Меню Рубрики

Установка кондиционера на фольксваген гольф 3

Фотоотчет Установка кондиционера с нуля на Фольксваген Гольф 3, Венто

error_404

Golf2Club

Хочу поделиться своим опытом установки кондиционера в авто.

Кондиционер на мк3 можно условно разделить по годам — до 95 и с 95 года.
Различия были в проводке, дополнительных реле и всяких датчиках не дающих запускаться системе при разных условиях (нет газа, холодно и тп).
В этом отношении системы с 95 года более предпочтительны, тк с тз проводки намного проще более старых систем.

Комплект 95 года мне и достался, снят был с машины с мотором ADZ, что еще больше облегчало задачу в виду наличия моно-мотроника на моем авто.
Комплект должен состоять из следующих составляющих:
— кондиционерная печка в сборе с куском проводки вентилятора
— проводка кондиционера салонная
— трубки для подкапотного пространства (2 длинные, 1 средня и 1 короткая)
— телевизор с 2 вентиляторами и под большой радиатор
— патрубки радиатора
— радиатор большой
— кондесор компрессора (радиатор иными словами)
— компрессор
— кронштейн навесных агрегатов
— генератор
— шкив помпы
— термовыключатель (датчик наружной Т)
— осушитель с датчиком давления
— блок управления вентиляторами
— моторная проводка (включает в себя кондей\мозги двигателя\внешнее освещени и тп)
— вакуумный клапан для управления рециркуляцией
— метизы для крепежа

Сразу покупаем новый осушитель тк разгерметизированный через несколько часов теряет свои свойства — новый придет с 2мя вакуумными пробками в местах под трубки и 1 простой в месте под датчик, так что можно сразу перекрутить датчик со старого осушителя на новый, при этой уплотнительное кольцо будет уже на штуцере.
Инспектируем все резьбовые соединения трубок — как правило гайки алюминиевые и хорошо закисают, могут отвернуться со слизыванием резьбы (мне пришлось заказывать новую трубку от конденсера к осушителю)
если все ок, то заказываем новые уплотнители согласно каталогу, за исключением того что будет на осушителе.
Желательно проверить кондесор на герметичность заглушив одно отверстие и подав давление в другое.
Так же понадобятся новые приводные ремни.

После подготовки всех механических компонентов можно начинать ставить детали на авто.
Начинать советую с навесных агрегатов и радиаторов, тк эта операция требует слива антифриза и разборки морды авто.
Я делал уже на остывшем двигателе, чтобы ож слилась только из радиатора.
Как разбирать морду думаю рассказывать не требуется, операция это муторная но в общем то простая.
После демонтажа телевизора в сборе с радиатором отсоединяем проводку генератора (предварительно отключив АКБ), снимаем генератор и его кронштейн.
Далее используя спец-ключ фиксируем шкив помпы и ослабляем 3 болта его крепления. Если ключа нет, то придется орудовать 2мя шестигранниками — один упирается в лонжерон и фиксирует шкив от проворота, другой собственно нужен для срывания болтиков. Таким образом можно открутить 2 из 3х болтов. Далее берем Г-образный шестигранник на 6 и длинной стороной вставляем его в одно из освободившихся отверстий в шкиве упирая в силовые ребра помпы. После этого оставшийся болт легко откручивается.
Теперь ослабляем натяжку гура и максимально смещаем его к двигателю и снимаем ремень.
Устанавливаем новый кронштейн навесных агрегатов, новый шкив помпы и компрессор с генератором. Надеваем и натягиваем новые ремни. Подключаем проводку генератора.

Монтируем новый телевизор с радиаторами, подсоединяем шланги и. если день уже закончился, то собираем морду, подключаем вентилятор к штатной проводке, заливаем антифриз и едем спать ))

Теперь нужно разобраться с проводкой.
Выглядит она просто ахтунг, но на практике именно для кондея там очень мало проводов.
Начнем с салонной части.
Тот кусок, что на самой кондейной печке оставляем как есть. Нас интересует кусок от печки к бпр — он включает в себя не только вентиляцию, но и магнитолу, прикуриватель, разъем диагностики и обогрев заднего стекла. Думаю нам эти части перелопачивать не к чему, поэтому вычленим только главное!

А главное состоит в том, что нам нужно оставить 8-пиновый разъем для подключения к печке, извлечь толстый провод из U-разъема бпр и отрезать по 1 проводу для подсветки кнопок от места сочлинения с другой проводкой (серо-голубой и массу).

Теперь можно начинать ставить новую печку на авто.
Для этого потребуется полностью демонтировать торпедо и траверсу под ней. (для отуркчивания 2х гаек в водостоке не обязательно снимать трапецию! достаточно иметь гибкий удлинитель)
Под капотом отсоединяем шланги от радиатора печки (сольется немного антифриза, но потери небольшие) и глушим их чтобы не текли. Сами выводы печки тоже глушим, чтобы при дальнешем кувыркании не облить ковры антифризом. Откручиваем 3 гайки с большими тарельчатыми шайбами и снимаем печку целиком (с печкой вместе снимаем и вентиляторную проводку она нам больше не нужна).
Предварительно проинспектировав заслонки в кондейной печке, отмыв испаритель от грязи и установив новые уплотнители, начинаем к монтажу нового блока на авто. На безкондейной машине не хватает 3х отверстий — 1 крепежного, 1 под слив кондесата и 1 под расширительный клапан испарителя.
Чтобы точно вырезать отверстие под расширительный клапан достаточно снять с него уплотнитель из некоего пористого материала и по нему нарисовать контур на щите — при этом нижнее крепежное отверстие совпадает с обычной печкой. Сверлим верхнее крепежное и 4 отверстия по углам намеченного прямоугольника под расширительный клапан. Далее лобзиком выпиливаем прямоугольник и немного расширяем его напильником.

Читайте также:  Установка волговских сигналов лада веста

В шумке прорезаем отверстие по форме уплотнительной прокладки расширительного клапана.
Теперь нужно проделать отверстие под слив: выштамповка на моторном щите уже есть, нужно просверлить отверстие точно по центру и развернуть его до 32 мм для установки резинового уплотнителя. Уплотнитель имеет выступ для однозначной ориентации — под него необходимо сделать пропил в верхней части только что развернутого отверстия. Разворачивать проще всего ступенчатыми или конический сверлом Устанавливаем уплотнитель, прорезаем под него отверстие в шумке и отрываем кусочек от ковра (там есть перфорация).
Запихиваем новую печку в салон и монтируем ее на свое место 4мя гайками, подключаем патрубки печки.

Теперь выдергиваем из бпр U-разъем и извлекаем толстый провод, на его место вставляем провод от нашей кондейной косички. Далее по этому толстому проводу идем к черному 8-пиновому разъему и переставляем из него провода подсветки в нашу кондейную проводку, припаиваем 2 отрезанных ранее проводка подсветки кнопок к узлам стыковки соотв веток в косе обдува (такие узлы замотаны черной тряпичной очень липой изолентой, внутри нее спрессованные вместе провода).
Подключаем все что отключали от бпр, соединяем коднейную косу и только что вплетеный кусочек и приступаем к сборке торпеды.
(фоток нет геморроя было много и фоткать было некогда)
В списке «покупок» не был указан БУП — его можно и не менять, критических отличий в нем нет! Разница только в положении 0 вентилятора и наличии привода дополнительной заслонки у простой печки.
Поэтому можно оставить свой бесконденый буп

После сборки проверяем работу печки — вентилятор по идее будет дуть как и дул на всех скоростях (никакой инверсии, как пишут некоторые, у меня не обнаружилось). При нажатии кнопок АС и рециркуляции на них загораются индикаторы, при этом если выключить вентилятор печки то АС гаснет, те кондиционер по идеет отключается
Идем спать

Теперь самый геморрой — нужно разобраться с проводкой под капотом.
Аккуратно выплетаем ее из того пучка проводов, что получили в комплекте.
При этом желательно помечать все места переходов и ветвлений чтобы потом не изобретать все заново.
Кондейная проводка с 95 года контачит с прочей проводкой только в месте подключения к мозгам — это 2 провода которые фактически без всяких разъемов идут на мозги. И именно с ними главная проблема (на первый взгляд!).
Тк у меня авто 94 года и кондей там чуток другой должен быть, то кондейная проводка на мозги уже имеелась в косе эбу, при этом присоединительный разъем болтался за бпр.
Согласно схеме кондея старого года — https://vwts.ru/electro/g3/g3_wd05_ac.pdf — это разъем Т2е.
По факту это 2х пиновый разъем зеленого цвета с 2мя папами внутри и синим, зелено-серым проводами на мозги Ровно такой же, как и на той части кондейной проводки, что мы вплели выше.
Ответную часть к такому разъему я нашел в тех донорских кусках, что достались с кондеем.
Таким образом 2 проблемных провода просто откусываем недалеко от мозговогого разъема и уводим их в сторону салона.

Плюсовой провод для датчика в радиаторе я первоначально хотел оставить донорский и прокинуть в салон. но потом подумал что гораздо проще будет извлечь его из своего разъема и просто воткнуть в кондейный ибо назначение и прочие параметры абсолютно не отличались.

Для прокладки проводки скинул площадку акб, под ней проложил необходимую часть кондейной проводки. Выплел часть старой вентиляторной проводки — на сам вентилятора идет 3 провода (два плюса и масса), плюсы идут с фишки датчика в радиаторе, а масса напрямую из косы. пришлось нещадно ее отрезать тк больше она не понадобится.
После прокладки всей проводки по моторному отсеку можно подключать трубки, при этом следуем заменить все уплотнители. При сборке трубок уплотнили смачивать кондицонерным маслом (того кол-ва что стечет с трубок вполне достаточно).
Подключать трубки к осушителю в самый последний момент.

источник

Volkswagen Golf puZZZle › Бортжурнал › Кондиционер. Ставим самостоятельно часть1

Решил я снабдить свой Гольф такой необходимой в Московских летних пробках штукой, как кондиционер. Опыт установки здесь.

Читайте также:  Установка и обслуживание кабельных сетей

Итак, для того, что-бы максимально быстро внедрить в свой Гольф кондиционер и наслаждаться прохладой знойным летом и не запотевающими стеклами весною и осенью нам потребуется снять с Г-2 «донора» следующие детали:

Салон
— Корпус «печки» в сборе со всем, что на нем «висит» и в нем стоит (мотор, блок сопротивлений, радиатор печки и испаритель кондея и пр и пр.). Не забудте выдернуть из моторного щита трубку для слива конденсата!
— К блоку печки одним тросиком и несколькими вакуумными трубками прикреплен блок управления (два «ползунка»)
— Переключатель скоростей печки
— Проводка: жгут от блока печки и жгут до блока реле и предохранителей
— Реле N13 из блока реле и предохранителей
— Полка в ногах переднего пассажира
— «Бардачок»

Под капотом
— Компрессор кондиционера
— Кронштейн его крепления к блоку (т.н. «лапа») На ней-же висит генератор и насос ГУР)) со всеми болтиками. ВНИМАНИЕ! Если на вашей машине есть ГУР, то его кронштейн при установке кондея ликвидируется!
— Трубки 3 шт (от компрессора на радиатор, от радиатора в салон, из салона на компрессор) со всем крепежом
— Радиатор кондиционера ((стоит ПЕРЕД основным радиатором) на нем установлен «черный бочонок» осушителя воздуха) со всеми кронштейнами его крепления и воздушными направляющими
— Радиатор охлаждения вместе с «толстыми» патрубками (верхним и нижним)
— Двух-скоростной вентилятор системы охлаждения вместе с кожухом (если у вас односкоростной в «маленьком» кожухе)
— ТРВ (Термо Регулирующий Вентиль) (это маленькая прямоугольная «коробочка» к которой подходят трубки, прежде чем уйти в салон к печке)
— Шкивы («Внутренние» (т.е. те, которые расположены ближе к блоку) коленвала и помпы). (Ремни, скорее всего, вы поставите новые)
— Регулировочная планка («гребенка») генератора
— Вакуумный ресивер («гусеница» со всеми вакуумными шлангами, идущими к ней и однонаправленным клапаном (Сама «гусеница» стоит ПОД Аккумулятором и доступна снизу)
— Если удасться «вычленить» из основной подкапотной проводки, то и подкапотная проводка кондея: Реле (стоит прямо на кожухе вентилятора радиатора), проводка до датчика включения вентилятора, проводка до вентилятора и проводка в салон. Обратите внимание! Салонная электрика кондея питается через отдельный плюсовой провод прямо от АКБ. Предохранитель на 30А стоит в БРП в дополнительном гнезде.

Живость всего снятого сильно зависит от того, сколько кондей на машине доноре бездействовал. Если повезет и перед демонтажом все работало, то рекомендуется заменить только резиновые колечки (O ring) в соединениях. Чем дольше кондей сообщался с атмосферой (читай «был разгерметизирован»), тем с наибольшей вероятностью мертвыми окажутся:

— Осушитель воздуха
— Трубки
— Радиатор
— Компрессор
— ТРВ

Обратите внимание на чистоту трубок изнутри. Они должны быть покрыты слоем ЧИСТОГО (!) масла. Никакой ржавчины и прочего быть не должно!
Штуцера компрессора так-же должны быть изнутри покрыты слоем ЧИСТОГО масла. Отсутствие масла или металлическая «пыль» в нем говорят о мертвости компрессора. Проверьте как крутится шкив компрессора «от руки». Он должен проворачиваться чрезвычайно легко и бесшумно. Компрессор приводится во вращение от электромагнитной муфты, расположенной В шкиве, а разъем ее виден на корпусе компрессора. При подаче +12В на этот разъем должен раздаться громкий и четкий щелчок сработавшей муфты и в таком положении шкив всё равно должен проворачиваться «от руки» (хотя, конечно и значительно туже).
ТРВ провеяется простой продувкой ртом.
Очень желательно заглянуть внутрь корпуса печки, дабы убедиться в целости всех заслонок, а так-же, создав вакуум ртом (ну, или забрав его с впускного коллектора работающего мотора) проверить нормальную работу всех вакуумных приводов заслонок. Подачей напряжения проверить мотор вентилятора и напоследок вынуть и проверить состояние радиатора печки (он взаимозаменяем с безкондейным). Особое внимание следует уделить осмотру испарителя. При снятом моторе печки осмотрите его на предмет наличия следов масла, которые скажут о его не герметичности! Обязательно очистите испаритель от пыли, листвы и грязи т.к. он служит своеобразным «фильтром» на пути воздуха в печку! Желательно провести «обеззараживание» испарителя с помощью специального аэрозоля…

И вот почему нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить испаритель. Я решил (благо печка была всё еще «на руках») все-таки не ограничиваться полу-мерами и разобрав печку целиком («располовинив») извлек испаритель.

Это та часть, которая видна со стороны радиатора печки (если печку разъять на две половины (кодейную- правую и печную с заслонками- левую):

А вот противоположная сторона (обращенная к вентилятору):

Она послужила своеобразным «фильтром салона». И с 91 года собрала не мало пыли, листьев, и не пойми чего ещё. А поскольку испаритель во время работы кондиционера обмерзает, а после выключения становиться мокрый на этой благодатной почве весело размножаются бактерии и прочая гадость…

Читайте также:  Установка ватсап на iphone

Все это было вычищено щеткой, затем пылесосом, а в заключении испаритель был обработан баллоном «Очистителя для кондиционеров» Ликви Моли…

А дальше: демонтируем в салоне торпеду и старую печку, а под капотом радиатор с кожухом и насос ГУРа с кронштейном (если есть) и начинаем тянуть провода и крутить гайки! Не забудем проделать фигурное отверстие в моторном щите для трубок испарителя и для трубки слива конденсата…

источник

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › Golf 3. Кондиционер.

Скажите, а у кого как быстро начинает работать компрессор кондиционера с климатконтролем (и без)?

У меня когда на улице жара, +27 например, сажусь, ставлю +18 на auto, то холод начинает дуть спустя минут 10 только. Это нормально или компрессор должен начинать дуть сразу?

Смотрите также

Комментарии 22

На 4ом гольфе привключении кондера сразу же выгорает предохранитель. Кто знает причину?

у меня таже беда-вент работает-кулера отлично включаються и работают-ветер гоняет по салону но вот НЕ ХОЛОДИТ ВАЩЕ!1радиатор не промывал така как по факту не знаю как его промывать нужно…Наасчёт фриона не знаю-но запаха утечки я не замечал вообще.

-много написано . . . но все не то. . . . .дружище!
-если он у тебя все таки дует и это очень корошо значит компрессор жив!
-то что подключается поздно, есть две причины-либо висит датчик давления. . . . . .(мало фреона) . . . . .
-либо муфта запаздывает с включением, но она тоже зависит от многих параметров, напримкер тот же датчик давления!пиши в личку, попытаюсь помочь!

Компрессор кондиционера пора менять просто.

гольф 3 с кондеем (не клима): дует холодным через секунд 10-30 в зависимости от степени накрева салона, т.е. холодный воздух появляется почти моментально, но первая порция подогревается в торпеде. Радиатор кондиционера был в усмерть засран при этом все работало, если забит салонный фильтр то будет слабый поток воздуха, чтоб проверить на забитость без разбора включай рециркуляцию увидишь разницу в силе потока воздуха, при новом фильтре она тоже есть но не столь значительная.

я фильтр не разе еще не менял. помыл радиатор и заработал.

У нас раньше было так: кондишен начинает работать сразу, ну максимум задержки пока продует теплый воздух 10-15 секунд.

фрион 100% на месте. салонный фильтр — так он бы и не начинал дуть нормально. радиатор кондея — разве он бы начинал работать спустя какое то время?

согласен с предыдущим оратором! радиатор кондея посмотри на предмет загрязнения! потом фрион! когда + 27 у меня холодит через сикунд 30 с климой на голфе 4

может фреон. но вот я помыл радиатор кондея. сразу начал дуть холодным. сперва думал фреон. поменял. все равно не дул сразу. как помыл так задул.) ) )

источник

Volkswagen Golf Country the ‘Gambler’ › Бортжурнал › Кондиционер_установка_часть 3

Продолжим, хотелось бы сказать, но пальцы бегают, а вот со рта вырываются совсем иные изречения, словами назвать не могу )))…
Вначале все было нормально, но сейчас точно могу сказать владельцам кантри, что ставить свап-кит с моногольфа не есть 100% гут, лучше идти путем монтажа кондера, а именно подкапотной части оного с пассата б3. Там кронштейн кондера полностью аналогичен, что уже есть пол дела…
Ну, теперь про наши бараны…
Начал с того, что конденсор ака радиатор кондиционера стоит перед основного радиатора ОЖ. С левой стороны у нас под конденсор есть отверстие, а с правой стороны нам нужно следующее. Чистим, ставим, прикручиваем )

Далее, устанавливаем кронштейн кондиционера, там все просто…

По схеме у нас получается, что компрессор, гена и гур будут иметь свои собственные натяжные прибомбасы.)
Сразу стоит упомянуть, что при установке кондиционера обязательно следует поменять шкивы коленвала, помпы и гур на те, которые установлены на авто с кондиционером. В противном случае вас ждет жуткая несоосность ременных шкивов… Но, об этом позже.
После кронштейна ставим натяжитель компрессора.

Он, к слову, становится впритык к подрадиаторной балке…
Ставим компрессор.

Затем генератор на 90А, у него также свой, кондерный, натяжитель…

Для авто с кондиционером радиатор больше, но вентилятор аналогичен.
Радиаторы установлены, сверху и сбоку есть пластины, которые скрепляют радиаторы друг с другом…

Воодушевившись относительно гладким ходом событий начинаем ставить шланги хладагента и тут резко и в лоб нарываемся на клинику…(((((((

Шланг от компрессора до конденсора оказался коротким ((((((
После раздумий решил наращивать. На разборе нашел аналогичный по диаметру шланг гур, фиг знает от какого авто, отдал сварщикам, те заварили, сделал даже длиннее нужного, но уж лучше больше и свободнее, чем коротко и болезненно))).

источник

Добавить комментарий