Меню Рубрики

Установка кондиционера внешний блок выше внутреннего

Установка кондиционера внешний блок выше внутреннего

После того как Вы определились с кондиционером, нужно подумать о монтаже. И прежде всего о месте установки внутреннего и внешнего блока. Эти вопросы мы сейчас как раз и обсудим.

Основные моменты, которые надо учитывать при монтаже сплит-системы:

  1. Чем меньше расстояние между блоками – тем лучше. Удлинение фреонопровода (медных труб) приводит к дополнительной нагрузке на компрессор и снижению КПД. Кроме этого, возрастает стоимость монтажа.
  2. Перепад по высоте между блоками должен быть минимальным. Необходимо это, для того чтобы не перегружать компрессор.
  3. Внешний блок желательно располагать ниже внутреннего. Это пожелание связано с тем, что масло, смазывающее компрессор, циркулирует внутри медных труб вместе с фреоном. Если внешний блок расположен ниже внутреннего, то масло возвращается в компрессор и проблем в работе не возникает. Если же внешний блок располагается выше внутреннего, то для того чтобы заставить масло вернуться обратно в компрессор необходимо делать систему маслосборных петель, а как показывает мой многолетний опыт, далеко не все монтажные бригады умеют их правильно делать. Результатом неправильного монтажа, в этом случае, может стать выход из строя компрессора, и ремонт, соизмеримый по стоимости с новым кондиционером.

Место установки внутреннего блока.
При выборе места установки внутреннего блока следует обратить внимание на следующий момент. Струя холодного воздуха, которую будет выдувать кондиционер, создает с одной стороны комфортную атмосферу в помещении, но с другой стороны она может создать серьезные проблемы со здоровьем, людям, которые будут находиться в непосредственной близости от кондиционера. Поэтому лучше всего выбрать место установки таким образом, чтобы струя холодного воздуха обдувала пол или мебель, но не людей.
После окончания монтажа и расстановки мебели, к внутреннему блоку должен быть доступ (не забывайте о необходимости время от времени чистить фильтры). Я бы не писал это пожелание, если бы своими глазами не видел, в одном офисе, внутренний блок кондиционера, посередине которого шла перегородка. Тот, кто это придумал, хотел одним кондиционером охладить два помещения. Но результатом такого монтажа, становятся забитые пылью фильтры, и не работающий кондиционер.

Дренаж.
В процессе работы внутреннего блока на холод, в нем собирается конденсат, который отводится по специальному дренажному шлангу.
Существуют два основных способа отвода конденсата:
-принудительный
-самотеком
Принудительный отвод применяется, когда нет возможности обеспечить минимально необходимый наклон дренажного шланга. Для принудительного отвода необходимо дополнительно приобретать и устанавливать дренажную помпу.
В основном, конечно же, используется отвод самотеком. Но если Вы хорошо учили физику, и знаете, «Закон сообщающихся сосудов», то советую Вам о нем на время монтажа кондиционера забыть. Применительно к дренажным шлангам он не работает.
Приведу пример. Дренажный шланг опускается вниз на 2 метра, а затем поднимается вверх на 5 см. В результате такого монтажа, скорее всего, вода польется непосредственно из внутреннего блока, а не из дренажного шланга, хотя он и расположен на 1,95 метра ниже. Поэтому дренажный шланг должен быть проложен с уклоном вниз. Подъемов быть не должно. Горизонтальные участки делать так же не рекомендуется, так как они в процессе работы кондиционера забиваются пылью.
Слив конденсата чаще всего осуществляется на улицу, реже в канализацию, еще реже в емкость.
Бывают случаи, когда необходимо чтобы кондиционер работал на холод и зимой (например, в серверной). Обычно в таких случаях большинство компаний рекомендуют установить обогрев дренажа. Это устройство, при отрицательных температурах, подогревает воду и препятствует образованию сосулек на выходе из дренажного шланга. Я же советую Вам хорошенько подумать, прежде чем устраивать слив воды зимой на улицу. Конечно, если вода попадает на газон, то, скорее всего ничего страшного в этом нет. Но если вода капает на тротуар или проезжую часть, то это может создать серьезные проблемы. В таких случаях лучше всего предусмотреть вентиль, который бы позволял переключать слив воды. Например, вместо улицы, в емкость.
При подсоединении дренажного шланга к канализации, обязательно нужно сделать гидрозатвор. В противном случае запах из канализации будет «ароматизировать» помещение.
Ну а если нет возможности обустроить выход дренажа самотеком ни на улицу, ни в канализацию, а дренажную помпу ставить не хочется, тогда остается только сливать конденсат в емкость. Кстати тоже не плохой вариант. Поскольку конденсат не содержит хлорки и содержит пыль и микроорганизмы, то является незаменимым для поливки растений. Одному заказчику сделали выход дренажа в кадку с растением. Остался очень доволен. Все растет как на дрожжах. Но кадки с растениями это единичные случаи, чаще всего вместо них используется емкость. Она ставится на полу, а дренажный шланг от кондиционера опускается вертикально вниз. Следует помнить, что уровень воды в емкости не должен подниматься до края шланга. Как только это произойдет, вода польется из внутреннего блока (см. выше о неприменимости «Закона о сообщающихся сосудах»).

Место установки внешнего блока.
Самое главное, что нужно помнить, что от внешнего блока должен быть обеспечен хороший теплоотвод. Установка внешнего блока в закрытые помещения, может существенно снизить мощность кондиционера и привезти к его преждевременному выходу из строя.
Был случай, когда на наш сервис обратился клиент, которому кондиционеры монтировала некая фирма. Причина обращения была сформулирована просто: «Не холодит». Картина, представшая глазам специалистов нашей сервисной службы, была ужасная. В одном маленьком закрытом техническом помещении было установлено несколько внешних блоков от кондиционеров. До металлической двери страшно было дотрагиваться. И вполне естественно, что кондиционеры не холодили. К сожалению многие не понимают физику процесса, и это приводит к таким ошибкам. А между тем все просто. Давайте представим два помещения по 15 м. кв. В одном установлен внутренний блок кондиционера, а в другом внешний. В обоих помещениях температура до включения кондиционера составляла 30 гр.С. Если после включения, в одном помещении стало 25 гр.С., то в другом будет 35 гр. С . это без учета КПД, а на самом деле еще выше. То есть кондиционер как бы переносит градусы от одного блока к другому.
Следует помнить, что при повышении температуры в месте установки внешнего блока, мощность кондиционера уменьшается. Кондиционеры, продаваемые в России, предназначены для работы в нашей климатической зоне, и существенное повышение температуры в месте установки внешнего блока, может сделать работу кондиционера невозможной.

Читайте также:  Установка borland c builder

Лет 12-15 назад большинство внешних блоков монтировалось при помощи альп. снаряжения. В то время не было проблем попасть на крышу, так как большинство чердаков были открыты. После взрывов в жилых домах в Москве чердаки позакрывали, а получить ключи от них стало очень проблематично. Поэтому внешние блоки стали монтировать «под окно».
Рассмотрим достоинства и недостатки этих способов.

Монтаж с использованием альп. снаряжения.
Достоинства.
Минимальная длина фреонопровода, а также минимальный перепад по высоте между внутренним и внешним блоком. Эстетичный внешний вид.
Недостатки.
Более дорогой монтаж. Проблемы с получением доступа на крышу. Для обслуживания кондиционера, необходимо заказывать альпиниста и опять получать доступ на крышу.
Монтаж «под окно».
Более дешевый монтаж. При обслуживании кондиционера нет потребности в альпинисте. Не надо получать доступ на крышу.
Но с другой стороны, увеличивается длина трассы и перепад по высоте. А также ухудшается внешний вид.
При монтаже внешнего блока «под окно» есть два варианта прокладки трассы. Первый вариант: трасса опускается вниз в помещении и выходит на улицу около внешнего блока. Со стороны улицы, такой вариант выглядит более эстетичным, а в помещении есть возможность убрать трассу в короб.
Но обычно все выбирают второй вариант. Это когда трасса выходит на улицу напротив внутреннего блока и уже по внешней стене идет до внешнего блока. При этом уложить трубы в короб, не всегда возможно без альп. работ. Такой вариант позволяет сэкономить немного денег на коробе, но со стороны улицы выглядит не очень привлекательно.

Серьезный урон внешнему блоку Вашего кондиционера могут нанести сосульки. Иногда, после их падения внешний блок вообще не подлежит ремонту. Поэтому, если есть малейшая вероятность падения сосулек с крыши, лучше над внешним блоком установить защитный козырек.

источник

Куда ставить внешний блок кондиционера

Приветствую всех посетителей моего сайта! Сегодня я расскажу про основные факторы, влияющие на расположение внешнего блока кондиционера. Особенности, которые мы сегодня разберем, позволят решить большинство вопросов, связанных с установкой наружного блока. Для того чтобы определить куда ставить «наружку» кондиционера необходимо учесть несколько определяющих факторов:

  1. Желательно чтобы блок был доступен для монтажа и последующего обслуживания без привлечения специальной техники и дополнительного альпинистского оборудования. Установка «под окно» или рядом с балконом в большинстве случаев решает эти проблемы.
  2. Не следует располагать внешний блок на стене соседней квартиры.
  3. Если зимой на крыше образуются «сосульки», то необходимо защитить блок специальным козырьком.
  4. Необходимо учитывать, куда будет уходить конденсат под блоком на улице. Неудачные варианты вывода дренажа — это вход в здание, крыша магазина, подвал дома, балкон соседа, собственный балкон, пешеходная зона.
  5. Если внешний блок располагается «на земле» или на кровле, то желательно установить его на специальную конструкцию-подпорку. Нужно учитывать, чтобы уровень снега зимой (или каких-то стоков летом) не засыпал (заливал) блок. Иначе может пострадать электроника и другие детали.
  6. Располагать устройство необходимо по уровню. Если внешний блок кондиционера будет накренен (не в уровне), то силы, действующие внутри компрессора, будут нарушены. Это приводит к повышенному износу деталей (роторов, цилиндра и пр.) и снижению ресурса двигателя.
  7. Ставить кондиционер возле газовой трубы не стоит. Рекомендую отступить хотя бы 50 см. (если кто-то владеет более конкретной информацией – напишите в комментариях!)
  8. Если внешний блок располагается на крыше, то эффективней будет расположить блок таким образом, чтобы радиатор смотрел в теневую сторону. Попадание прямых солнечных лучей на радиатор приведет к его перегреву и снижению теплоотдачи.
  9. Если внешний блок располагается на первом этаже, то рекомендую устанавливать антивандальную решетку. Особенно актуальна она будет для «темных» дворов. Чем выше будет расположен блок, тем лучше!

Существует еще один частный случай монтажа — это установка внешнего блока кондиционера в подвале дома. По своему опыту скажу, что особых проблем в таких монтажах не было, и кондиционеры исправно работают. Если есть, что дополнить по такому случаю, то пишите в комментариях!

Перечисленные правила решают многие вопросы расположения кондиционера и учитывают важные нюансы. Но существуют еще ограничения по расстоянию до конструкций. Разберем их далее.

Расположение кондиционера – отступы от стен и других препятствий

Расстояние от корпуса блока до препятствий должно обеспечивать циркуляцию воздуха и свободный доступ к устройству. Уже давно существуют схемы и рекомендации по этому вопросу. Они вполне адекватны! Но на практике у меня сформировалось собственное представление об МИНИМАЛЬНЫХ расстояниях (они могут не совпадать со многими схемами). Для нашей статьи рассмотрим кондиционеры мощностью охлаждения до 4 кВт.

Расстояния, которые необходимо соблюдать:

  • от задней стенки блока до стены здания минимум 10 см. для «захвата» воздуха и обслуживания блока (для чистки и разборки корпуса);
  • перед блоком хотя бы 1 метр свободного пространства для «выдувания» воздуха;
  • сверху блока минимум 10 см. для движения воздуха и последующего доступа (снятия верхней крышки корпуса);
  • снизу блока должно быть не меньше 10 см. для крепления к кронштейнам и выводу конденсата от внешнего блока;
  • справа до корпуса минимум 20 см. для доступа к сервисным кранам;
  • слева хотя бы 10 см. для циркуляции воздуха и обслуживания устройства;
  • если к одному блоку применяются все вышеперечисленные ограничения, то это тоже становится не лучшим вариантом. Т.к. эти расстояния минимально возможные. Работа устройства и его обслуживание будут затруднены! Тоже касается расположения блока на закрытой лоджии или балконе.
Читайте также:  Установка подсветки днища шевроле круз

Расстояние между наружными блоками кондиционеров

Если два внешних блока располагаются рядом друг с другом, то между ними необходимо оставить хотя бы 25 см. Это минимальное расстояние, чтобы добраться до сервисных кранов и гаек.

Для эффективной работы устройства этого будет достаточно, также будет доступ для монтажа и обслуживания.

Как видим, чтобы показать, как правильно устанавливать кондиционер нужно учитывать множество факторов. Надеюсь, что данная статья поможет выявить наиболее важные особенности монтажа, и позволит определить самое выгодное расположение внешнего блока кондиционера. Наиболее распространенные случаи расположения блоков смотрите по ссылке. Если статья вам понравилась, то делитесь с друзьями при помощи кнопок ниже!

источник

10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.


Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.


При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Переходим к этапу подготовки трубок.

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.


Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Читайте также:  Установка аккумулятора на дастер

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.


Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.


Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.


Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

    постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.


Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.


Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

источник

Добавить комментарий