Установка кондиционеров на автомобили газ

ГАЗ Газель Живи громко 😉 › Бортжурнал › Кондиционер на месте

Давно уже состоялась установка всех компонентов кондиционера, а отписаться об этом знаменательном событии забыл…
Первым делом начал ставить радиатор. Решил ставить его перед основным, что показалось мне самой легкой затеей. Разобрал морду, подвинул основной радиатор подальше в сторону двигателя, и перед ним поставил радиатор кондея. Кондейный радиатор сверху закрепил креплением от основного радиатора. Потом между двух радиаторов по бокам засунул резинки для того чтобы между ними было расстояние 5-7 см. Поставил усилитель бампера, он плотно прижал кондейный радиатор к основному. А т.к. у основного уже крепления нету, пртишлось примотать его к кондейному проволокой. Такая белеберда получилась, но держится хорошо.

Потом пришла очередь компрессора. Он встал вместо генератора, а сам генератор переехал жить выше.

Попутно ставил испаритель в салон и соеденял все это дело шлангами. Дело шло в вечеру, магазины закрывались, и тут я вспомнил что ремешок мне теперь то нужен новый. Пулей в магазин, а машина то у меня с ГУРом. При фразе — «Нужен ремень на газель с ГУРом и кондиционером» продавцы смотрели огромными шарами. Взял три разных и поехал мерить. Один оказался слишком мал, втрой слишком большой, а третий чутка больше чем надо.

Путем проб и ошибок я понял что ставил я его совсем не так, пропустил по другому и все стало на свои места. Уффф, теперь хоть можно на работу поехал. Подошел 6РК1750. Довольный я поехал домой.

Т.к. была весна и было не особо жарко это дело я забросил… На два месяца… Люди подсказали что фильтр ошушитель нужно поменять, а я не знал где его взять. Потом случайно в городе увилел магазин по кондиционерам и купил.

Датчик на новый фильтр поставил от старого, о чем потом пожалел — когда заправил через него вышел весь фреон. Потом заменил.

Когда все компоненты были установлены — поехал к электрику подключать. 98% не стали этого делать, а в сервисе где устанавливают автокондиционеры попросили подождать недельку. Но мне уже конкретно подгорало и я поехал, купил провода и дома с отцом подключили все. На следующий день заправил (фреон вышел через датчик). Поставил новый и опять заправил.
Доволен этой затеей на все 100. Теперь езжу в прохлате и с комфортом. Дует 6 градусов. Иногда правда начинает дуть не таким холодным, а намного теплее. Выключаю на 5 минут, и опять шпарит холодным. Испаритель сначала поставил с пассажирской стороны под торпедой, когда заправил — понял что идея бредовая, т.к. дует только в пассажира. Перенес посредине.
Маршрутчики сворачивают голову когда видят в жару газель с закрытыми окнами, на светофорах и в пробках люди тоже в легком недоумении. Спрашивают как я так езжу ;). Отвечаю что с кондером, просят показать как это все установлено.
По поводу ремонтопригодности все как было, так и осталось. Радиатор кондея геммора особо не доставляет, на днях менял основной радиатор, а этот отвел в сторону и все. Греться стала конечно побольше, но с новой помпой и новым радиатром все ок. Ну и бутылку под капот чтобы проветривалось подкапотное.

источник

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › Кондиционер без особых затрат на авто с ГБО (самостоятельно, своими руками)

Автор не я, перепечатано с сайта: evdokimov1958

Хочу предложить владельцам автомобилей с ГБО (газобалонным оборудованием идею, как съэкономить на установке кондиционера.

По роду своей профессии, я механик-холодильщик, давно работаю с такими газами, как аммиак, фреон, СО2 и пропан, а так, как у меня на авто установлено ГБО, то решил использовать пропан для изготовления кондиционера. Тем более, температура кипения пропана даже ниже (-42С), чем у аммиака (-33С).
Чтобы сильно не городить огород, решил использовать уже имеющийся на авто газовый редуктор.

Просмотрев десятки раз схему охлаждения авто, меня вдруг осенило-все уже готово для создания кондиционера. То есть уже имеется камера для испарения пропана (газовый рудуктор), для охлаждения (радиатор отопителя), осталось только заставить антифриз двигаться по малому кругу охлаждения (дополнительная помпа). Ну и для полного комплекта понадобится 2 шаровых крана на 15 миллиметров и 2 тройника на 16 милиметров, тумблер или кнопка для включения нашего кондиционера, 12 хомутов.

Для импортных авто, где радиатор отопителя просто закрывается заслонкой, подача антифриза не перекрывается, схема немного другая. Вместо шаровых кранов нужно установить трехходовые краны и соединить их между собой шлангом, чтобы при закрытии подачи антифриза на редуктор и радиатор отопителя (летний вариант) обеспечить проход антифриза по малому кругу (соединить шлангом кран №5 с краном №5). Проще говоря антифриз должен циркулировать из двигателя в двигатель по шлангу через трехходовые краны. Это необходимо, чтобы помпа двигателя не создавала излишнее давление в двигателе, так как при запуске двигателя термостат находится в закрытом состоянии.

Читайте также:  Неодимовый магнит установка на автомобиль

Вся система работает так: на лето закрываем краны подачи и обратки радиатора отопителя от двигателя. Антифриз с помощью дополнительной помпы (от авто ГАЗель, стоит на подаче в радиатор отопителя ) начинает циркулировать по малому кругу в отопитель (антифриз забирает тепло из салона авто), в газовый редуктор (пропан вскипает и охлаждает антифриз), затем в помпу (прокачивает охлажденный антифриз через отопитель). На зиму просто открыть краны и ВСЕ!

Вот и все, у нас получился замкнутый круг, кондицинер готов и уже работает, не забывайте только включать вентилятор радиатора отопителя. Чем сильнее обороты вентилятора, тем эффективнее теплоотдача. И еще одна особенность такого кондиционера: помпа и вентилятор отопителя должны быть включены всегда при работе двигателя на газу, иначе редуктор перемерзнет. Так же можно производить манипуляции с кранами-приоткрывать, если не нужно, чтобы в салоне было сильно прохладно.

Вся работа по изготовлению кондиционера заняли 1,5-2 часа, а по денежным затратам: помпа-860 руб., 2 шаровых крана-300 руб., тройники самодельные из патрубков радиатора отопителя ВАЗ-2106-140 руб, хомутов 12 штук по 30 руб=360руб., если импортный авто, то вместо шаровых кранов 2 трехходовых-700 руб. Итого: в зависимости от марки авто от 1660-2060 рублей.

Вывод: реальная экономия и реальная польза!

источник

ГАЗ 31 105 Ласточка › Бортжурнал › Установка кондиционера своими силами

Закончилась моя эпопея по самостоятельной установке кондиционера на газ-31105, ВолгА!
Сразу скажу – всё начиналось, как в лучших традициях гаражного ремонта – ВСЁ смогу, ВСЁ сам, ВСЁ завтра закончу. В реальности всё оказалось сложней и немного дольше.
Давайте начнём по порядку, вы решились на покупку, установку и эксплуатацию кондиционера на ВОЛГЕ, да-да, не где то там, а на ВОЛГЕ! Машина, изначально не предусматривала установку и наличие такого полезного узла – как кондиционер, в связи с этим всё что есть и будет на рынке – кустарщина, самодельный конструктор и вечный геморрой владельцу, нет конечно присутствуют элементы заводского исполнения, как например плата климатической установки «Шаттл».
И так по делу, весь процесс можно разделить на 4 части:
— поиск и покупка необходимых компонентов
— подкапотный монтаж
— салонный монтаж
— устранение косяков и заправка

Первый пункт – Поиск и покупка, на данный момент (2010 год) купить новый комплект для машин моложе 2007 года – нереально, нет реально, но практически нереально – вот такая вот тавтология. Потому мы рассмотрим установку на примере машины 2007 года, с новым салоном. Весь необходимый комплект я заказал в Нижегородской фирме Микротек — microtek.nnov.ru/climate_gaz.php — т.к. волги с 2007 года изначально комплектовались корпусами печек готовых под установку испарителя, то мне все лишь оставалось закупить:
— плату управления (ставится в старый корпус)
— испаритель
— осушитель с датчиком давления ES-0501
— конденсор MFC-14×21
— вентилятор охлаждения
— проводку
— компрессор SANDEN SD5H11
— ТРВ,
— антиобледенитель
— магистраль
— кронштейны для установки компрессора ( в нашем варианте монтаж производится на правую сторону)
— поликлиновый ремень 6РК1635 – докупается самостоятельно в любом отделе иномарок
После оплаты по безналичному расчету, получаю посылку. Помимо прочего пришлось закупиться:
— шпильки/болты М8-120 – 2 шт. (крепление планок компрессора к ДВС)
-шпилька м10-150 – 1шт (соединение компрессора и генератора)
— стальной уголок 10х10 – 4 штуки (крепление конденсора к кузову)
— болты м6-30 — 4шт. (для крепления конденсора к уголкам)
— болты м6-15 – 8шт. (для крепления уголков к кузову)
— гайка м6 с тефлоновой вставкой (что бы не открутилась) – 12шт.
— шайбы м6 (большие) – 24шт. (подкладываем с 2 сторон)
— гровера м6 – 12шт.
— вентилятор кондиционера 14 размерности с S образными лопастями
— 10м. провода с сечением 2,25 + пяток клем «мама-папа»
— магистраль делаем на заказ, изменяя расположение и ориентацию фитингов (можно заранее, можно по месту, в сервисе)
— 1 контакт типа «лира» — для ЭБУ

Второй пункт – Подкапотный монтаж, рекомендую начать с него, т.к. в случаи чего – можно быстро всё собрать обратно и уехать домой, или по делам. Начинаем с того, что:
— сливаем ОЖ из системы
— отсоединяем/откручиваем все патрубки и вынимаем радиатор
— отключаем и вынимаем масляный радиатор
— откручиваем и вынимаем сигналы (впоследствии мы их перенесём)
— откручиваем генератор с кронштейном
— откручиваем 2 боковых болта, см. фото
— вынимаем воздушный фильтр – что бы ни мешался при монтаже
На месте остаётся только родной ролик натяжителя ремня. Теперь можно приступить к сборке всей конструкции:
крепим 2 планки к двигателю, на них закрепится компрессор, для этого используем 2 болта/шпильки м8 длиной 120мм с резьбой по всей длине, 2 втулки проставки, которые шли в комплекте. Примеряем компрессор на «уши», если влазит туго, то уменьшаем дистанцию путём подтачивания втулок, добиваемся ровной посадки, не забывайте компрессор крепится на место соединительными концами в внутрь!
На место родного кронштейна генератора крепим тот, что пришёл в посылке, предварительно проверьте посадку генератора, в «уши» кронштейна, возможны затруднения – придётся поработать над расширением, путём стачивания лишних миллиметров. Да, для соединения компрессора с двигателем и генератором, используем шпильки м10 — одна идёт в комплекте, вторую мы покупаем сами. Нижнее ухо генератора расверливаем сверлом м10. Теперь самое интересное:
– крепим конденсор с учётом того, что бы оставить максимум пространства для монтажа шлангов с одной стороны. Как крепить, размечать и прочее – на совести владельца, думаю, что каждый сообразит, как ему закрепиться. Совет один — максимально отодвигать радиатор кондиционера от основного радиатора (у меня вышло, примерно 7см), НО не забывайте о масляный радиатор (если он есть), что бы вентилятор не упёрся в него.
— крепим вентилятор к конденсору, я решил не мудрить с изготовлением рамки и закрепил вентилятор сразу на радиатор. Проклеиваем сопрягаемые плоскости рамки вентилятора спленом (что бы не тёрся о сам радиатор). Прикладываем его на лицевую сторону и фиксируем стяжками в 8 точках) – это мой способ крепления, я не нашёл ничего в нём критичного (вентилятор очень лёгок и не вызывает никакой вибрации), каждый волен сам решать, как ему фиксить кулер.
— вырезаем уголок 5см. вниз на рамке «телевизора», для того, что бы просунуть туда магистраль кондея. Одеваем на острые края кембрик.
— если вы уже заранее изготовили магистраль, то надеваем шланги на конденсор, протягиваем через вырез в «рамке телевизора» и собираем всё обратно.
Если вы используете масляный радиатор, то его продёться крепить через втулки, примерно по 1,5см – что бы он ни упирался в вентилятор, ежели у вас нет оного девайса, то и голову ломать нечего, тогда конденсор можно вынести еще дальше от основного радиатора.
Далее начинаем крепить осушитель, я его разместил на правом крыле, рядом с бочкой фильтра. Что бы его зафиксить, придёться изготовить некий кронштейн, дабы сам осушитель сместился вниз, в нишу, к фаре. Есть один тонкий нюанс: на самом осушителе есть наклеечка, на которой стрелочкой обозначен путь движения фреона – она должна смотреть на испаритель в салон! Исходя из этого, ВАМ выбирать место монтажа, или покупать в замен штатного осушителя другой, с возможностью смонтировать датчик давления с доступной стороны. Тот ресивер, что идёт в комплекте, не пригоден для монтажа на правое крыло, точнее он пригоден, но не в том положении, что было выгодно мне.
На этом можно считать второй этап выполненным.
Третий этап – монтаж испарителя в салон и прокладка проводки.
— разбираем торпеду, т.к. на новых волгах она 2составная – то мы её разбираем )
— под капотом отсоединяем патрубки печки
— откручиваем 3 гайки м10, отсоединяем все штекера и сдёргиваем печку
— разбираем, продуваем, протираем, меняем весь отвалившейся паралон на сплен.
— сам испаритель обклеиваем 8мм спленом в виде буквы «П», снизу не надо – там водичка будет, которая сливается в отверстия на корпусе печки.
— в днище корпуса печки под испарителем сверлим отверстие, сверлом на 3 – туда протягиваем капилляр антиобледенителя и фиксируем его на испарителе, это первое звено защиты кондея, если вдруг(?) начнет шпарить ледянючий воздух, то антиобледенитель разорвёт цепь.
— устанавливаем всё согласно плану, то есть испаритель на место, всякие заслонки на место – проблем при сборе быть не должно.
— сверлим отверстия на моторном щите, со стороны салона на заводском утеплителе есть выштамповка под выходы кондиционера. Сверлим отверстия по краям, и со стороны моторного отсека вырезаем кусок металла ( я резал болгаркой, получилось прямоугольное окно, если есть шарошка, то можно и ей высверлить 2 отверстия) – вообчем решаем эту задачу по месту. Чуть ниже сверлим сверлом на 12 отверстие под сливную трубку – выходить она будет ПОД КРЫЛОМ! Так же сверлим сверлом на 6 отверстие НАД печкой – что бы запустить туда проводку в гофре, которая выведет сигнал с блока управления на реле.
— по ходу дела заклеиваем всё, что можно, тепло и виброизол – наши друзья в борьбе с утечками прохлады через заводские отверстия и швы. Так же обрабатываем швы «лабиринта в ногах печки», заклеиваем швы на воздуховодах, что идут к лобовому стеклу. Вообщем избавляемся от любого намёка на щель!
— далее следует электронная часть: с 25 ноги (малая колодка) «Шаттла» выходит ОРАНЬЖЕВЫЙ провод, он идёт в чёрную колодку, что располагается рядом с ЭБУ – выхода из неё нет, потому на самом конце мы врезаемся в цепь, обжимаем конец клеммой «мама» — эта клемма пойдёт на антиобледенитель. Вторая клемма с антиобледенителя пойдёт на 25 ногу ЭБУ – она выведена в моторном отсеке (зелёный проводочек), болтается рядом со стартёром. Далее разбираем колодку на ЭБУ, находим в 2 ряду посадочное место под 40 ногу и заранее обжав кабель, вставляем туда контакт типа «лира» — это будет МИНУС на реле управлением компрессором и 2 ступень защиты от перегрева двигателя. Выводим 2 провода в подкапотное пространство.
— монтируем всё в обратной последовательности, не забыв просунуть шланг слива конденсата в отверстие, просверленное из салона НИЖЕ входа концов испарителя в подкапотное пространство. Да и не перепутайте штекера моторчиков печки, лучше заранее всё пометить.
И так мы закончили работы в салоне, под капотом, осталось соединить эти два участка магистралью, подключить электрику, перепрошить ЭБУ и заправиться.
Подключение электрики проблем вызвать не должно, согласно моей схеме, после перепрошивки блока управления, на выход активируется 25 нога (управляющий минус, так же как и на 40 ноге), вывод с 25 ноги подключаем через датчик давления на реле компрессора и отдельно на вентилятор, защиту отперегрева ДВС гарантирует ЭБУ, в случаи достижения критической температуры он отключит муфту компрессора. Помимо этого дадтик давления разорвёт цепь на компрессор, в случаи достижения высокого давления, НО вентилятор останется в работе — обеспечивая охлаждение конденсора. можно доработать схему на питание через замок зажигания, что бы ПОЛНОСТЬЮ исключить подачу питания на реле, при заглушенном моторе — дело ваше. всёравно отключается минус на реле, если выключить функцию кондиционера на «Шаттле», или заглушить мотор.
Магистраль, которая приходит в комплекте из компании Микротек – не даёт возможности соединить все элементы, т.к. мы всё смонтировали на правой стороне, а магистраль идёт под монтаж на левой стороне. Потому едем в фирму «Алькор» и делаем всю магистраль по месту, точнее отрезаем старые фитинги и переобжимаем всё по новому.

Читайте также:  Установка кондиционера в автомобиль волга

*** Сцылка на описание климатической установки chiptuner.ru/download/infogaz/05_328.zip

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера chiptuner.ru/download/infogaz/volga_freezer.rar

*** Сцылка на описание элементов кондиционера
condition.viteprom.ru/spare.shtml

зы. Дальнейшие мысли о том, как обустроить кондей на волге, свелись к тому, что самое необходимое — это плата управления и корпуск печки с отсеком под испаритель. все остальные элементы, включая кронштейны крепежа можно подобрать по месту. Честно должен признаться, что в стоимомть заказанного комплекта входил 12 вентилятор с прямыми лопостями — заменён на 14 — 1650р.
Осушитель, который не подошёл по месту монтажа, так же заменён на аналог, но с 2 входами для датчика давления — 750р. Магистрали, которые шли к монтажному набору на левую сторону — пришлось полностью переделывать — 3800р. Крепёжный набор так же пришлось покупать самостоятельно. Потому соглашаясь на покупку и установку сего «комплекта» — приготовьтесь к хорошим испытаниям!

Практические советы:
— магистраль от испарителя к компрессору (она самая толстая и холодная) лучше всего закутать в матерьял ТЕРМАФЛЕКС www.thermaflex.ru/catalog/3/, а поверх замотать фольгой. Остальные магистрали утеплять не надо — они горячие и должны максимально отдавть тепло, в помощь конденсору.
— выхлопную систему оборачиваем термолентой, или матерьялом суперсил condition.viteprom.ru/spare.shtml им же покрываем тунель КПП, дабы исключить проникновение жара в салон.
— что бы добиться максимального эффекта от кондея, необходимо полностью переделать магистраль отопления (печку), что бы не происходило подмешивание горячей ОЖ. для этого следует изготовить систему обхода радиатора печки из краника печки «волго-крайслера» — это отдельная тема. Или просто пережать второй сосок печки на помпу — на время эксплуатации кондея.

Тот кто задаётся вопросом о расходе топлива, вот оффициальный ответ спецов из конторы «Элинж»:
«Автокондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля за счет механической мощности, расходуемой на привод компрессора и увеличения нагрузки на генератор. Дополнительная механическая мощность, потребляемая компрессором и генератором при включенном кондиционере, зависит от оборотов двигателя и в среднем в условном городском цикле составляет около 3 кВт. Расход топлива по этой причине возрастает на 0.8 л/ч (двигатель ЗМЗ-4062, удельный расход топлива 252 г/квт*ч). Эксплуатационный расход топлива в городском цикле (средняя скорость 50 км/ч) возрастает соответственно на 1.6л/100 км.
Приведенная цифра является ориентировочной, и зависит от режима эксплуатации автомобиля (средней скорости движения и, соответственно, оборотов двигателя) и от разности между температурой окружающей среды и температурой, поддерживаемой в салоне автомобиля. С ростом этой разности, а также с увеличением оборотов двигателя и ростом температуры окружающей среды дополнительный расход топлива возрастает.

Читайте также:  Инструмент для установки гбо на автомобиль

источник

Оцените статью
Авто мастер