Меню Рубрики

Установка кондиционера в термобудку

Переоборудование Газели в рефрижератор

Сегодня холодильное оборудование на Газель устанавливают многие владельцы этих замечательных коммерческих автомобилей. Часто, это связано с желанием не только улучшить функциональность кузова, но и существенно повысить свой доход от грузоперевозок.

Установка своими руками

Термобудка

Если у вас бортовой автомобиль, то, в первую очередь, следует озаботиться термобудкой. Можно купить готовую (в том числе и бывшую в употреблении), а можно сварить каркас самому. Понадобится профильная труба 50х50х2 мм (12 метров) и 50х25х2 мм (24 метра). Оптимальные габариты для установки на борт: 3,2 х 2,0 х 2,0 метра. По деньгам за материал выходит примерно 4000 рублей. Вот, что мы получим в итоге:

Далее, собираем теплоизоляционный «бутерброд»:

  • снаружи обшиваем подходящим листовым материалом (например, металлом с полимерным покрытием)
  • внутрь закладываем 5 см утеплителя (подойдет пенопласт, так как стоит недорого, и продается требуемой толщины)
  • поверхность внутри будки также обшиваем чем-либо не подверженным коррозии (подойдет оцинковка или листовой пластик)

Оцинковка обойдется вам примерно в 200-250 рублей за кв.м., пластик — 300 руб. за кв.м., пенопласт – 180 рублей за кв.м.На полу можно использовать рифленый алюминий, хотя это и не самый бюджетный вариант (примерно 1800 рублей за кв.м. листа толщиной 2 мм).

С воротами придется повозиться, чтобы сварить их ровно и качественно (без перекосов петель). Эксплуатация Газели-рефрижератора с «кривыми» дверями кузова – одно мучение. Так как размеры конструкции довольно внушительные, вывести их «в ноль» в гаражных условиях непросто. Уделите этому особое внимание, иногда на сварку и подгонку ворот уходит целый день.

Если же вы решили установить холодильное оборудование в Газель-фургон, то в качестве теплоизоляции можно рассмотреть напыление пенополиуретана непосредственно на внутреннюю поверхность фургона:

Слой толщиной в 3 см вполне заменит 5 см пенопласта, ППУ – самый качественный утеплитель.
В дальнейшем, обошьете листами по предложенной выше схеме.

В заключение первого пункта, посмотрите на готовую термобудку для газели, которую можно сделать своими руками:

Установка холодильного оборудования на Газель

С чем вам придется иметь дело:

  • компрессор
  • электронный блок управления (холодильная автоматика)
  • блок конденсатора (на улице)
  • блок испарителя (в термобудке)
  • трубки и шланги с хладагентом (фреоном)
  • электропроводка

Компрессор обеспечивает перекачку фреона по всему холодильному контуру. Он устанавливается в моторном отсеке и приводится ремнем навесных агрегатов. Кронштейны и новый (более длинный) ремень могут быть в комплекте холодильного оборудования, который вы приобрели. Если нет – придется изготовить металлические скобы своими руками и подобрать в магазине автозапчастей более длинный приводной ремень.

Стоит отметить, что компрессор рефрижератора может работать и от напряжения в 220 В. Для этого обычно предусматривается специальный шнур. Режим работы «от розетки» используется в те моменты, когда автомобиль стоит на погрузке/разгрузке, двигатель Газели в эти моменты может быть заглушен.

Электронный блок управления устанавливается в кабине водителя. Он служит для установки и индикации температуры в кузове рефрижератора, а также следит за состоянием всей системы. Когда нужно включает вентиляторы на блоках испарения и конденсации, управляет работой компрессора, сообщает об ошибках.
Соединен электропроводкой с компрессором, испарителем и конденсатором.

Конденсатор – это внешний блок, расположен на улице, предназначен для отвода тепла из термобудки. Оснащен вентилятором для увеличения количества проходящего через него уличного воздуха (чтобы отводить больше тепла за единицу времени). Обычно устанавливается на передней части грузового отсека, либо на крыше. Это улучшает его обдув, когда автомобиль находится в движении.

Испаритель – блок теплообменника, который находится в охлаждаемом объеме (в кузове Газели). Воздух в термобудке циркулирует через испаритель (с помощью встроенного вентилятора) и охлаждается. Блок испарителя также располагают на передней внутренней части кузова или крыше. Это обеспечивает более удобную загрузку продукцией.

Обратите внимание, что от компрессора рефрижератора отходят две трубки (либо шланги), одна «нагнетания», вторая «всасывания».

Агрегаты соединяются по следующей схеме:

  • от отверстия нагнетания компрессора трубка уходит во входное отверстие конденсатора
  • от выходного отверстия конденсатора трубка идет во входное отверстие испарителя
  • от выходного отверстия испарителя трубка идет на отверстие всасывания компрессора, тем самым замыкая систему

Последовательность должна быть описана в руководстве по установке приобретенной холодильной системы.

Стоит сказать, что часто встречаются моноблоки (совмещенный блок конденсатора и испарителя). Такой блок просто вставляется в прорезь в кузове грузовика. При этом соединить требуется лишь отверстие нагнетания компрессора с приемной трубой конденсатора и выходную трубу испарителя с отверстием всасывания компрессора, тем самым значительно упрощается монтаж холодильного оборудования.

Заправка хладагента

Если вы сумели смонтировать оборудование своими руками – вам прямая дорога туда, где заправляют автомобильные кондиционеры. Заправка фреона в холодильный контур должна осуществляться только опытным механиком, без специального инструмента и знаний вы не сможете вывести рефрижератор на режим.
Можно поехать и в компанию, которая занимается установкой рефрижераторов профессионально, но обычно их услуги стоят дороже, чем у тех кто заправляет кондиционеры.
Заправить рефрижератор фреоном стоит от 2000 рублей.

Читайте также:  Установка pgp для psi

Холодильное оборудование на Газель «под ключ»

Если вы не готовы к самостоятельному монтажу рефрижераторной установки своими руками, то лучше доверить это профессионалам.

Для примера рассмотрим два самых популярных комплекта холодильного оборудования.

Zanotti Zero 25

(цена с монтажом 3300 Евро)
В комплект поставки входят блоки испарения, конденсации, компрессор и электронный блок. Также в комплекте компрессор для работы от сети 220В. Узлы гидравлического контура соединены гибкими шлангами.

Агрегаты рассчитаны на охлаждение объема от 13 до 24 куб.м. в зависимости от температуры (от 0 до -20 градусов).Все узлы выполнены из высококачественной стали с порошковым покрытием, корпус конденсатора – из ABS пластика.Оборудование итальянской фирмы Zanotti широко распространено и пользуется заслуженным уважением. Единственное, что смущает на сегодняшний день – это курс Евро. На известном сайте объявлений нам удалось найти бывшие в употреблении комплекты по ценам от 60 000 рублей.

Элинж С2

(Цена с монтажом 2400 Евро)
Российский производитель рефрижераторов.
Принцип работы такой же, как и у Zanotti. Существенное отличие – не работает от сети 220В со стандартным комплектом поставки.

Охлаждаемый объем от 11 до 16 куб.м. (меньшее значение – при минус 20 градусах, большее – при 0 градусов).Все агрегаты импортные, по сути – российские только корпуса и сборка. Вполне достойный вариант при ограниченном бюджете. Б/ушный комплект мы нашли от 30 000 рублей.

Если вы решили заказать установку холодильного оборудования на Газель «под ключ», самым правильным решением будет обратиться к официальному дилеру выбранной вами марки рефрижераторов. Это избавит вас от проблем с запчастями и гарантийным обслуживанием техники, а также подразумевает профессиональный монтаж всех узлов.

В случае, если вам по душе установка оборудования своими руками, подойдите к вопросу со всей серьезностью, попытайтесь получить консультацию опытного специалиста или хотя бы изучите основные принципы работы холодильной техники.

источник

ГАЗ 31 105 Ласточка › Бортжурнал › Установка кондиционера своими силами

Закончилась моя эпопея по самостоятельной установке кондиционера на газ-31105, ВолгА!
Сразу скажу – всё начиналось, как в лучших традициях гаражного ремонта – ВСЁ смогу, ВСЁ сам, ВСЁ завтра закончу. В реальности всё оказалось сложней и немного дольше.
Давайте начнём по порядку, вы решились на покупку, установку и эксплуатацию кондиционера на ВОЛГЕ, да-да, не где то там, а на ВОЛГЕ! Машина, изначально не предусматривала установку и наличие такого полезного узла – как кондиционер, в связи с этим всё что есть и будет на рынке – кустарщина, самодельный конструктор и вечный геморрой владельцу, нет конечно присутствуют элементы заводского исполнения, как например плата климатической установки «Шаттл».
И так по делу, весь процесс можно разделить на 4 части:
— поиск и покупка необходимых компонентов
— подкапотный монтаж
— салонный монтаж
— устранение косяков и заправка

Первый пункт – Поиск и покупка, на данный момент (2010 год) купить новый комплект для машин моложе 2007 года – нереально, нет реально, но практически нереально – вот такая вот тавтология. Потому мы рассмотрим установку на примере машины 2007 года, с новым салоном. Весь необходимый комплект я заказал в Нижегородской фирме Микротек — microtek.nnov.ru/climate_gaz.php — т.к. волги с 2007 года изначально комплектовались корпусами печек готовых под установку испарителя, то мне все лишь оставалось закупить:
— плату управления (ставится в старый корпус)
— испаритель
— осушитель с датчиком давления ES-0501
— конденсор MFC-14×21
— вентилятор охлаждения
— проводку
— компрессор SANDEN SD5H11
— ТРВ,
— антиобледенитель
— магистраль
— кронштейны для установки компрессора ( в нашем варианте монтаж производится на правую сторону)
— поликлиновый ремень 6РК1635 – докупается самостоятельно в любом отделе иномарок
После оплаты по безналичному расчету, получаю посылку. Помимо прочего пришлось закупиться:
— шпильки/болты М8-120 – 2 шт. (крепление планок компрессора к ДВС)
-шпилька м10-150 – 1шт (соединение компрессора и генератора)
— стальной уголок 10х10 – 4 штуки (крепление конденсора к кузову)
— болты м6-30 — 4шт. (для крепления конденсора к уголкам)
— болты м6-15 – 8шт. (для крепления уголков к кузову)
— гайка м6 с тефлоновой вставкой (что бы не открутилась) – 12шт.
— шайбы м6 (большие) – 24шт. (подкладываем с 2 сторон)
— гровера м6 – 12шт.
— вентилятор кондиционера 14 размерности с S образными лопастями
— 10м. провода с сечением 2,25 + пяток клем «мама-папа»
— магистраль делаем на заказ, изменяя расположение и ориентацию фитингов (можно заранее, можно по месту, в сервисе)
— 1 контакт типа «лира» — для ЭБУ

Второй пункт – Подкапотный монтаж, рекомендую начать с него, т.к. в случаи чего – можно быстро всё собрать обратно и уехать домой, или по делам. Начинаем с того, что:
— сливаем ОЖ из системы
— отсоединяем/откручиваем все патрубки и вынимаем радиатор
— отключаем и вынимаем масляный радиатор
— откручиваем и вынимаем сигналы (впоследствии мы их перенесём)
— откручиваем генератор с кронштейном
— откручиваем 2 боковых болта, см. фото
— вынимаем воздушный фильтр – что бы ни мешался при монтаже
На месте остаётся только родной ролик натяжителя ремня. Теперь можно приступить к сборке всей конструкции:
крепим 2 планки к двигателю, на них закрепится компрессор, для этого используем 2 болта/шпильки м8 длиной 120мм с резьбой по всей длине, 2 втулки проставки, которые шли в комплекте. Примеряем компрессор на «уши», если влазит туго, то уменьшаем дистанцию путём подтачивания втулок, добиваемся ровной посадки, не забывайте компрессор крепится на место соединительными концами в внутрь!
На место родного кронштейна генератора крепим тот, что пришёл в посылке, предварительно проверьте посадку генератора, в «уши» кронштейна, возможны затруднения – придётся поработать над расширением, путём стачивания лишних миллиметров. Да, для соединения компрессора с двигателем и генератором, используем шпильки м10 — одна идёт в комплекте, вторую мы покупаем сами. Нижнее ухо генератора расверливаем сверлом м10. Теперь самое интересное:
– крепим конденсор с учётом того, что бы оставить максимум пространства для монтажа шлангов с одной стороны. Как крепить, размечать и прочее – на совести владельца, думаю, что каждый сообразит, как ему закрепиться. Совет один — максимально отодвигать радиатор кондиционера от основного радиатора (у меня вышло, примерно 7см), НО не забывайте о масляный радиатор (если он есть), что бы вентилятор не упёрся в него.
— крепим вентилятор к конденсору, я решил не мудрить с изготовлением рамки и закрепил вентилятор сразу на радиатор. Проклеиваем сопрягаемые плоскости рамки вентилятора спленом (что бы не тёрся о сам радиатор). Прикладываем его на лицевую сторону и фиксируем стяжками в 8 точках) – это мой способ крепления, я не нашёл ничего в нём критичного (вентилятор очень лёгок и не вызывает никакой вибрации), каждый волен сам решать, как ему фиксить кулер.
— вырезаем уголок 5см. вниз на рамке «телевизора», для того, что бы просунуть туда магистраль кондея. Одеваем на острые края кембрик.
— если вы уже заранее изготовили магистраль, то надеваем шланги на конденсор, протягиваем через вырез в «рамке телевизора» и собираем всё обратно.
Если вы используете масляный радиатор, то его продёться крепить через втулки, примерно по 1,5см – что бы он ни упирался в вентилятор, ежели у вас нет оного девайса, то и голову ломать нечего, тогда конденсор можно вынести еще дальше от основного радиатора.
Далее начинаем крепить осушитель, я его разместил на правом крыле, рядом с бочкой фильтра. Что бы его зафиксить, придёться изготовить некий кронштейн, дабы сам осушитель сместился вниз, в нишу, к фаре. Есть один тонкий нюанс: на самом осушителе есть наклеечка, на которой стрелочкой обозначен путь движения фреона – она должна смотреть на испаритель в салон! Исходя из этого, ВАМ выбирать место монтажа, или покупать в замен штатного осушителя другой, с возможностью смонтировать датчик давления с доступной стороны. Тот ресивер, что идёт в комплекте, не пригоден для монтажа на правое крыло, точнее он пригоден, но не в том положении, что было выгодно мне.
На этом можно считать второй этап выполненным.
Третий этап – монтаж испарителя в салон и прокладка проводки.
— разбираем торпеду, т.к. на новых волгах она 2составная – то мы её разбираем )
— под капотом отсоединяем патрубки печки
— откручиваем 3 гайки м10, отсоединяем все штекера и сдёргиваем печку
— разбираем, продуваем, протираем, меняем весь отвалившейся паралон на сплен.
— сам испаритель обклеиваем 8мм спленом в виде буквы «П», снизу не надо – там водичка будет, которая сливается в отверстия на корпусе печки.
— в днище корпуса печки под испарителем сверлим отверстие, сверлом на 3 – туда протягиваем капилляр антиобледенителя и фиксируем его на испарителе, это первое звено защиты кондея, если вдруг(?) начнет шпарить ледянючий воздух, то антиобледенитель разорвёт цепь.
— устанавливаем всё согласно плану, то есть испаритель на место, всякие заслонки на место – проблем при сборе быть не должно.
— сверлим отверстия на моторном щите, со стороны салона на заводском утеплителе есть выштамповка под выходы кондиционера. Сверлим отверстия по краям, и со стороны моторного отсека вырезаем кусок металла ( я резал болгаркой, получилось прямоугольное окно, если есть шарошка, то можно и ей высверлить 2 отверстия) – вообчем решаем эту задачу по месту. Чуть ниже сверлим сверлом на 12 отверстие под сливную трубку – выходить она будет ПОД КРЫЛОМ! Так же сверлим сверлом на 6 отверстие НАД печкой – что бы запустить туда проводку в гофре, которая выведет сигнал с блока управления на реле.
— по ходу дела заклеиваем всё, что можно, тепло и виброизол – наши друзья в борьбе с утечками прохлады через заводские отверстия и швы. Так же обрабатываем швы «лабиринта в ногах печки», заклеиваем швы на воздуховодах, что идут к лобовому стеклу. Вообщем избавляемся от любого намёка на щель!
— далее следует электронная часть: с 25 ноги (малая колодка) «Шаттла» выходит ОРАНЬЖЕВЫЙ провод, он идёт в чёрную колодку, что располагается рядом с ЭБУ – выхода из неё нет, потому на самом конце мы врезаемся в цепь, обжимаем конец клеммой «мама» — эта клемма пойдёт на антиобледенитель. Вторая клемма с антиобледенителя пойдёт на 25 ногу ЭБУ – она выведена в моторном отсеке (зелёный проводочек), болтается рядом со стартёром. Далее разбираем колодку на ЭБУ, находим в 2 ряду посадочное место под 40 ногу и заранее обжав кабель, вставляем туда контакт типа «лира» — это будет МИНУС на реле управлением компрессором и 2 ступень защиты от перегрева двигателя. Выводим 2 провода в подкапотное пространство.
— монтируем всё в обратной последовательности, не забыв просунуть шланг слива конденсата в отверстие, просверленное из салона НИЖЕ входа концов испарителя в подкапотное пространство. Да и не перепутайте штекера моторчиков печки, лучше заранее всё пометить.
И так мы закончили работы в салоне, под капотом, осталось соединить эти два участка магистралью, подключить электрику, перепрошить ЭБУ и заправиться.
Подключение электрики проблем вызвать не должно, согласно моей схеме, после перепрошивки блока управления, на выход активируется 25 нога (управляющий минус, так же как и на 40 ноге), вывод с 25 ноги подключаем через датчик давления на реле компрессора и отдельно на вентилятор, защиту отперегрева ДВС гарантирует ЭБУ, в случаи достижения критической температуры он отключит муфту компрессора. Помимо этого дадтик давления разорвёт цепь на компрессор, в случаи достижения высокого давления, НО вентилятор останется в работе — обеспечивая охлаждение конденсора. можно доработать схему на питание через замок зажигания, что бы ПОЛНОСТЬЮ исключить подачу питания на реле, при заглушенном моторе — дело ваше. всёравно отключается минус на реле, если выключить функцию кондиционера на «Шаттле», или заглушить мотор.
Магистраль, которая приходит в комплекте из компании Микротек – не даёт возможности соединить все элементы, т.к. мы всё смонтировали на правой стороне, а магистраль идёт под монтаж на левой стороне. Потому едем в фирму «Алькор» и делаем всю магистраль по месту, точнее отрезаем старые фитинги и переобжимаем всё по новому.

Читайте также:  Установка бойлера в гараже

*** Сцылка на описание климатической установки chiptuner.ru/download/infogaz/05_328.zip

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера chiptuner.ru/download/infogaz/volga_freezer.rar

*** Сцылка на описание элементов кондиционера
condition.viteprom.ru/spare.shtml

зы. Дальнейшие мысли о том, как обустроить кондей на волге, свелись к тому, что самое необходимое — это плата управления и корпуск печки с отсеком под испаритель. все остальные элементы, включая кронштейны крепежа можно подобрать по месту. Честно должен признаться, что в стоимомть заказанного комплекта входил 12 вентилятор с прямыми лопостями — заменён на 14 — 1650р.
Осушитель, который не подошёл по месту монтажа, так же заменён на аналог, но с 2 входами для датчика давления — 750р. Магистрали, которые шли к монтажному набору на левую сторону — пришлось полностью переделывать — 3800р. Крепёжный набор так же пришлось покупать самостоятельно. Потому соглашаясь на покупку и установку сего «комплекта» — приготовьтесь к хорошим испытаниям!

Практические советы:
— магистраль от испарителя к компрессору (она самая толстая и холодная) лучше всего закутать в матерьял ТЕРМАФЛЕКС www.thermaflex.ru/catalog/3/, а поверх замотать фольгой. Остальные магистрали утеплять не надо — они горячие и должны максимально отдавть тепло, в помощь конденсору.
— выхлопную систему оборачиваем термолентой, или матерьялом суперсил condition.viteprom.ru/spare.shtml им же покрываем тунель КПП, дабы исключить проникновение жара в салон.
— что бы добиться максимального эффекта от кондея, необходимо полностью переделать магистраль отопления (печку), что бы не происходило подмешивание горячей ОЖ. для этого следует изготовить систему обхода радиатора печки из краника печки «волго-крайслера» — это отдельная тема. Или просто пережать второй сосок печки на помпу — на время эксплуатации кондея.

Тот кто задаётся вопросом о расходе топлива, вот оффициальный ответ спецов из конторы «Элинж»:
«Автокондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля за счет механической мощности, расходуемой на привод компрессора и увеличения нагрузки на генератор. Дополнительная механическая мощность, потребляемая компрессором и генератором при включенном кондиционере, зависит от оборотов двигателя и в среднем в условном городском цикле составляет около 3 кВт. Расход топлива по этой причине возрастает на 0.8 л/ч (двигатель ЗМЗ-4062, удельный расход топлива 252 г/квт*ч). Эксплуатационный расход топлива в городском цикле (средняя скорость 50 км/ч) возрастает соответственно на 1.6л/100 км.
Приведенная цифра является ориентировочной, и зависит от режима эксплуатации автомобиля (средней скорости движения и, соответственно, оборотов двигателя) и от разности между температурой окружающей среды и температурой, поддерживаемой в салоне автомобиля. С ростом этой разности, а также с увеличением оборотов двигателя и ростом температуры окружающей среды дополнительный расход топлива возрастает.

Читайте также:  Установка и снятие заземляющей штанги

источник

Добавить комментарий