводка, у кого-то радиатор не встает. В общем, стал изучать свой аппарат и в итоге выяснил — 93 год — год перестройки б3, на Фольксваген Пассат Б4 кондеев ставили всего 2 и они взаимозаменяемы и самое главное — они почти идентичны с б3 93 годом!! (отличия позже) и в завершении ко всему — мне попался аналогичный донор б3 93 года с установленным родным кондеем. Увы, там был не весь комплект, т.к. старый хозяин почти вандально уничтожил все кондейное, что находится под капотом, кроме проводки. К счастью, мне достался генератор, помпа, компрессор с него и кронштейн, на котором все это держится. Хорошо, что найти компрессор, трубки, осушитель и радиатор не трудно, то я все это забрал. Затем, мне еще раз повезло — в моем доме оказался сосед на Фольксваген Пассат Б4 с двиглом 2Е и кондеем, который тоже не работал и был ему не нужен. В итоге я снял с него все трубки)) Хотя, теоретически все трубки по 800 рэ есть в евроавто.. на крайний случай.

1. Стоимость установки (укрупненно)

1. комплект в составе печки, кондейного бардака, БУПа, всей проводки,шкива помпы, основного радиатора, двойного вентилятора, компрессора и всякой мелочи — 6000рэ
2. Конденсатор (радиатор кондея) — 2200 рэ
3. Колечки, болтики, новые ремни, Фольксваген Пассат вентиляторов, осушитель –1500 рэ
4. Ключ фиксации шкива помпы– 800рэ.
5. Подрадиаторная балка под большойрадик 500
6. Трубки гидрача, жижа гидрача – 500
7. Трубки кондиционера Б4 мне обошлись примерно в 2000рэ.
9. Заправка, диагностика, масло, УФ краситель – 2000 рэ.
10. Замена дефектного вентилятора из п.1 на простой китайский – 800рэ.

Вроде бы все.
Итого: 16300рэ со всеми работами, заправками и даже ключами.

2. Состав комплекта, некоторые с номерами и количеством.

Винт крепления воздуховода на радиатор, скрепляющий радиаторы N90310301 VAG Саморез 6,8×12,5 – 4 шт.
ПОЛИКЛИН РЕМЕНЬ (на компрессор) 6PK1153 1987947944 Bosch – 1 шт.
КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ (гур, помпа) 11.5X755 1987947781 Bosch – 1 шт.
Поликлиновой ремень (пасик вентиляторов) 2PJ800 CONTITECH – 1 шт.
Шкив помпы под клиновой ремень 037121031A (F) – VAG – 1 шт.
Ключ фиксации шкива помпы FORCE 9G0704 – 1 шт.
Запчасти:
Печка (проводка на печке, радиаторы греющий и охлаждающий, буп с кнопками)
Трубки кондиционера (конденсатор-осушитель, осушитель-испаритель, испаритель-компрессор, компрессор-конденсатор)
Конденсатор 8FC351036791 BEHR-HELLA – 1 шт.
Осушитель VW Passat 93-97 8FT351196131 BEHR-HELLA – 1 шт.
Прокладки для трубок:
Кольцо уплотнительное 10,8×1,8 8E0260749 VAG – 3 шт.
Кольцо уплотнительное 17,2х1,82 7H0820749 VAG – 1 шт
Кольцо уплотнительное 7H0820896 VAG – 5 шт.
Кольцо уплотнительное 1H0820749G – VAG – 2 шт.
Корпус кожуха радиатора 357 121 283 H
Проводка подкапотная
Блок управления вентиляторами
Блок вентиляторов
Радиатор основной (720х380 или 720х320)
Подрадиаторная балка (высотой соответственно радиатору обычная 357 199 171 B – глубокая под высокий радиатор 3A0 199 171 B)
Насос ГУР (соответственно подрадиаторной балке – патрубок вправо по ходу движения для балки под 320 радиатор, патрубок влево по ходу движения – для балки под 380 радиатор)
Трубки ГУРа от подрадиаторной балки к бачку и к насосу ГУР
Кронштейн для установки компрессора и генератора 037903143E (м)
Патрубки для основного радиатора длинные
При замене подрадиаторной балки – можно заменить сайленты подмоторной балки (не обязательно)
Полка подторпедная
Реле №136
Датчик наружной температуры (который около салонного фильтра)
Датчик давления (в моем случае на Фольксваген Пассат Б4 357 959 139 B)
Яйца (ресивер) с трубками с обратным клапаном.

Прежде чем начать описание того, что я делал, сразу предупрежу – большинство фотографий либо повторяет то, что было сделано на основании ранее сделанных отчетов других участников форума и акцент был сделан в основном на то, что не было обращено внимание в их отчетах или отсутствовало на фотографиях. Кроме того, я видел 2 отчета по установке климата, а у меня кондей. Разница не великая, но есть. В общем поехали!
Всю свою работу я разбил на 2 части подкапотная часть и внутресалонная.
Внутресалонная часть. День 1.

1. Разбираем салон. Для этого смотрим замечательный отчет от SV_ по ссылке ниже
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=57280
я только не пилил торпеду. Проводка прекрасно и легко раскрепляется штекерами и выводится через отверстия в ней.
Имеем:

Далее снимаем старую печку (около фильтра 2 болта, около патрубков радиатора — 2 гайки из подкапотного)
Поднимаем пол, обнаруживаем толстеную шумко-теплоизоляцию.

источник

Volkswagen Passat 1.8T AWM USA › Бортжурнал › Замена кондиционера на Climatronic #3 [ Установка заслонок ]

Продолжаем тему климат-контроля.

И так, когда проводка на столе собрана и проверена, время разбирать панель и доставать печку.

Скажу, что на снятие торпеды в рестайлинге ушло больше времени чем в дорестайле, а точнее не панели а металического усилителя его. Не знаю с чем это связано, может больше болтов, может что-то другое…

Читайте также:  Установка встроенного сейфа в квартире

Когда разбирал был удивлен, что все болты были на месте и уже чуть было не обрадовался, что сюда никто кроме меня не лазил, но когда достал печку, я был огорчен.

Корпус печки был треснут, стянут медной проволокой и сверху налеплен скотчем. Скотч я убрал, а всю трещину запаял, теперь как новенький 🙂

Далее нужно было поставить эл. моторчики на печку. Ранее по фоткам из интернета, я видел отверстия, якобы предусмотренные для крепления моторчиков, но оказалось все далеко не так как хотелось бы…

Начнем с того, что прикрутить моторчики можно на свои законные места, но подключить направляющие к заслонкам просто нереально. А дело все в том, что движений разворота моторчика ограничено и как бы его не адаптировал, он не сможет покрутиться по кругу и двигаться в нужном мне диапазоне т.к. там стоит предусмотренный стопор, поэтому нужно прикрутить и приделать моторчик таким образом, чтобы заслонка двигалась в диапазоне движения моторчика. Но даже после того когда вы добились нужного открытие заслонок при движении моторчика, мы узнаем что направляющую не так уж просто закрепить к заслонке.
В итоге над каждой заслонкой пришлось индивидуально поизвращаться, чтобы всё открывалось и закрывалось без перекосов и как надо.

К сожалению как получились моторчик синий и красный сфоткать забыл. Но зато запечатлел заслонку ноги/лобовое.

Здесь заслонку вообще не к чему было прикручивать, место под неё не было в принципе. Поэтому методом пота и стальных нервов подгоняем её до миллиметра и садим на холодную сварку, придерживая пока она застынет.)

Но самое было интересное когда я одел воздуховод на ноги. А интерес заключается в том, что синий моторчик при открытии заслонки врезался в этот самый воздуховод. Тут я думал сойду с ума… Пришлось вырезать отверстие в нем, потом спаять стаканообразную заглушку и все это дело склеить внутри воздуховода, чтобы заслонка могла нормально открываться и воздух нигде не выходил… К сожалению не сфоткал данную процедуру, но геморой поверьте еще тот!

Ну что ж. Остается моторчик рециркуляции воздуха в салоне. А начнем его установку с его ремонта. Проблема его в том, что он под заедает, это проблема вроде распространенная, но многие этого не знают и думают, что он у них работает. Проверятся это легко, достаем фильтр салонный, включаем рециркуляцию и смотрел закрылась ли заслонка внешний воздух.

И так приступим к ремонту. Откручиваем крышку моторчика видим картину.

источник

Volkswagen Golf puZZZle › Бортжурнал › Кондиционер. Ставим самостоятельно часть1

Решил я снабдить свой Гольф такой необходимой в Московских летних пробках штукой, как кондиционер. Опыт установки здесь.

Итак, для того, что-бы максимально быстро внедрить в свой Гольф кондиционер и наслаждаться прохладой знойным летом и не запотевающими стеклами весною и осенью нам потребуется снять с Г-2 «донора» следующие детали:

Салон
— Корпус «печки» в сборе со всем, что на нем «висит» и в нем стоит (мотор, блок сопротивлений, радиатор печки и испаритель кондея и пр и пр.). Не забудте выдернуть из моторного щита трубку для слива конденсата!
— К блоку печки одним тросиком и несколькими вакуумными трубками прикреплен блок управления (два «ползунка»)
— Переключатель скоростей печки
— Проводка: жгут от блока печки и жгут до блока реле и предохранителей
— Реле N13 из блока реле и предохранителей
— Полка в ногах переднего пассажира
— «Бардачок»

Под капотом
— Компрессор кондиционера
— Кронштейн его крепления к блоку (т.н. «лапа») На ней-же висит генератор и насос ГУР)) со всеми болтиками. ВНИМАНИЕ! Если на вашей машине есть ГУР, то его кронштейн при установке кондея ликвидируется!
— Трубки 3 шт (от компрессора на радиатор, от радиатора в салон, из салона на компрессор) со всем крепежом
— Радиатор кондиционера ((стоит ПЕРЕД основным радиатором) на нем установлен «черный бочонок» осушителя воздуха) со всеми кронштейнами его крепления и воздушными направляющими
— Радиатор охлаждения вместе с «толстыми» патрубками (верхним и нижним)
— Двух-скоростной вентилятор системы охлаждения вместе с кожухом (если у вас односкоростной в «маленьком» кожухе)
— ТРВ (Термо Регулирующий Вентиль) (это маленькая прямоугольная «коробочка» к которой подходят трубки, прежде чем уйти в салон к печке)
— Шкивы («Внутренние» (т.е. те, которые расположены ближе к блоку) коленвала и помпы). (Ремни, скорее всего, вы поставите новые)
— Регулировочная планка («гребенка») генератора
— Вакуумный ресивер («гусеница» со всеми вакуумными шлангами, идущими к ней и однонаправленным клапаном (Сама «гусеница» стоит ПОД Аккумулятором и доступна снизу)
— Если удасться «вычленить» из основной подкапотной проводки, то и подкапотная проводка кондея: Реле (стоит прямо на кожухе вентилятора радиатора), проводка до датчика включения вентилятора, проводка до вентилятора и проводка в салон. Обратите внимание! Салонная электрика кондея питается через отдельный плюсовой провод прямо от АКБ. Предохранитель на 30А стоит в БРП в дополнительном гнезде.

Живость всего снятого сильно зависит от того, сколько кондей на машине доноре бездействовал. Если повезет и перед демонтажом все работало, то рекомендуется заменить только резиновые колечки (O ring) в соединениях. Чем дольше кондей сообщался с атмосферой (читай «был разгерметизирован»), тем с наибольшей вероятностью мертвыми окажутся:

— Осушитель воздуха
— Трубки
— Радиатор
— Компрессор
— ТРВ

Обратите внимание на чистоту трубок изнутри. Они должны быть покрыты слоем ЧИСТОГО (!) масла. Никакой ржавчины и прочего быть не должно!
Штуцера компрессора так-же должны быть изнутри покрыты слоем ЧИСТОГО масла. Отсутствие масла или металлическая «пыль» в нем говорят о мертвости компрессора. Проверьте как крутится шкив компрессора «от руки». Он должен проворачиваться чрезвычайно легко и бесшумно. Компрессор приводится во вращение от электромагнитной муфты, расположенной В шкиве, а разъем ее виден на корпусе компрессора. При подаче +12В на этот разъем должен раздаться громкий и четкий щелчок сработавшей муфты и в таком положении шкив всё равно должен проворачиваться «от руки» (хотя, конечно и значительно туже).
ТРВ провеяется простой продувкой ртом.
Очень желательно заглянуть внутрь корпуса печки, дабы убедиться в целости всех заслонок, а так-же, создав вакуум ртом (ну, или забрав его с впускного коллектора работающего мотора) проверить нормальную работу всех вакуумных приводов заслонок. Подачей напряжения проверить мотор вентилятора и напоследок вынуть и проверить состояние радиатора печки (он взаимозаменяем с безкондейным). Особое внимание следует уделить осмотру испарителя. При снятом моторе печки осмотрите его на предмет наличия следов масла, которые скажут о его не герметичности! Обязательно очистите испаритель от пыли, листвы и грязи т.к. он служит своеобразным «фильтром» на пути воздуха в печку! Желательно провести «обеззараживание» испарителя с помощью специального аэрозоля…

Читайте также:  Установка гусеницы на квадроцикл стелс

И вот почему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить испаритель. Я решил (благо печка была всё еще «на руках») все-таки не ограничиваться полу-мерами и разобрав печку целиком («располовинив») извлек испаритель.

Это та часть, которая видна со стороны радиатора печки (если печку разъять на две половины (кодейную- правую и печную с заслонками- левую):

А вот противоположная сторона (обращенная к вентилятору):

Она послужила своеобразным «фильтром салона». И с 91 года собрала не мало пыли, листьев, и не пойми чего ещё. А поскольку испаритель во время работы кондиционера обмерзает, а после выключения становиться мокрый на этой благодатной почве весело размножаются бактерии и прочая гадость…

Все это было вычищено щеткой, затем пылесосом, а в заключении испаритель был обработан баллоном «Очистителя для кондиционеров» Ликви Моли…

А дальше: демонтируем в салоне торпеду и старую печку, а под капотом радиатор с кожухом и насос ГУРа с кронштейном (если есть) и начинаем тянуть провода и крутить гайки! Не забудем проделать фигурное отверстие в моторном щите для трубок испарителя и для трубки слива конденсата…

источник

Volkswagen Golf Country the ‘Gambler’ › Бортжурнал › Кондиционер_установка_часть 4

Всем привет!
А мы тут снова продолжаем тему про кондиционер…
Заминка с окончанием сей эпопеи была связана в основном то с отсутствием фреона в городе, то с ожиданием подшипника муфты.
Я, как обычно, решил идти через тернии… Мол, нужно обязательно поменять подшипник, чтобы уж наверняка, да и потом, чтоб не лезть… Перфекционист, млин…)
Заказал подшипник размерностью 35х55х20…
Дождался, пришел он… И началась разборка!
Самым сложным оказалось открутить гайку.
Для этого многие используют ключ для болгарки. Но его нужно доработать.

Далее используем головку и откручиваем гайку…

Затем двумя отвертками снимаем диск сцепления.

Под ним окажется стопорное кольцо… Снимаем и его.

Вот теперь съемником можно снять и саму муфту.

В ней и находится искомое,

которое стопорится также кольцом,

которое также нужно снять.

Вот теперь выбиваем подшипник, берем новый в упаковке…

и тут многие представители человечества и флоры/фауны услышали рёв… Подшипник не подошел!

Короче, вопреки всем мануалам-каталогам, которые гласят совместимость подшипника для sanden 709 и 507 врут…
Несоответствие оказалось как в наружном диаметре, так и по высоте!
Далее, побежал в магаз, где услышал типичные высказывания про старую машину и левый подшипник. После чего пошел на разбор…
И прикупил компрессор от пассата б3.

Что хотелось бы сказать… Его отличие от 507 заключается не только в «другом» подшипнике, но и в отсутствии одного уха, которое в 507 используется для вертикального держателя шланга компрессора…
Компрессор был установлен…
Далее, на днях планирую заправить-таки систему и закрыть эпопею…)

источник

Фотоотчет Установка кондиционера с нуля на Фольксваген Гольф 3, Венто

error_404

Golf2Club

Хочу поделиться своим опытом установки кондиционера в авто.

Кондиционер на мк3 можно условно разделить по годам — до 95 и с 95 года.
Различия были в проводке, дополнительных реле и всяких датчиках не дающих запускаться системе при разных условиях (нет газа, холодно и тп).
В этом отношении системы с 95 года более предпочтительны, тк с тз проводки намного проще более старых систем.

Комплект 95 года мне и достался, снят был с машины с мотором ADZ, что еще больше облегчало задачу в виду наличия моно-мотроника на моем авто.
Комплект должен состоять из следующих составляющих:
— кондиционерная печка в сборе с куском проводки вентилятора
— проводка кондиционера салонная
— трубки для подкапотного пространства (2 длинные, 1 средня и 1 короткая)
— телевизор с 2 вентиляторами и под большой радиатор
— патрубки радиатора
— радиатор большой
— кондесор компрессора (радиатор иными словами)
— компрессор
— кронштейн навесных агрегатов
— генератор
— шкив помпы
— термовыключатель (датчик наружной Т)
— осушитель с датчиком давления
— блок управления вентиляторами
— моторная проводка (включает в себя кондей\мозги двигателя\внешнее освещени и тп)
— вакуумный клапан для управления рециркуляцией
— метизы для крепежа

Сразу покупаем новый осушитель тк разгерметизированный через несколько часов теряет свои свойства — новый придет с 2мя вакуумными пробками в местах под трубки и 1 простой в месте под датчик, так что можно сразу перекрутить датчик со старого осушителя на новый, при этой уплотнительное кольцо будет уже на штуцере.
Инспектируем все резьбовые соединения трубок — как правило гайки алюминиевые и хорошо закисают, могут отвернуться со слизыванием резьбы (мне пришлось заказывать новую трубку от конденсера к осушителю)
если все ок, то заказываем новые уплотнители согласно каталогу, за исключением того что будет на осушителе.
Желательно проверить кондесор на герметичность заглушив одно отверстие и подав давление в другое.
Так же понадобятся новые приводные ремни.

После подготовки всех механических компонентов можно начинать ставить детали на авто.
Начинать советую с навесных агрегатов и радиаторов, тк эта операция требует слива антифриза и разборки морды авто.
Я делал уже на остывшем двигателе, чтобы ож слилась только из радиатора.
Как разбирать морду думаю рассказывать не требуется, операция это муторная но в общем то простая.
После демонтажа телевизора в сборе с радиатором отсоединяем проводку генератора (предварительно отключив АКБ), снимаем генератор и его кронштейн.
Далее используя спец-ключ фиксируем шкив помпы и ослабляем 3 болта его крепления. Если ключа нет, то придется орудовать 2мя шестигранниками — один упирается в лонжерон и фиксирует шкив от проворота, другой собственно нужен для срывания болтиков. Таким образом можно открутить 2 из 3х болтов. Далее берем Г-образный шестигранник на 6 и длинной стороной вставляем его в одно из освободившихся отверстий в шкиве упирая в силовые ребра помпы. После этого оставшийся болт легко откручивается.
Теперь ослабляем натяжку гура и максимально смещаем его к двигателю и снимаем ремень.
Устанавливаем новый кронштейн навесных агрегатов, новый шкив помпы и компрессор с генератором. Надеваем и натягиваем новые ремни. Подключаем проводку генератора.

Читайте также:  Установка подогрев заднего стекла

Монтируем новый телевизор с радиаторами, подсоединяем шланги и. если день уже закончился, то собираем морду, подключаем вентилятор к штатной проводке, заливаем антифриз и едем спать ))

Теперь нужно разобраться с проводкой.
Выглядит она просто ахтунг, но на практике именно для кондея там очень мало проводов.
Начнем с салонной части.
Тот кусок, что на самой кондейной печке оставляем как есть. Нас интересует кусок от печки к бпр — он включает в себя не только вентиляцию, но и магнитолу, прикуриватель, разъем диагностики и обогрев заднего стекла. Думаю нам эти части перелопачивать не к чему, поэтому вычленим только главное!

А главное состоит в том, что нам нужно оставить 8-пиновый разъем для подключения к печке, извлечь толстый провод из U-разъема бпр и отрезать по 1 проводу для подсветки кнопок от места сочлинения с другой проводкой (серо-голубой и массу).

Теперь можно начинать ставить новую печку на авто.
Для этого потребуется полностью демонтировать торпедо и траверсу под ней. (для отуркчивания 2х гаек в водостоке не обязательно снимать трапецию! достаточно иметь гибкий удлинитель)
Под капотом отсоединяем шланги от радиатора печки (сольется немного антифриза, но потери небольшие) и глушим их чтобы не текли. Сами выводы печки тоже глушим, чтобы при дальнешем кувыркании не облить ковры антифризом. Откручиваем 3 гайки с большими тарельчатыми шайбами и снимаем печку целиком (с печкой вместе снимаем и вентиляторную проводку она нам больше не нужна).
Предварительно проинспектировав заслонки в кондейной печке, отмыв испаритель от грязи и установив новые уплотнители, начинаем к монтажу нового блока на авто. На безкондейной машине не хватает 3х отверстий — 1 крепежного, 1 под слив кондесата и 1 под расширительный клапан испарителя.
Чтобы точно вырезать отверстие под расширительный клапан достаточно снять с него уплотнитель из некоего пористого материала и по нему нарисовать контур на щите — при этом нижнее крепежное отверстие совпадает с обычной печкой. Сверлим верхнее крепежное и 4 отверстия по углам намеченного прямоугольника под расширительный клапан. Далее лобзиком выпиливаем прямоугольник и немного расширяем его напильником.

В шумке прорезаем отверстие по форме уплотнительной прокладки расширительного клапана.
Теперь нужно проделать отверстие под слив: выштамповка на моторном щите уже есть, нужно просверлить отверстие точно по центру и развернуть его до 32 мм для установки резинового уплотнителя. Уплотнитель имеет выступ для однозначной ориентации — под него необходимо сделать пропил в верхней части только что развернутого отверстия. Разворачивать проще всего ступенчатыми или конический сверлом Устанавливаем уплотнитель, прорезаем под него отверстие в шумке и отрываем кусочек от ковра (там есть перфорация).
Запихиваем новую печку в салон и монтируем ее на свое место 4мя гайками, подключаем патрубки печки.

Теперь выдергиваем из бпр U-разъем и извлекаем толстый провод, на его место вставляем провод от нашей кондейной косички. Далее по этому толстому проводу идем к черному 8-пиновому разъему и переставляем из него провода подсветки в нашу кондейную проводку, припаиваем 2 отрезанных ранее проводка подсветки кнопок к узлам стыковки соотв веток в косе обдува (такие узлы замотаны черной тряпичной очень липой изолентой, внутри нее спрессованные вместе провода).
Подключаем все что отключали от бпр, соединяем коднейную косу и только что вплетеный кусочек и приступаем к сборке торпеды.
(фоток нет геморроя было много и фоткать было некогда)
В списке «покупок» не был указан БУП — его можно и не менять, критических отличий в нем нет! Разница только в положении 0 вентилятора и наличии привода дополнительной заслонки у простой печки.
Поэтому можно оставить свой бесконденый буп

После сборки проверяем работу печки — вентилятор по идее будет дуть как и дул на всех скоростях (никакой инверсии, как пишут некоторые, у меня не обнаружилось). При нажатии кнопок АС и рециркуляции на них загораются индикаторы, при этом если выключить вентилятор печки то АС гаснет, те кондиционер по идеет отключается
Идем спать

Теперь самый геморрой — нужно разобраться с проводкой под капотом.
Аккуратно выплетаем ее из того пучка проводов, что получили в комплекте.
При этом желательно помечать все места переходов и ветвлений чтобы потом не изобретать все заново.
Кондейная проводка с 95 года контачит с прочей проводкой только в месте подключения к мозгам — это 2 провода которые фактически без всяких разъемов идут на мозги. И именно с ними главная проблема (на первый взгляд!).
Тк у меня авто 94 года и кондей там чуток другой должен быть, то кондейная проводка на мозги уже имеелась в косе эбу, при этом присоединительный разъем болтался за бпр.
Согласно схеме кондея старого года — https://vwts.ru/electro/g3/g3_wd05_ac.pdf — это разъем Т2е.
По факту это 2х пиновый разъем зеленого цвета с 2мя папами внутри и синим, зелено-серым проводами на мозги Ровно такой же, как и на той части кондейной проводки, что мы вплели выше.
Ответную часть к такому разъему я нашел в тех донорских кусках, что достались с кондеем.
Таким образом 2 проблемных провода просто откусываем недалеко от мозговогого разъема и уводим их в сторону салона.

Плюсовой провод для датчика в радиаторе я первоначально хотел оставить донорский и прокинуть в салон. но потом подумал что гораздо проще будет извлечь его из своего разъема и просто воткнуть в кондейный ибо назначение и прочие параметры абсолютно не отличались.

Для прокладки проводки скинул площадку акб, под ней проложил необходимую часть кондейной проводки. Выплел часть старой вентиляторной проводки — на сам вентилятора идет 3 провода (два плюса и масса), плюсы идут с фишки датчика в радиаторе, а масса напрямую из косы. пришлось нещадно ее отрезать тк больше она не понадобится.
После прокладки всей проводки по моторному отсеку можно подключать трубки, при этом следуем заменить все уплотнители. При сборке трубок уплотнили смачивать кондицонерным маслом (того кол-ва что стечет с трубок вполне достаточно).
Подключать трубки к осушителю в самый последний момент.

источник